[техвопрос]большой расход топлива 2.0 охц

Приветствую всех обитателей! Прошу совета. История такая: машина кушает по трассе 15 литров на 100 км стабильно. Значение расхода возрастает с понижением температур. На прогревочных чувствуются, что отработавшие газы-едкие. Черного дыма из трубы нет даже в отсечках. На газ реагирует хорошо, однако на верхах плохо тянет, обороты не плавают(иногда при сбросе газа обороты замирают на 1100 и через секунд 10-20 падают на 900). По работе двс нареканий нет, свечи черные. Лямбда заменена на новую. Вопросы такого рода:-как проверить мап сенсор-как проверить датчик температуры для мозгов и где он расположен-как проверить расходомер(дорожка сдвинута)Из вопросов понятно на что грешу. Выслушаю адекватные мысли по этому поводу. Заранее спасибо!

Comments 38

У меня на скорпа 2.0 дох расход за 20 на 100км был. По расходомеру на холостых лило 2.6-3.8. Я плакал. Эта машина меня начала разорять. Двиг работал на холодную более менее ровно. По мере прогрева все хуже и хуже, глохла. Отсоединяя дпдз становилось лучше, отсоединяя лябду тоже лучше и это все только на холостом. Нажимая педальку обороты проваливались. Но вот отсоединяя мап ничего не происходило. Почитав про принцип работы конкретно моего инжектора, стал косо смотреть на мап. Получалось что если опорный датчик мап дохлый, то таз будет работать на усредненных показателях кривой впрыска, то есть переливать что у меня и происходило. Поискал как делается самоиагностика. В итоге самодиагностика показала ошибку 27. Сгонял на разборку, подкинул другой мап и о чудо. Расход резко стал 1.7-1.4. Но это из за задранных холостых которые я выкручивал ранее, что бы не глохла. Разгон стал легче и веселее, теперь таз начал валить. Вкрутил винт байпас хх до упора. Расход на холостом заветные 0.8Л. Пишу сюда специально, авось кому поможет.

Так всё же в чем причина была? У меня сейчас тоже самое, как похолодало, выросли холостые до 1100 и расход.

Расходомер воздуха заменил и настроил инж)

Это дмрв "лопата" так называемая?

Я свой вскрыл там всё в идеале, дорожки, датчик температуры всё норм, сегодня попробовал отключить датчик холостого и всё работает в идеале и не глохнет, а по идее должна

на высоких плохо тянет либо по электрической части (из-за закопченых свечей, неверного зажигания, зазора в свече, дохлой катушки — т.е. слабая искра) второе — перекос расходомера т.е. переливает на низких расходах и сушит на больших расходах.

я вот думаю насчет угла, проводов и свечей. Летом все было хорошо 9 литров при скорости 130на 100 км, свечи были песочного оттенка. Температура понизилась начались проблемы. Кстати-помню, что после установки инжектора через неделю сгорела катушка-поменяли. Трамблер бился током, заменили вв провод от катушки до крышки.

а я щас думаю про датчик температуры воздуха. протестить его показания :например у меня: от +25 до -15 температур сопротивление термодатчика возрастает с 2,3кОм до 11,8 кОм.

температуру проверяли от -5 до 40(термопарой мерили) показания почти эталон

сними датчик с корпуса, подключи провода и вместе с градусником сунь в морозилку с 4 снежинками, провода наружу и тестером мерий сопротивление. если засунешь вместе с корпусом, придется ждать часов 12 пока корпус остынет и стабилизируется. проверено.

я понимаю, что проверить было бы неплохо весь диапазон, но что-то подсказывает не в дмрв проблема… Если б он был неисправен, авто дергалось или обороты плавали б, тут же все работает как часы, однако свечи черные… на повышенных может так и должна работать.просто на карбе лучше ехала на верхах)

поправочка. это не дмрв, это дорв. различие значительно. но думаю это просто описка.

извиняюсь, описался. Авто спокойно запускалось в минус 17…но чувствуется перелив. На прогревочные выходит грубо, сначала как переливает, через минуту 1200-1300 оборотов и едкий запах несгоревшего топлива из глушителя

еще раз говорю, комп еес4 не будет дергать авто, если ЕЕС4 не понравятся показания от расходомера, он его сразу проигнорирует и продолжит плавно работать в аварийном режиме.

я понимаю, но у меня нет везких причин, да даже зацепится не за что. Расходомер и датчик температуры в нем показывает почти эталонные значения. Через неделю, мне привезут еще один

мы пошли по кругу, если не едет на верхах — значит мала бенза, свечи черные внизу тянет — много бенза на низах. я только на кривой расходомер с датчиком температуры грешу. на скорпе какой движек был? расходомер соответствует объему двигла?

на скорпе был точно такой же. Проводка и весь инжектор сняты с него, кроме бензонасоса. Насос стоит от волги(выносной) и дпдз тоже стоит от волги(квадратный). Все детали были почищены и поставлены, после чего авто с первого раза запустилась. Поменяли лямбду и авто на инжекторе проехало около 7-8 тысяч. Это моя первая зима не на карбе. Черные свечи и большой расход.

мож в рампе давление низко или гуляет вверх-вниз… сверь давление. если низкое — форсы будут не распылять (особенно зимой) а лить бенз ручьем и тупить будет на скоростях, эт точно.а про дпдз волжский наслышан что он в обратном порядке работает, т.е. контакты нужно местами менять (это ты наверное знаешь, проверял).

про дпдз лышал, выставили как надо. А вот про давление, надо проверить, давно хотел.

температуру проверяли от -5 до 40(термопарой мерили) показания почти эталон

ну вот и сравни графичек сопротивлений с моими значениями. должно совпадать.

Так всё же в чем причина была? У меня сейчас тоже самое, как похолодало, выросли холостые до 1100 и расход.

по мапу сюда faq.ford77.ru/engine/jet/map.htmВВ провода проверь, частенько вых коллектор пропускает через прокладку и дует на провод, он хрупчает и трескается, но расхода по трассе 15 против нормальных 8-9 л не будет. а двигло будет тупить.ступенчатое снижение оборотов — нормально, но у тебя из зза перелива явно варажено.датчик температуры под впускным коллектором по центру, на смесь влияет сильно.если забракуешь расходомер — читай у меня в бортжурнале.реакцию на лямбду — проверяй, у меня в БЖ тоже про это чтото было. по крайне мере проверь уровень напряжений на лямбде, у меня подпорный резистор в блоке сгорел и сигнальное напряжение плавало не пойми как посередине диапазона. пришлось обычным резистором подпереть, двигло сразу очухался.на расход прилегание клапанов сильно зависит, от 2 л/100км

клапана притерты 4-5 тыс назад, рокера новые, распред без выработки. Машина тянет то около дела. Насчет напряжений на лямбде не делал такого, буду изучать вопрос)

про мою лябду подробнее здесь, да возможно другого интересного почерпнешь forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=329

Сегодня нашел интересную статейку и пошел все досконально измерять.

Измерения:1) подключить один из щупов тестера в контакт №37 или 57 (без разницы) разъема. Второй щуп тестера вставте в контакт разъема ЕЕС №58 — этот провод идет к первой паре форсунок — 1 и 2 цилиндра. Подключите форсунку №1 — включите тестер — прибор должен регистрировать сопротивление 15…17 Ом, — подключите форсунку №2 — прибор должен показать сопротивление в два раза меньшее: 7.5…8.5 Ом (примерно — зависит от сопротивления каждой форсунки и их параллельное соединение расчитывается по формуле R1*R2/R1+R2)).2) подключить (или иными словами не отключать) один из щупов тестера в контакт №37 или 57 (без разницы) разъема. Второй щуп тестера вставте в контакт разъема ЕЕС №59 — этот провод идет к второй паре форсунок — 3 и 4 цилиндра. Подключите форсунку №3 — включите тестер — прибор должен регистрировать сопротивление 15…17 Ом, — подключите форсунку №4 — прибор должен показать сопротивление в два раза меньшее: 7.5…8.5 Ом. Если все измерения прошли успешно — проводка к форсункам исправна. Отключите прибор от разъема, выключите тестер.3) вставте один щуп тестера в контакт №16 разъема ЕЕС, второй щуп подключите к надежной точке электрической "массы" в салоне — включите тестер: прибор должен показать сопротивление не более 0.1…0.3 Ом. Аналогично проверте наличие "массы" на контактах №20, №40 и №60 разъема ЕЕС.4) если проводка инжектора у вас лямбдовая:

а) и если у вас октан корректор подключен на массу (а именно желтый провод), то на контакте №3 ЕЕС разъема у вас тестер покажет соединение с массой. В безлямбдовом впрыске провод от октан корерктора — желтый (ХХ регулировка) идет не на 3й контакт разъема а на 5й;

б) в лямбдовой проводке контакт №44 разъема ЕЕС подключен на массу. Если верить моим схемам безлямбдового модуля, в нем этот контакт вообще не используется. Значит в вашем случае этот контакт не имеет значения;

в) особенность по выходу сигнала от расходомера. В проводке что лямбдовой что безлямбдовой до 1986 года включительно, сигнал от расходомера поступал по проводу коричневый с красной полосой — на контакт разъема ЕЕС №43. С 1989 года впрысковые версии ОНС мотора в своей проводке этот сигнал от расходомера подводили к контакту ЕЕС разъема №27. Во всяком случае схем не сохранилось за 1987 и 1988 годы — возможно нововедение появилось в 1987 году — как и второе поколение сиерр. Поэтому, если у вас изначально 43й контакт разъема был свободен а 27й имел подключенный провод коричневый с красной полосой, значит для работы безлямбдового модуля нужно было переставить провод с контактом из гнезда №27 в гнездо №43 разъема ЕЕС.Если подключить тестер между контактами разъема ЕЕС №43 и 46 — прибор должен показать сопротивление 26…90 Ом — если в это время нажимать пальцем на заслонку расходомера сопротивление должно увеличиватся;если подключить тестер между контактами ЕЕС разъема №26 и 46 прибор должен показать сопротивление 350…550 Ом;если подключить тестер к контактам разъема ЕЕС №25 и 46 (проверка датчика температуры воздуха в расходомере) — прибор следует при этом переключить в диапазон измерения больших сопротивлений, скажем если это цифровой китайский мультиметр то на предел "20К" (до 20 кОм, или точнее до 19.9 кОм) — прибор должен показать около 2.2 кОм при температуре воздуха примерно 20-25 градусов, если температура воздуха ниже — то сопротивление должно быть несколько выше — возможно 3.5 кОм.

5) подключите тестер к контактам разъема ЕЕС №46 и №7. Предел измерения на приборе — "200К" (тоесть измерение до 199 кОм). Тестер должен показать 90.100кОм при температуре ОЖ в моторе 0 градусов — тоесть если мотор холодный и температура воздуха вокруг равна температуре мотора.

Все посмотрел, вопрос вызвал датчик ож во впуске значение было 80-это сильное отклонение от нормы 90-100?

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎