Как правильно выбрать Hyundai Sonata "ТагАЗ" и на что обратить внимание.

После многочисленных просьб, 11-дневного отпуска, накатанных за это время 4500км., я решил создать некий ГАЙД (инструкцию к действию) по выбору и проверке предполагаемой машины. Гайд создан на основе личного опыта покупки Hyundai Sonata 2007 года 2.0MT GLS, а так же на основе перечитанных форумов по Сонатам "от корки до корки".

Однако читатели заметят, что данная инструкция работает и с ЛЮБЫМИ другими машинами за исключением парочки пунктов.

Перед покупкой, авто надо проверить, и я рекомендую сделать это так:

СТРОГО следуйте последовательности! Если пункт, например, 3 не устроил — дальше можно не смотреть машину и искать другой вариант!

На что стоит обратить внимание в первую очередь:

НА МЕСТЕ ОСМОТРА:

1. САЛОН! Он должен быть чистым и ухоженным. Если салон грязный и неухоженный — капот можно даже и не открывать. Если у женщины обувь постоянно грязная — то и в трусы лезть не стоит…

2. Смотрим кузов. Он не должен быть погнутым, а детали кузова, такие как багажник, двери, капот, крылья, бампера не должны быть разного цвета. Даже если хозяин утверждает, что это такая задумка художника и что матовый черный капот — это так и запланировано. Скорее всего покрытые пленкой капот, крыша и багажник скрывают ДЕФЕКТЫ. Если уж очень приглянулась машинка — то не всё потеряно. Смотрите пункт 10.

3. Климатическая установка.В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ: выкручиваем на максимальный холод (ставим температуру на 17 и воздух на центр если климат) и через минут 5, смотрим, какой дует воздух. А воздух, естественно должен быть холодным. Если воздух дует чуть прохладней 24 градусов (комнатная температура) — то, значит, кондей надо заправлять. Процедура на 30-60 минут и стоит 500-1500 рублей. Не критично. А если кондей дует так же воздухом уличной температуры — то возможна неисправность компрессора. А это не дешёвая запчасть. Врать не буду, на Сонату не знаю, сколько стоит, но на Фьюжин компрессор стоит 35т.р. оригинал и 15т.р. аналог.ДЛЯ ЗИМЫ: остается либо гнать в спец. сервис где работают с компрессорами, либо «поверить на слово», что кондей работает исправно. Но сделать процедуру проверки я рекомендую. Обидно будет летом узнать, что кондей не работает и чинить его стоит 15 тысяч.

4. Спрашиваем у хози, течёт ли бак, если говорит что нет, то смело заливаем полный бак под завязку, прямо до отсечки пистолета на колонке. У Сонат болезнь — раннее прогнивание бака. После заправки едем сразу в сервис.

В СЕРВИСЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ:

5. Тщательно осмотреть бак на предмет течи. Если есть течь где то по середине бака — сразу скидываем 10т.р. на замену бака плюс работы. Если небольшая течь сверху, то просто стоит взять за привычку и заливать бак на три четверти и никогда не лить полный. Можно закрыть на это глаза, если уж слишком ухоженный салон (смотри пункт 1) и в целом машина — красавица.Замена бака вместе с работой стоит 7-10 тысяч. Заварить не получится, потому что уж очень тонкий металл. Так что удовольствие не из дешевых.

6. Так же на подъемнике осмотр шаровых и стоек. Смотрим состояние передних тормозных дисков. Опытный слесарь по дискам определит родные они или нет, а если родные, то по "канавке", как по срезу дерева, определит примерный пробег с точностью до 10 тысяч. Так вы еще раз убедитесь, что пробег не скручен. Ну, или, наоборот, разочаруетесь.

7. Сзади смотрим обе ступицы на предмет люфта подшипников. Если есть хотя бы маленький люфт — они СРАЗУ идут под замену. Чувство, когда на трассе при скорости 100км. в час рассыпается подшипник в ступице — незабываемо и неописуемо. А подшипник идет только вместе со ступицей в сборе по 2500-3200р. (с ABS). И менять желательно сразу обе, чтоб не было неравномерного износа. Итого около 5500р. запчасти и 2000р. работа.

8. Проходимся по ДВС снизу, смотрим "замасленность", подтекания, трещины и иные дефекты. Если есть причины для беспокойства — то обращаем на это внимание моториста. Пусть «послушает» ДВС, постучит по нему пальцем, «попляшет с бубном». Хуже не будет.

В СЕРВИСЕ «НА ЗЕМЛЕ»:

9. Проверяем рулевую рейку. Ставим колеса в прямое положение и начинаем слегка покачивать рулем, если есть хоть небольшой люфт со стуками в крайних положениях, смотрим место крепления крестовины снизу под ногами водителя. Если закреплено хорошо, значит сама рулевая рейка "разшатана". Её можно подтянуть, но не более 3-4 раз, вроде, специальными ключами. Причем с виду не определить подтягивалась она уже или нет и сколько раз. Если еще не подтянута, то можно после покупки подтянуть, цена вопроса 500р. Хватает такой процедуры примерно на 20-40 тысяч км. После этого пробега опять подтягиваем, и так пока не умрёт рейка или не закончится «подтяжка». А замена рулевой рейки в сборе, вместе с работой, около 13-17 тысяч вроде… Так что тут кому как повезет. Еще один признак того, что рейка умирает, это если после подъемника выяснилось что все шаровые и передние стойки в порядке, то на «сильно» неровной дороге спереди все равно будет что-то брякать. Это и есть рейка. Если кроме рейки все остальное устраивает, и нет других вариантов на рассмотрение — я бы такую машину взял. 17 тысяч не такая уж и большая сумма для первоначальной обслуги «почти» идеального авто.

10. Смотрим лакокрасочное покрытие. Почему я поставил этот момент на 10 место? Да потому, что слегка стукнуться-шаркнуться можно и на парковке, главное, чтоб потом хозя смог покрасить так, что аж «глаз радуется». А вот если проблемы с двиглом — то тут уж извините… И так, едете в любой сервис, где занимаются покраской. Там вам любой свободный мастер за 500р. и без всяких приборчиков найдет все косяки и недочёты, если таковые имеются. Ну, или поступаем по-другому — проверяем краску толщинометром самостоятельно. Как обычно, проверяем зазоры между дверями, дверями и крыльями, капотом и крыльями, багажником и крыльями, смотрим в багажном и переднем отсеке все швы от сварки — не должно быть не прокрашенных элементов. В переднем отсеке, где двигатель, смотрим на болты крепления крыльев. Они должны быть в заводской краске и без признаков их откручивания, на них не должно быть повреждений. А если есть сколы краски на болтах — задайте вопрос, для чего снимали крыло, думаю, хозя сразу замнётся и скажет что-то типа "ну не знаю, отдавал в сервис, видимо что-то чинили". Ну, понятно, видимо без крыла не смогли колесо снять…

11. Проверяем электрику. Фары, дальний-ближний, противотуманки, стеклоподъемники, работоспособность розетки в багажнике справа (если она вам нужна). К примеру, лампочка в противотуманку стоит дешевле, чем работы по её замене. Уж очень сложно к ней подлезти не снимая бампера.

12. Смотрим сцепление. Если оно начинает «схватывать» только «сверху», то оно готовится «умирать». А произойти это может и через 5000км. и через 50000км. Если Вас не смущает то, что придется привыкнуть трогаться плавно в условиях некорректно работающего сцепления (меня не смутило), то ездите сколько душе угодно. Через 2 недели вообще замечать перестанете. А вот когда наступит момент, что с полностью выжатым сцеплением первая передача включается с заметным усилием — то вам скоро сулит замена сцепления. 3500-4000р. плюс 500-1500р. работа. Но этот процесс, как правило, «почти» входит в ТО на 100 тысячах. Заменил — и 100 тысяч «свободен».

13. Ну и напоследок. Об этом я не говорил ранее, но пункт достаточно важный и принципиальный. Надо сесть на место водителя, подстроить всё под себя, возможно даже проехаться по территории сервиса. Так вы лучше поймёте, нужен ли этот автомобиль именно вам. И помните, даже если технически авто «в идеале», вам просто может оказаться «некомфортно» управлять конкретно данной моделью.

Как торговаться при покупке авто.Если есть хоть малейшие недочеты — обязательно скидываем цену. Как правило, если вы загнали авто в сервис, то вам авто понравился внешне и внутренне, причем вы и хозяин уже потратили около часа на его осмотр. В этот момент хозяин начинает на вас смотреть как на «денежный мешок», а не как на очередного «потенциального» покупателя.