Растения, способные победить воду

Июнь, да и половина июля этого года поставили новую задачу перед многими дачниками: из-за обилия дождей заветные сотки превращаются в болото. Сейчас уже крайне сложно кардинально изменить ситуацию, но подстраховаться на будущий сезон можно.

Высокие грядки

Если на вашем участке слишком близко залегают грунтовые почвы (менее 2 метров), вдобавок почва глинистая и с трудом пропускает влагу, то сейчас можно начать обустраивать высокие грядки для урожая будущего года. Сооружение этих грядок весьма затратно по сравнению с обычными грядками, но расходы окупятся за счет возможности проводить более ранний посев овощных культур на протяжении ближайших пяти лет.

Высокая грядка — это каркас из различных материалов, внутрь которого насыпан плодородный слой почвы высотой не менее 20 см. Максимальная высота — 50 — 90 см, более высокие грядки делать нецелесообразно, поскольку большинство растений на наших дачах не имеют столь мощной корневой системы. По сути, разбить такие грядки можно на любой площадке (хоть на асфальте или целине), главное — понимать, что чем выше грядка, тем более прочный материал нужен для каркаса.

Каркас делают из самых разных материалов: дерева (менее долговечно), шифера, пластика (обязательно наличие отметки в сертификате о нетоксичности материала), металла, кирпичей (скрепляют раствором) и даже бетона (заливают при помощи опалубки). Кстати, при использовании средств защиты деревянной опалубки от гнили или металлической — от коррозии, учтите, что минимум пять месяцев после использования раствора собирать урожай с таких грядок не стоит: велика опасность отравления. Размеры грядок могут быть любые, но оптимальные параметры таковы: ширина от 90 до 120 см, длина не менее 1,5 м.

Каркас готов? Тогда приступаем к созданию «слоеного пирога» — начинки высокой грядки. Первый слой — это защита от сорняков и сползания плодородной почвы: сетка-рабица и слой рубероида, или картона, или старых газет. Можно использовать и любой нетканый материал, но ни в коем случае не пленку: она слишком токсична при разложении. Затем идет второй слой — крупные обрезки-спилы деревьев, щепки, ветки здоровых растений укладываем на 10 см в высоту — это будет основа для поднятия нашей грядки над уровнем земли. Третий слой — дренаж (песок, мелкий щебень), высота не более 15 см. Четвертый слой — скошенная трава, ботва и листва здоровых растений вместе с пометом птиц или коровяком.

Это запас питательных веществ, высота до 20 см. И последний, пятый слой — плодородная почва. Этот слой должен быть минимум 15 см, а если вы хотите выращивать корнеплоды, то 30 см. Итого мы получили грядку высотой 60 — 90 см.

Готовую грядку пролейте водой и прикройте пленкой (выгонка сорняков). Этим летом на нее можно будет посеять зелень или редиску. Учтите, что многолетние растения плохо зимуют на высоких грядках без утепления на зиму каркасов, да и сажать многолетние растения нужно в лунки, засыпанные грунтом, на глубину не менее 50 см — иначе сгорят корни.

Дренажные системы

Полностью осушить участок помогут серьезные земляные работы по созданию дренажной системы. Цель — отвести воду с участка. Дачники используют несколько вариантов. Самый дешевый — копка ям глубиной 80 — 100 см по периметру участка, в них будет скапливаться вода.

Самый дорогостоящий вариант — создание полноценной дренажной системы: закапывание труб на глубину не менее 130 см с подсыпкой щебнем и оканавливание всего периметра участка. Эти работы без специалистов провести сложно. В одиночку проводить такие работы дорого и бессмысленно — канавы рыть надо вместе с соседями. Обычно такие работы делают ранней осенью, и сейчас самое время обсудить этот вопрос на дачном собрании.

Средний ценовой вариант — это создание в низине участка мини-прудика, в который и будет собираться вода. Хотите чистый пруд, тогда придется делать герметичное дно. А если хотите просто небольшой водоемчик и участок посуше, то дно обложите крупными камнями.

Растения-водохлебы

Этот вариант подойдет для многих дачников, которые столкнулись с потопами на участках. Правда, результат станет заметен лишь через несколько лет. Сажайте растения, которые работают природными насосами. К таким водохлебам относятся: тополь обыкновенный, береза, все сорта ивы, шиповник, спирея, ирга и т. д. Рассмотрим все варианты.

Плюсы: растет быстро, практически не подвержен заболеваниям, способен «выкачивать» до 70 литров воды в сутки в возрасте 8 — 10 лет, неплохо укрепляет береговые зоны за счет разветвленной корневой системы. Минусы: может упасть при сильном ветре, досаждает пух, крона дает большую тень.

Две-три березки, посаженные в нижней части участка или точке отвода вод, спасут от подтопления весной и осенью. Плюсы: холодостойкое растение, неплохо поддается формированию кроны, не дает густой тени. Минусы: корни залегают неглубоко и могут незаконно пробраться на грядки и клумбы. Идеальный вариант посадки — в низине, рядом с дренажным колодцем или ямой.

Ярко-красная листва украсит участок осенью, а весной и летом это дерево неплохо осушит почву. Главное отличие татарского клена от обыкновенного — его листья имеют более удлиненную яйцевидную форму. Плюсы: корни залегают глубоко, широко используется в ландшафтном дизайне, вырастает максимум до 6 метров. Минусы: в первые два-три года может вымерзать.

Слива и тернослива

Из плодовых деревьев лучше всего с водой справляются сливы, но здесь важно правильно подобрать сорт. Идеальны для осушения сливы на подвое — сортовое растение привито к дичку. Минус: слива часто вымерзает в нашем регионе. Альтернатива сливе — тернослива, это плодовое дерево более выносливо. Для того чтобы тернослива работала как насос на максимальной мощности, не удаляйте полностью поросль, оставляя постоянно двух-трехлетние побеги.

Особенности посадки водохлебов

Ямы под посадку деревьев для осушения участка необходимо готовить иначе, чем при обычной посадке. Корневая система деревьев-водохлебов очень сильно развита и залегает на глубине 60 — 80 см, а значит, ямы должны быть глубиной и шириной не менее 1 метра. Нижнюю часть ямы заполняют на 50 см крупными камнями вперемешку с почвой. Камни исполнят роль дренажа и станут опорой для корней, давая дереву дополнительное усиление.

Меняем состав почвы

Лучше всего с водой справляются почвы, богатые песком, — легкие и не образующие каменистую корку на поверхности. Поэтому если у вас тяжелая глинистая почва, то есть смысл начать поиск поставщика песка, торфа и опилок. Только не пытайтесь изменить структуру почвы сразу на всем участке, двигайтесь поступательно. Идеальный вариант — осенняя перекопка с внесением песка, извести, опилок и торфа на грядках, огороженных хотя бы досками.