Путешествие 2. Куликово поле. Тульская область.
Есть такие места в России, где чувствуешь особую силу. Она буквально во всем: в быстрых речках, широких полях и густых чащах. Одно из таких мест - Куликово поле. Именно туда мы и решили отправиться.
Куликово поле — историческая местность на водоразделах Окско-Донского междуречья, представляющая собой протяжённый географический объект со степной растительностью, на участке которого находится место битвы 8 сентября 1380 года между соединёнными силами русских князей под предводительством великого князя московского Димитрия Ивановича и войском золотоордынского беклярбека Мамая, окончившейся поражением в этой битве стороны татаро-монгольского войска. Площадь места непосредственного боевого столкновения по новейшим реконструкциям около 2 — 3 км?.
Место исторического сражения, начиная с конца XVIII — начала XIX века, было традиционно локализовано местом слияния Непрядвы и Дона возле села Монастырщино (Кимовский район Тульской области). (Wikipedia)
Чтобы добраться из Астрахани до Куликова поля, (оно находится в Тульской области), мы выбрали поезд до Москвы.
От Москвы до Тулы на электричке около 2х часов. Оттуда наш путь лежит до города Кимовск. Еще каких-то 40 с небольшим километров и мы на месте - Куликово поле, село Монастырщино.
Ежегодно на месте сражения русских войск с золотоордынцами проводится реконструкция Куликовской битвы, в которой принимают участие более 500 человек.
В настоящее время на территории заповедника находится музей села Монастырщино и храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в период с 1875 по 1884 годы. К памятнику Дмитрию Донскому ведет мемориальная аллея, заложенная благодарными потомками в память о своих великих предках.
Тот, кто добросовестно учил в школе историю, наверняка помнит название рек у Куликова поля: Дон и Непрядва. Кстати, по мнению местных жителей, именно Непрядва впадает в Дон, а не наоборот. Ложе этой реки сейчас точно такое же как во времена Куликовской битвы. А воду в ней считают лечебной из-за большого содержания серебра.
Покидая куликово поле, мы взобрались на один из здешних холмов. Вид отсюда потрясающий, дух захватывает. В такие минуты начинаешь ощущать свою неразрывную связь со всем сущим: великим и малым.
Напоследок хочется сказать, что на Куликово поле обязательно стоит приехать, чтобы увидеть , прикоснуться душой к одному из величайших мест в отечественной истории. Что касается нас, я точно знаю, мы еще вернемся сюда.
Очень часто там бываю. Былинный дух, можно сказать.
А до стеллы доехали?
Тоже красивое историческое место - Бортеневское поле, на котором произошла одноименная битва. Битва имела "локальное" значение и о ней редко вспоминают. Тем не менее, это, пожалуй, первая победа русского оружия над татарами. В этой битве тверской князь Михаил Ярославич разбил объединенное войско, состоящее из татар и. москвичей. Да да, это войско состояло из воинов московского князя Юрия Даниловича и воинов татарского темника Кавгадыя. Они проиграли. Тем не менее, орда не простила Тверскому князю этого проигрыша, он добровольно отправился в орду, где был придан смерти. Этим он сохранил жизни тысячам своих подданных, упредив приход карательного воинства. Это вероятно единственный пример в истории России, когда правитель ценою собственной жизни сохранил неприкосновенность подданных.
Знакомство с мужчиной с детишками
Есть ли тут мужчины, кто остался один с детишками?
У меня 2 дочки, 10 и 11 лет.
Мне 38 лет, рост 160, вес 75, национальность казашка (гусары, тихо).
Не знаю, смогу ли подружиться с мелкими пацанами, нет опыта, но с девчонками вроде лажу, косички, бантики, блины, пирожки, это без проблем.
Скоро наконец-то заканчивается учебный год, начнутся каникулы.
Можно съездить на море всем вместе.
У меня есть палатки, спальники, шампура, горелка, все лежит ещё с прошлого года в моем микроавтобусе.
Территориально нахожусь на юге России, но как только каникулы, уезжаю, переезжаю. Куда, пока не решила, впереди лето, чтобы решить вопрос с покупкой жилья и поиском работы, об этом подумаю позже.
Можно было бы и с женщиной познакомиться с детишками поехать всем вместе, но хотелось бы мужской поддержки. Да, живём в мирное время и в цивилизованной стране, но небольшие переживания есть насчёт дороги и ночевок на природе.
Сильно ни на что не надеюсь, все понимаю, так как уже взрослый человек.
В крайнем случае всегда есть ты сам у себя.
Глазами географа. Итоги-2021: июль. Карабаш - моногородокс!
Водила маршрутки высадил меня у какой-то развалины. Отличное местечко для остановки!
Карабаш планировалось посетить транзитом, провести здесь несколько часов, и выезжать в Миасс. Основная цель: взглянуть на город, который считают чуть ли не самым грязным в мире. Ну и сравнить с Норильском, конечно.
Единственный (?) храм Карабаша.
Как и все моногорода, Карабаш может похвастать типовыми советскими панельками вдоль главной улицы города. Дух СССР отчётливо чувствуется, когда идёшь мимо этих стен. Впрочем, несмотря на экологическую составляющую, в городе большой частный сектор.
Обратил внимание на "Потёмкинские заборы" на главных въездах в город. Такое ощущение, будто красили в спешке, краской одной из трёх на выбор: розовой, синей или бирюзовой, при помощи пульверизатора. А дальше, кто во что горазд! Красили вместе с кустами, постройками вдоль заборов и прочим.
В центре города возвышается ТРЦ "Медь" и стадион "Металлург", фасады которых окрашены в корпоративные цвета "Русской медной компании". Идём к главному активу РМК в городе: заводу "Карабашмедь".
Вид на завод со стороны города.
Кто был здесь, сравнивают место с Преисподней. Безжизненные горы пустой породы, ядовитые запах и сточные воды. Но, видимо, это с другой стороны от производства, ибо меня встретил лишь красивый пруд и аллея героев Великой Отечественной.
Лишь одна труба из пяти дымит, запаха никакого я не чувствую. Гора Карабаш лысая, тут не поспоришь. Хотя отмечают, что она изначально не изобиловала растительностью.
Рядом с заводом есть маленький городской музей. Экспозиция старая, и в ней встречается много не имеющих отношение к городу вещей: чучела животных, выставка военных танков, распечатка "Правды" за 61 год. Зато смотритель музея оказался душевным мужиком!
Отработал он 30 лет на медном и считает, что РМК спасла завод от разорения, а город - от исчезновения. Сейчас работает 4 плавильных агрегата (раньше 9), и оборудование поставили современное, с меньшим экоследом. Электролизом меди здесь не занимаются, цикл завершается плавкой чернового продукта. Везут на самосвалах в Кыштым, где уже рафинируют.
Я догадывался про розу ветров, потому что город обжимал завод полукольцом со всех сторон, кроме восточной. Так и есть, доминируют западные ветры.
Мой собеседник сказал, что началось масштабное восстановление нарушенных ландшафтов. Не зря я заприметил обилие молодого березняка в черте города: это рекультивация на месте бывших выработок. В местном издании РМК отмечают ещё и очистку пруда, а также рытьё дренажных канав. В общем, постапокалиптический сценарий отложили.
Думаю, по карте без труда определите, где находится промзона "Карабашмеди". На вершине холма не только Поклонный крест, но и геоглиф "Спаси и сохрани". Актуально для любого центра цветной металлургии.
Пока гулял, обнаружил парадокс. В городе строили новые дома! Чтобы вы понимали; в сжимающихся городах новое жилье не строят, поскольку нет спроса. Тут же возводят сразу 2 новых ЖК, а также детский сад. Видимо, город не такой уж и сжимающийся. Да, занимается строительством тоже РМК.
Когда отъезжал из Карабаша, то заглянул в ту самую клоаку завода, о которой все говорят. Масштабы экокатастрофы были видны даже из космоса. Сейчас вовсю кипит работа - завозят грунт, выравнивают площадки. Вот конкретно в этом месте пейзаж напоминает норильский, но не хуже. Но в целом, до Заполярья далековато. Карабаш оказался прозаичнее, что в условиях инфоповода, который заставил меня сюда заглянуть, можно перевести как "приятнее", "лучше ожидаемого".
Сжимающийся моногород с новостройками. Моногород-парадокс. Моногородокс!
https://t.me/tteoag - мой телеграм-канал. Немного про путешествия и много - про географию.
Первый дальняк и новая мера измерения расстояний
Вот и закрыт очередной гештальт моей жизни, а именно поездка на Алтай.
проснулся в 04:40 утра, что бы позавтракать, погулять с пёселем, еще раз все перепроверить, привязать один из рюкзаков в котором у меня были инструменты, смазка цепи и аптечка к моту, понять, что резинка в сетке напрочь полопалась, но уже ни чего не поделать. Примотал потом скотчем купленном на запарке.
Вышел на улку там примерно -1/0, нууу не беда до работы же езжу и ничего, ох как же я ошибался в тот момент.
Время 07:00 встретился с товарищем в условленном месте и стартанули с глубин Новосибирска на встречу приключениям.
Поверх мото перчаток напялил сварочные краги дабы руки не отвалились совсем, поверх мотокуртки синтепоновая жилетка, под кожаные штаны подштанники, на скорости до 100км было достаточно тепло, но мы и ехали примерно 80-90 чем смею предположить люто бесили попутный трафик, и постоянно прижимались к обочине пропустить торопыг, чего кстати делать категорически нельзя, ибо на обочине пыль грязь и вот это вот все, что в свою очередь крайне не безопасно.
Первая остановка на Звезде за академом на заправке газпрома, дернул меня черт снять краги ибо ехать в них совсем не удобно, и последующие 70 км до очередного привала я ехал отмораживая пальцы, в какой-то момент я даже перестал их чувствовать.
На заправке я купил обычные перчатки в пупырку и надел их под мотоперчи, что в корне изменило ситуацию, к тому же следующий привал был совсем рядом, буквально через 36км у гостиницы "Грань Алтая"
Плюс и на улице стало немного теплее, в районе 5-6 градусов, а значит можно ехать на 10-15км быстрее.
В дальнейшем мы останавливались каждые 100км сделать перерыв размяться, в итоге только в 5 часов приехали в Майму заселились в гостишку, и по планам было поехать до Патмоса, а это еще 100км, но планам не суждено было сбыться ибо мы пришли к выводу, что усталость взяла верх, мы оперативно повстречали знакомых, дальше были 6 литров самогона, шашлыки, и чистейший Алтайский воздух.
На утро проспавшись, примерно часов в 12 мы стартанули обратно в Новосибирск и в 19 часов я был уже дома.
Мы придумали новую меру расстояний - "отвалившаяся жопа" в нашем случае она была примерно 100км.
Хотелось бы мнение опытных путешественников - это у нас так с непривычки, или мы что-то делали не так, или наша техника для этого не гадится.
На повестке Suzuki SV400s с клипонами и посадкой под спорт, так что у меня по мимо жопы еще и колени болели, у товарища Драг Стар 400, казалось бы комфортный круизер, которые и берутся что бы уехать далеко, но нет проблема таже, отвал жопы примерно через 100км пути.
Обратно мы ехали уже совсем на пределе драги (товарищ еще и с двойкой был), а это примерно 120км/ч, и скажу я вам на трассе даже при скорости в 120 км/ч мы до сих пор оставались самыми тошнотами, это к слову о байкерах ракетчиках :))
З.Ы спасибо, что дочитали, всем добра, путешествий и ярких эмоций.
З.Ы.Ы будет отпуск, будет время повторим маршрут но уже примерно на неделю.
Путешествие моей мечты
Давайте знакомиться — меня зовут Саша, и я люблю мечтать.
Когда я был маленьким, я, наверное, тоже о чем-то мечтал, но я ничего об этом не помню. Наверное, там было что-то о подвигах, приключениях, космических полетах или уроках по 5 минут и переменах по 30. Не помню.
После достижения определенного возраста мечты стали более приземленными: замутить с клевой телочкой, найти миллион долларов, набить морду тому, кто уже замутил с клевой телочкой, чтоб она поняла, кто тут альфа-самец, и немедленно мне отдалась.
Сейчас, когда я ближе к себе 50-летнему, чем к себе же 20-летнему, мечтается совсем о другом. Чтобы близкие были здоровы, чтобы однажды раз и навсегда перестали болеть колени и запястья, чтобы все котики обрели дом и чтобы наконец все люди стали жить в мире. А еще. Еще хочется этот самый мир посмотреть.
Хочу немного рассказать о тех местах, в которых мне хочется побывать больше всего. Топ-10, так сказать. Когда-то я очень хотел побывать в окрестностях Чернобыльской АЭС, и я очень рад, что это мое желание однажды исполнилось — есть надежда, что исполнятся и эти, пусть хотя бы часть.
В детстве я много читал, и одной из любимых книг в домашней библиотеке был сборник рассказов о русском севере. Не помню ни названия, ни автора (авторов?), но запал в душу рассказ о том, как школьные товарищи ловили рыбу на Северной Двине, как варили уху, как красили ялик, который потом участвовал в съёмках фильма о Петре Первом. С тех пор желание побывать в тех местах то пропадало, то появлялось, но в последние несколько лет оно прочно обосновалось где-то внутри.
Здесь свою роль тоже сыграли книги. Вернее, одна книга — "Океанский патруль" Валентина Пикуля. Его творчество вообще очень сильно повлияло на меня, зародив однажды и навсегда любовь к флоту (жаль, в слишком позднем возрасте), а этот роман я вообще мечтаю однажды увидеть экранизированным.
Героическая борьба Северного флота в условиях полярной ночи и зимнего штормового океана, союзнические конвои, охота на "Тирпиц", штурм хребта Муста-Тунтури – всё это было там, в Мурманске и его окрестностях. Но и раньше, в начале века, в Карелии происходили события, игравшие заметную роль в истории страны. Здесь, как и в Архангельске, в годы революции и Гражданской войны хозяйничали интервенты, и этот период нашей истории мне хотелось бы изучить глубже. Лучшего места для этого, как мне кажется, сложно придумать.
Учитывая сказанное выше, в этот топ просто не могла не войти колыбель Тихоокеанского флота России. Русско-японская война, Порт-Артур, Цусима, события Гражданской войны – эта тема захватила меня ещё на втором курсе института (спасибо военной кафедре, начальнику курса, поставившего меня дневальным на самый дальний и тихий пост, и книге "Три возраста Окини-сан", которую одолжил на время дежурства сокурсник).
Тут даже и говорить ничего не обязательно, но я всё же скажу. Конечно, наша страна огромна и разнообразна, в ней не счесть потрясающе красивых мест, но именно Сибирь, тайгу и Байкал я считаю жемчужиной, этаким Аркенстоном, главным сокровищем, которым всем нам посчастливилось обладать. Жаль, что некоторые видят в этом только источник ресурсов, которые можно продать.
Я завидую людям, которым довелось там побывать. Мне вот не довелось, но даже если бы я там бывал раньше, всё равно не смог бы описать красоту природы этого величественного края. Когда я вижу по телевизору или в интернете изображения его вулканов, гейзеров, долин, в голове сам собой начинает звучать мягкий голос Николая Николаевича Дроздова, который с невероятной любовью рассказывает о живом мире этого места.
Чтобы два раза не вставать, с Дальнего Востока и Камчатки перемещаемся на острова Тихого океана. Пелелиу – крошечный, всего 13 км², островок на южной оконечности архипелага Палау, где в 1944 году развернулась одна из самых кровавых битв войны на Тихом океане. На ArtOfWar есть переведенная книга участника тех событий, американского морпеха Юджина Следжа, она называется "Со старой гвардией". На ее основе снят мини-сериал "Тихий океан", но, честно говоря, он мне не особо зашёл, в отличие от книги.
Мы очень мало знаем о войне на тех фронтах, но оно и понятно – у нас была своя война, всеобъемлющая, страшная, и усилия всей страны, все взгляды ее были устремлены на запад, некогда было оглядываться на происходящее в другом конце мира. И всё же сейчас было бы интересно взглянуть, как это было там.
А если конкретнее – Вьетнам. Помните момент из фильма "Форрест Гамп", где главный герой рассказывает о том, как однажды в то время, когда он был во Вьетнаме, пошел дождь, который не прекращался четыре месяца? Я очень люблю дождь, это моя любимая погода, поэтому мне чертовски хочется попасть в джунгли ЮВА в сезон дождей. Понимаю, что это совсем не то же самое, что бродить под летним дождичком где-нибудь в парке в Москве, но всё равно – хочется.
Тут всё просто – суровая северная природа, гранит скал, необычные для жителя средней полосы России очертания фьордов притягивают и волнуют воображение. Горами я заболел ещё в Туркмении, морем – в Одессе, а уж их сочетание. Я думаю, стоя где-нибудь на Языке Тролля и глядя на широту мира, можно почувствовать себя счастливым.
Я очень люблю русский лес. В тайге бывать пока не приходилось, а по подмосковным и брянским лесам побродить довелось. Особенно я люблю лес осенью, когда воздух тих и туманен. Казалось бы, зачем искать лес в другом месте, когда он и так есть совсем рядом? Но человек, во всяком случае конкретно я, устроен так, что его, во всяком случае конкретно меня, притягивает всё новое, неизвестное, загадочное.
Именно таким в моем представлении и является национальный парк Секвойя в США. Опять же, про эти гигантские деревья я читал ещё в детстве – и про то, что чтобы обхватить ствол такого дерева, нужно 30 человек, и про то, что в упавшем поперек дороги стволе проще вырезать тоннель для машин, чем пытаться оттащить это бревнышко в сторону.
Именно там, под сенью этих древних гигантов, должно возникать особое чувство сопричастности человека к миру, к планете, к нашему единственному дому, который нам следовало бы беречь. Я уверен, что по крайней мере у меня оно бы там точно возникло.
Как в Мурманске чувствуется дыхание Арктики, так и в Ушуайе можно ощутить незримое присутствуие Антарктиды. Здесь, в самом южном городе на Земле, температура в январе (в Южном полушарии январь - летний месяц) редко поднимается выше +15, так что юг – это не всегда жара, что для меня как для обладателя лишних килограммов только плюс.
Где-то неподалеку находится мыс Горн, место, от названия которого что-то замирает внутри у каждого любителя романов Жюля Верна. А ещё здесь совсем другое небо. Те созвездия, к которым мы привыкли в наших широтах, на нижнем кончике Южной Америки попросту не видны, зато те, что видны, отличаются особой крупностью и яркостью. Если прибавить к этому почти полное отсутствие светового загрязнения, то картина, которую можно наблюдать там по ночам, должна быть просто завораживающей.
Это вне конкурса) если предыдущие места я хотел бы просто посетить как турист, то сюда я бы перебрался на постоянное место жительства. Очень уж я люблю котиков)
Как украсили ко Дню Победы Невский проспект в Санкт-Петербурге
Показываю в этом видео, как украсили ко Дню Победы Невский проспект в Санкт-Петербурге. Вас ждет небольшая прогулка по Невскому проспекту до канала Грибоедова в преддверии 9 мая 2022 года.
Поездка по Бологое-Полоцкой железной дороге. Часть первая. Обзор Торопца
Во время новогодних праздников я долго думал куда поехать и решил на Рождество прокатиться по Бологое-Полоцкой железной дороге. Маршрут был выбран от Великих Лук до Бологое с заездом в Торопец и Осташков. Наиболее удобный путь, чтобы добраться до Торопца из Петербурга замысловат. Вначале я доехал до Великих Лук на 677 поезде дальнего следования с Ладожского вокзала, который ещё недавно ходил с Витебского вокзала. Время в пути его 9 часов, и за это время я успел выспаться. Ещё этот поезд примечателен тем, что останавливается практически во всех крупных населенных пунктах Псковской области. Чем-то он напоминает поезд 610 Санкт-Петербург — Сонково, который тоже делает остановки практически каждые пол часа.
Итак, в 7:32 утра я прибыл в хорошо знакомые мне Великие Луки. Город встретил меня морозным январским утром. Люди уходят с вновь прибывшего поезда из Петербурга. До отправления моего пригородного поезда чуть больше получаса. Он отправляется в 8:08 по маршруту Великие Луки — Осташков — Бологое. Состоит из двух новых вагонов старой зеленой окраски и тепловоза.
Наконец сажусь во второй вагон, занимаю места и в 8:08 поезд трогается и медленно покидает пределы города. В стороне остается Московско-Рижская магистрали по которой я ездил в конце 2021 года, а меня Бологое-Полоцкая дорога. Бологое-Полоцкая железная дорога строилась в начале XX века как стратегическая магистраль, призванная связать западные рубежи Российской империи с центром страны и с дорогой, соединяющей две столицы.
В самом вагоне еще присутствует праздничная атмосфера. Удобные сиденья, занавески и старинные фотографии развешенные по вагону.
Билеты по маршруту приобретаются у проводников. Также к моему удивлению всю дорогу работал титан, что редкость в пригородных кукушках. Также в вагоне было 2 вакуумных биотуалета с сенсорной кнопкой спуска, работал правда лишь один. Из минусов выделю, лишь, что все окна в вагоне были очень грязные, это будет заметно по дальнейшим фоткам.
Светать начало примерно после 9 утра, когда мы подъехали к станции Великополье. Деревни, садоводства, леса все покрыто снегом. Далее из крупных остановок станция Назимово. В качестве вокзала здесь здание построенное в 1960 годы и перекрашенное в корпоративные цвета ржд.
Назимово последняя станция псковской области, после нее местность становится ещё более глухой, и поезд въезжает в соседнюю Тверскую область. До 1957 года Великие Луки был областным центром, и в состав Великолукской области входили юг Псковской и запад Тверской областей (включая Торопец, куда я направляюсь)
Тверская область встречает сохранившимся деревянным вокзалом на станции Скворцово (ныне стала обычным остановочным пунктом). Линейная станция 4 класса Бологое-Полоцкой железной дороги, аналогичная по своему устройству образцово сохранившимся до настоящего времени станциям Куженкино и Баталино. Изначально у вокзала ещё была башенка со шпилем, в которую, видимо, попал осколок снаряда при бомбёжке.
И наконец в 10:32 мой поезд приезжает в Торопец. В общей сложности от Великих Лук время в пути занимает почти 2,5 часа. Примерно половина пассажиров здесь выходит и примерно столько же садится. Я ещё вернусь в него на следующий день и доеду на нём до Бологое.
Здание железнодорожного вокзала в городе Торопце было построено в 1905 году, в годы Великой Отечественной войны оно было разрушено. В конце сороковых - начале пятидесятых годов, вокзал был восстановлен с соблюдением пропорций старого здания, но в более экономном варианте.
Выйдя с вокзала дороги я не обнаружил, поэтому идти пришлось по проезжей части. Идти до центра города примерно 40 минут. И по дороге до самого центра расположился частный сектор. Деревянные дома, как довоенных годов постройки, так и более современные.
Пройдя около километра появилась вытоптанная тропинка. Так я вышел к храму Рождества Богородицы. Храм был построен в 1757 году благодаря усилиям прихожан. Архитектура представляет собой кирпичный храм типа восьмерик на четверике с богатым декоративным убранством в духе барокко. С 30 годов закрыт.
В центр я пошёл не по прямой улице, а окольными путями. Помимо деревянного частного сектора встречаются и старинные купеческие дома.
Вот так выглядит зимняя улица в Торопце.
Также встречаются и Сталинские советские постройки.
Так я вышел на Октябрьскую улицу, а после дошёл до Успенскому храму. Храм был построен в 1786 году прихожанами. Он был построен в стиле барокко, имел богатое внутреннее убранство. В советское время долгое время в храме располагалась керосиновая лавка. В 1999 году храм был объявлен памятником архитектуры регионального (областного) значения. В настоящее время находится в разрушенном состоянии.
После я пошёл по улице Октябрьской до улицы Советской, центральной улице города.
На Советской улице у меня была забронирована гостиница. Собственно заселился в номер, оставил вещи и перекусив пошёл гулять дальше. Через дорогу от гостиницы сквер с памятником Ленину и с картой достопримечательностей Торопца.
Пройдя направо по Советской улице находятся две церкви рядом Покровская церковь и церковь Николая Чудотворца. Никольская церковь была построена в 1666 году, В 1742 году храм пострадал от пожара, но был отреставрирован. До 1764 года храм действовал при Никольском мужском монастыре, а после его упразднения стал приходским. Покровская церковь была заложена в 1766 году во имя праздника Покрова Божией Матери.
Пройдя дальше в сторону островной части города за Октябрьской улице находятся Казанская церковь 1763-1765 годов постройки и Спасо-Преображенский храм построенный в 1706 году.
Советская улица, начинаясь от вокзала, пронизывает весь центр Торопца с севера на юг. Здесь сохранилась целостная купеческая уездная архитектура. Здесь попадаются дома, построенные ещё в конце XVIII века. Очень хорошо ощущается дух старины.
Пройдя Советскую улицу до конца я вышел к городскому рынку и к мосту на островную часть города. Перед мостом находится памятник истребитель СУ-9 который здесь был установлен в 1985 году, к 40-летию Победы.
Продолжение следует.
Глазами географа. Итоги-2021: июль. Кыштым - образец Урала!
Хронологически так: после Челябинска отправился в путешествие по области.
Электричек в моей жизни было немало, а вот рельсовый автобус - впервые.
Началась авантюра: путешествие по городам, к которым я почти не готовился. Более того, не совсем понимаю, где и сколько времени надо будет провести. Потому с ночлегом возникли вопросы.
Вид на городской пруд. Уральская Венеция.
Кыштым. Что я вообще знаю о нем? Какие-то географические вещи, типа положения и специализации. Если бы не конспирологи с Рен-ТВ, которые пиарили "Алешеньку", то вообще не задумывался о существовании этого города. Поэтому не ожидал чего-то экстравагантного от города. Но Кыштым смог оставить лишь положительные эмоции!
Центральная площадь города.
Если Челябинск стал отдушиной после Норильска, то Кыштым - отдушина после Челябинска. Никогда бы не подумал, что есть настолько хрестоматийный уральский городок! Раскинувшись под горами, поросших лесом, в окружении красивых озёр, лежит Кыштым. Ядро города - это заводы, стоящие на подпруженной реке (машзавод вроде не работает, в отличие от медеэлектролитного), окружённые низкоэтажной, но многоквартирной застройкой. Окружает все это обширная сельская периферия. За звание обладателей самых красивых наличников. Кусты ломятся от созревших плодов: вишни, ирги, черемухи, стыдливо зарумянившихся яблок. Деловито между поленницами снуют кошки. И палит солнце!
Вид на город с вершины Малый Сугомак.
За право архитектурной доминанты города борются заводские трубы с минаретами и колокольнями. Собирательный образ Урала. Настоящий образцовый город!
Главный собор города
Мечеть перед вокзалом.
На ночлег удалось встать в местном спорткомплексе, где есть гостиница. Полный крышеснос: за 500 рублей выделили отдельный номер!
Отправился на г.Сугомак. По дороге восхищаюсь красотой одноименного озера, а заодно отмечаю, что на озеро и гору едут люди со всего региона и даже соседних субъектов. Эта гипотеза родилась при анализе авто, которые стояли в самом Кыштыме и на аншлаге у подножья горы. В городе автомобили существенно дешевле. Также я заметил, что отечественных гораздо больше. В подтверждение моего предположения: на моем обратном пути останавливается водитель и уточняет дорогу до горы. Вряд ли местный стал бы спрашивать.
Как я понял, свое восхождение завершил на Малом Сугомаке, а не основной вершине. Отсюда тоже был хороший вид. Потому решил поберечь кроссовки, они и так стоически перенесли Норильск.
На вершине я разговорился с молодой семьёй, пофоткал их, потом они - меня. Из диалога выяснил, что на Урале есть фетиш сравнивать что-то с мировыми уникальными объектами. Кыштым - это уральская Венеция, каолиновый карьер под городом - уральское Бали, а уж если загуглить "Уральская Швейцария".
Приезжайте в Кыштым! Взглянуть на Урал без примесей.
Рундальский замок
Ладожское озеро
август 2020г. Canon eos600d + kit
Мыс Доброй Надежды (село)
Мыс Доброй Надежды – известное многим название, тесно связанное с географическими открытиями, Африкой, Капской колонией. в общем, у каждого свои ассоциации. У меня оно довольно долго было связано с именем Васко да Гамы, еще с уроков географии 7 класса. Однако жизнь полна неожиданностей, и однажды в книге замечательного мариниста В. В. Конецкого я прочитал, что в Рязанской губернии было село Гулынки, где родился будущий вице-адмирал В. М. Головнин, командир шлюпа "Диана", почти год (1808-1809) простоявшего возле африканского мыса Доброй Надежды в окружении английской эскадры и успешно удравшего от них. А село это потом переименовали в Мыс Доброй Надежды в память об отчаянном прорыве Головнина.
От удивления полез в карты – правда! В долине реки Мокши недалеко от городка Сасово есть такое село. Желание увидеть его – тезку знаменитого африканского мыса – было реализовано одной весной в начале текущего тысячелетия. Мы с товарищем долго бродили по селу, вытянутому вдоль шоссе. Аккуратные домики, каменные погреба снаружи вдоль улицы. Учитель географии в местной школе, в которую мы заглянули в поисках какого-нибудь краеведа, сказал, что версия Конецкого неправильная, потому что село Гулынки, – это совершенно другое село, в другом районе Рязанской области, а наш Мыс к нему никакого отношения не имеет. Нам он рассказал свою версию: весной, во время половодья, Мокша разливалась настолько, что участок террасы, на которой стоит село, превращался в небольшой временный мыс. Переселенцы из соседнего села, организовавшие здесь исходную деревеньку, в надежде на новую хорошую жизнь так и назвали её — Мыс Доброй Надежды.
Это было мое первое удивление от села – логика деревенских жителей была полностью идентична мыслям португальского короля Жуана II в XV веке, который приказал переименовать мыс Бурь в мыс Доброй Надежды, надеясь, что новое название не будет отпугивать мореплавателей и они доберутся до желанной Индии.
Второе удивление оказалось ещё сильнее. Поглядев на наши физиономии, переваривающие первое удивление, учитель хитро улыбнулся и предложил сходить на рыбалку. Мы сказали, что не готовились к ней и у нас с собой ничего нет. Учитель заверил нас, что ничего не надо и такую рыбалку мы никогда не забудем. Чёрт побери, как же он оказался прав! Заскочив домой, он через пару минут вышел с каким-то свёртком, и мы отъехали недалеко от села. Весна, уровень воды на пойме только начал спадать, полно проточных озёр. Многочисленные грунтовки, проложенные по пойме, пересекают эти протоки, а сами протоки проходят под дорогами в обычных бетонных трубах довольно большого диаметра. Учитель развернул свой сверток, который оказался обычным картофельным мешком, подошёл к водопропускной трубе и просто подставил мешок под поток воды из трубы. Держать его было непросто, напор неслабый. Периодически он вытаскивал мешок и давал воде слиться из него. Со стороны – мужик набирает воду в мешок! Но минут через 10-15 он подошёл к нам и показал четверть мешка рыбы – караси и окуни! Т. е. рыбу ловят мешком из трубы! Я остолбенел – в мире, который был мне известен до этой минуты, ТАК рыбу не ловили! Это не рыбалка, это просто сбор рыбы! Учитель насладился нашим видом и сказал, что такой способ работает недолго, недели две весной и иногда летом и осенью во время паводков. Но за эти две недели местные обычно себя на пол-лета вяленой рыбкой обеспечивают. Ещё через полчаса он ссыпал нам в рюкзак полмешка рыбы, поблагодарил за интерес к географии и ушёл.
Мне много пришлось поездить по стране, видеть разные способы добычи рыбы, но настолько простого и эффективного – никогда. А Мыс Доброй Надежды с тех пор у меня прочно ассоциируется не с Африкой, а с одним из многочисленных наших российских сел, каждое из которых удивительно по-своему.