Астрахань. Часть 3: Махалля (южные слободы)
Одна из самых ярких черт Астрахани - ее многонациональность. Причем в отличие от своей "старшей сестры" Казани, Астрахань - это именно город множества культур. Да, больше половины здешнего наследия - русская. Но здесь оставили след татары, казахи, бухарцы, ногайцы, персы, армяне, индийцы, европейцы. В Астрахани 7 старых мечетей (из них 6 действуют), в том числе 2 шиитских. Не увиденные мной подворья азиатских купцов я уже упоминал. В городе около 1/3 населения приходится на долю татар и казахов, примерно поровну, а кроме того, Астрахань стала центром иммиграции для народов Северного Кавказа и Средней Азии. "На глаз" восточного колорита в ней едва ли не больше, чем в Уральске и Атырау. Но при всем этом Астрахань - русский город (хотя русские и не выглядят тут зримым большинством). Просто потому, что именно русскими здесь определяется уклад жизни и правила отношений.
Конгломерат национальных слобод, известный ранее как Махалля (так называют городские кварталы-общины в Средней Азии) расположен в южной части Старой Астрахани, от Белого города отделен Варвациевским каналом (ныне канал 1 Мая). Уже с верхнего яруса Успенского собора видны три минарета. Район слобод - деревянный, запущенный, патриархальный, разительно непохож на чистый и благоустроенный Белый город.
В 2009-м я обошёл не весь этот район, поэтому часть его достопримечательностей показана в двух постах 2014-го года.
Варвациевский канал, как и Булак в Казани, определяет границу русской и мусульманской частей города. Прорыт этот канал - "дублёр" Кутума - был в начале 19 века на средства Иониса Варвакиса (Ивана Варвация) - греческого мецената и "спонсора" борьбы греков за независимость от Турции.
И от кремля до мостика, ведущего в центр мусульманского района, 5 минут ходьбы. Виды из-за канала на Белый город:
Однако за каналом пейзаж сразу меняется - оказываешься среди покосившихся и обветшалых деревянных домов, потрескавшегося асфальта, пустынных улочек, над которыми нависают минареты:
Здесь и люди совсем другие - много ортодоксального вида мусульманок, в том числе в сплошных платках. Но таких фотографировать я уже постеснялся.
Здесь рядом, в прямой видимости друг от друга, находятся 3 мечети:
Белая мечеть (1810, одна из старейших в России), расположена правее от "основного" входа в слободы:
Черная мечеть (1816), к которой и ведет улица прямиком от кремля:
Красная мечеть (1898) - расположена слева от "входа", ныне является главной:
Исторически Белая и Красная мечети были татарскими (и подчинялись Духовному управлению мусульман в Уфе), Черная мечеть была бухарской. В дальних городах это не редкость - аналогичным образом разным управлениям подчинялись две мечети Томска.
Этот район отличается преобладанием деревянного зодчества. Откуда в пустыне столько дерева - загадка, зарослей дельты Волги на все это явно не хватило бы.
А фотографируя Черную мечеть, услышал, как меня окликнули. Вопрос "Что фотографируем?" - часто это примерно как "Стой, стрелять буду!". Однако в Астрахани к туристам привычны, и даже в этих районах фотограф - это турист, просто чересчур любопытный. И увидев меня, женщины во дворе ПОТРЕБОВАЛИ, чтобы я сфотографировал их дом:
Дома сгорел, но так и не был расселен. Жильцы отремонтировали его сами, и все же сгоревший дом - это не жилище, а трущоба. Собственно, именно об этом меня и попросили рассказать женщины, в нем живущие. Увы, это всё, что я для них мог сделать:
Районы, подобные мусульманским слободам сами астраханцы часто называют трущобами - и в некоторых местах с этим спорить трудно: гнилые дома, грязь по колено, трущобный запах. Реакция на посещения города Медведевым (в народе - Путиным) была у разных людей похожей: "Зря центральную улицу перекрыли - надо было его в трущобы свозить!".
Хотя отнюдь не все дома в мусульманских слободах можно назвать трущобами:
Да и вообще, по принципу "не путай туризм с эмиграцией", эти районы чрезвычайно интересны. Если от Белой мечети пойти еще дальше на запад (если стоять спиной к Варвациеву каналу - направо), вскоре выйдешь к деревянной Ногайской мечети:
Ничего не знаю о времени ее постройки. Внутри мечети - очень красивый "камерный" зал, заполненный мягким темно-зеленым светом. Смотритель-ногаец же встретил меня очень настороженно, и это был заметный контраст с доброжелательными к русскому путешественнику татарами.Зато у Ногайской мечети очень красивая деревянная резьба:
Вообще, этот район богат неожиданностями. Если идти по той же улице еще дальше, выйдешь к вот такому зданию - кажется, это пожарное депо:
Напротив которого стоит церковь Иоанна Златоуста (1819), храм так называемой Безродной слободы - целого квартала, населенного тогда "беглыми людьми" из числа русских, поселившихся тут рядом с иноверцами:
При весьма тривиальной архитектуре, церковь отличается нетипичными для России украшениями вроде наружных барельефов:
Но внутри церковь интереснее, чем снаружи - богатейшее и явно аутентичное убранство с несколькими иконостасами, скульптурами, фресками.
Отсюда недалеко до Бакинской улицы, которая образует южную границу старого города - в одном квартале южнее начинаются многоэтажки. На запад (в ту же сторону, куда мы шли) улица ведет к Владимирскому собору (1895-1902, архитектор Косяков):
Он огромен - от места, с которого это снималось, до собора идти еще минут десять. А у меня переход растянулся на полчаса, так как зревшая с утра гроза случилась именно в этот момент, и я пережидал ее под козырьком:
Собор расположен на границе старого города - с одной стороны от него избы, с другой - многоэтажки:
Многоэтажки Астрахани довольно интересно оформлены:
К собору мы еще вернемся в 4-й части. Пока же снова отправимся в слободы. Следующий объект, который я искал, находится буквально на противоположном конце этого района - от собора я шел не менее получаса быстрым шагом и без остановок, любуясь деревянной застройкой (цельность которой тут сильно нарушена):
Чтобы достичь пятой действующей мечети в этих районах - Бакинской. Построенная в 1859 году, эта мечеть считается единственной исторической шиитской мечетью в России. Долгое время она использовалась под жилой дом, и лишь недавно была восстановлена:
Внутрь зайти мне не удалось - мечеть была закрыта, имам сел в машину и уехал на моих глазах. Теоретически, в Астрахани есть еще Персидская (заброшена) и Кавказская мечети, к которым я добрался спустя 5 лет. Вот здание Персидской (1853).
Я же вновь повернул на север, к Варвациевскому каналу. Удивительно, но и в этих ветхих слободах найти современный дом труднее, чем целый квартал или улицу без таковых:
upd: ещё несколько примечательных мест в южных слободах, куда я добрался лишь в 2014-м - подробнее о них (а также о некоторых объектах этого поста) я рассказал здесь и здесь.Старое Персидское подворье (начала 19в.) на Варвациевом канале.
Армянская церковь-новодельчик - вместо 5 уничтожённых в советское время (из них две - 18 века):
Остатки немецкой слободы по соседству - кирха, переделанная в жилой дом, и пара домов пастората:
Кстати говоря, что мне в Астрахани бросилось в глаза особенно - почти вся милиция тут нерусская, а из числа азиатов. Впрочем, о веротерпимости Астрахани давно уже слагают легенды, и облик южных слобод - тому подтверждение.
Обратно в Белый город:
А вдалеке, у слияния канала с Кутумом видно вот что - прямо-таки Польша или хотя бы Беларусь:
Это костел - к нему и пойдем. Вот так выглядят окраины Белого города:
Астраханский костел Успения Девы Марии - один из старейших в России (если я не ошибаюсь, третий - после костелов в Себеже и Петербурге), был построен в 1762-78 годах для купцов. И, возможно, этот костел в России еще и самый красивый:
Вот уж действительно апофеоз веротерпимости! Уникальный город. А ведь много иноверческих и инославных храмов тут было утрачено.Однако слободы есть не только за Варвациевским каналом, но и за Кутумом и даже за Волгой. Их мы осмотрим в следующей части, да и не только их.