Nikon d5100 - резко начал уходить в красный цвет ⁠ ⁠

Nikon d5100 - при фотографировании резко начал давать фотки в красном цвете (как будто фильтр из плотной красной плёнки :) ), при определенных освещениях в криво-зеленом. Раньше таких приколов не замечалось, гуглением ничего не нашёл

Lcd - Живой, меню отобраюатся корректно Настройки - сбрасывал (2 зелёные кнопки тоже)

Объектив - проверил на 3х, проблема в bodyПри закрытом объективе, видна градиента красная полоса с края и отдельные несколько пикселей, на сделаном фото всё черное.

Куда копать и что можно проверить? Цветопередача с которой использовать в принципе аппарат не возможно

7.4K поста 11.4K подписчиков

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

градиент на чёрном как у вас может появляться из за того что просвечивает зеркало, снимок с закрытым объективом обязательно делают и с закрытым окуляром.

а вот то что по краям экрана фотика прям жесть.

Фото приложите (Любой пейзаж или интерьер с балансом белого в auto) + фото с закрытым объективом (где видно градиент).

И есть ли возможность форматнуть карту памяти (лучше заменить) перед тем, как делать тестовые фотографии?

Зашибись, зачем общество это, если минусы летят сразу, на вопрос куда копать.. Гениальная идея.. О великие мастера, повелители молотка и пяльника - хоть причину объяснили бы, вашего гнева бл.

Кусочек КБЖД⁠ ⁠

Июль 2017, точное место не вспомню, исполнил свою давнюю мечту оказаться на Байкале и прокатиться по КБЖД. Nikon 5100 + Sigma 17-50 f2.8

Раз раньше ремонтировал часы тогда и фотоаппарат отремонтируешь!⁠ ⁠

Всем привет дорогие Пикабушники.

Звонит приятель и говорит Go2288 ты же вроде мастер точной механики ( часовщик ) , да и телефоны иногда ремонтируешь меняешь модули, посмотри фотоаппарат Nikon 80 с ошибкой Err.

Признаюсь сложная техника мне по душе чем паяльником по плате. Обожаю такие головоломки ))) Ну погнали в Google а там пишут типичная проблема с программным колесиком у которого слетает пластмассовая заклепка и поэтому фотик не работает. Быстренько аккуратно разбираем так как опыт уже есть в таких делах.

Вот наш виновник торжества , если посмотреть на шестеренку то видим с левой стороны есть заклепка а справой нет. Не беда так как супер клей ни кто не отменял. Может кто то бы сделал по другому но я сделал так как уже опыт в таких делах есть.

Клей высох , собираем в обратном порядке и фотографируем для проверки этим фотиком мой рабочий стол на компьютере. Работа выполнена , приятель доволен , потраченное время 3 часа максимум. Получил огромное удовольствие от результата. Вечером заедет попьем пиво и поговорим о том что как прекрасно все на свете ))))))

Всем пока не болейте !

Фотоаппарат «Nikon», отсканированный в КТ⁠ ⁠

Отчет по ремонту Nikon D610⁠ ⁠

Ремонт для Пикабушника) @trustme59 привет!

Предыстория: Февраль 2020г, со слов владельца, "Практически новенький Nikon D610 с объективом Nikkor 80-200D 2.8f попали под действия непреодолимой силы. В результате байонет тушки остался на объективе. ". Предлагаю менять сразу шахту зеркал в сборе, но это не дешевая процедура и поэтом ремонт отсрочился до лучших времен. Далее февраль 2021, приходит сообщение: "Сергей, привет. Прошел год с последней переписки. В общем есть еще желание и время заняться ремонтом? За это время местный умелец попытался восстановить. Ничего путного не вышло, в добавок отломилась одна штука. отметил на фото оранжевым. В М режиме работает, но А и S ошибка Err". Ну а дальше с фото.

Ремонт ожидался интересный, с некоторыми нюансами в сложности настройки.Причина почему я предложил сразу менять шахту крепления объектива в сборе с зеркалами проста, этот фотоаппарат бюджетный, это значит что он весь из пластмассы. Пластмасса хитрая, она очень хрупкая и твердая, пайке не подвергается, клей ее не берет. А вешать дорогие тяжелые объективы на сопли клея, ну такое себе удовольствие. К тому же оказалось что при поломке появились скрытые дефекты требуемые устранения.Мастер до меня сделал всё аккуратно, но это не решение проблемы.

Разборка простая, современные фотоаппараты приятно разбирать.Причина "В М режиме работает, но А и S ошибка Err" оказалась в треснутом реостате диафрагмы, на фото ниже. Так как у Nikon байонет старый и древний, есть объективы которые позволяют в ручную изменять диафрагму на самом объективе, автоматика фотоаппарата должна понимать в каком положении находится кольцо диафрагмы для правильного расчета экспозиции. В данном случае фотоаппарат умел работать только в полностью ручном режиме. Из этого следовала одна проблема, я не мог тщательно проверить фотоаппарат без разборкой и не мог заранее обнаружить проблемы с фокусировкой которая обнаружилась уже после сборки.

Байонет и клеили, и паяли, и чем то замазали. Но лучше так не делать, продержалось бы это не долго.

Не спеша скидывается вся внешняя оболочка с кнопками и экранами.

Практически все электронные соединения на разъемах. Пайки минимум, очень удобно.

Внутренняя рама с матрицей отсоединяется от зеркальной коробки. Зеркальную коробку в дальнейший разбор, а вот матрицу можно почистить пока она в свободном доступе.

Уже на этапе подготовки фотографий для этого поста обнаружил криво вставленный шлейф датчика фокусировки. В момент разборки не придал значения этому факту, а потом долго ломал голову почему сгорела цепь питания на этот самый датчик. Питание на главной плате я конечно же восстановил, но нашел причину только когда собирал данный пост)

Электромеханический привод диафрагмы. Рычаг привода диафрагмы дергает за рычаг диафрагмы в объективе. Анахронизм от Nikon. Уже все производители давно перешли на электронный привод, это проще и дешевле. Но для поддержки огромного парка старых объективов Никон не могли от него отказаться, в общем за это Nikon и любят и ненавидят одновременно. Байонет малого диаметра и эта кочерга привода диафрагмы мешают производителю делать объективы с диафрагмой больше 1.4, canon'истов это особенно цепляет.

Не спеша скидывается всё навесное с зеркальной коробки, снимаются затвор, привод зеркал, привод диафрагмы, пентапризма с видоискателем, диоптрийная регулировка видоискателя и фазовый датчик фокусировки. Справа на фотографии лежит новая шахта с зеркалами, на нее и надо всё нацепить.

Ниже схема зеркального фотоаппарата. Все эти подписанные части должны быть настроены между собой чтобы картинка в видоискателе была четкой, чтобы на матрицу попадал свет строго перпендикулярно, а два зеркала и датчик фокусировки должны быть настроены так чтобы расстояния между байонетом и матрицей соответствовало расстоянию между малым зеркалом и датчиком фокусировки. Звучит сложно, в настройке то же муторно.

К счастью зеркала настраиваются при производстве, мне останется только правильно поставить датчик фокусировки для точной его работы.Сам датчик стоит на трех винтах-опорах, закручивая и выкручивая которые можно добиться правильного положения датчика.

Чистка матрицы перед сборкой

Вокруг матрицы с завода наклеена липкая лента для сбора пыли. Лента отлично работает и даже поймала при поломке шайбу-стопор со штифта который расположен на байонете.

После сборки пришлось разбирать снова так как датчик фокусировки не работал. Фокусировка крутила от упора до упора словно с закрытой крышкой объектива. У меня у самого есть D610, чтобы выяснить причину поломки разобрал свой фотоаппарат. Сгорела катушка на главной плате в цепи питания на фазовый датчик. К сожалению мне было не до фотографий, два разобранных фотоаппарата меня сильно нервировали.

Датчик настраивал по самодельной мишени. Использовал в качестве эталона Carl Zeiss 100 2.0 Makro, и Nikon 80-200 2.8 mkI. Считаю что получилось всё удачно.

Проверка в макро режиме, фокусировка на глаз куклы

Проверка телеобъективом. 200 2.8, в птицу попал

Просто для красоты. Жопка дрозда рябинника.

Ремонт закончен, фотоаппарат уехал к своему владельцу. Надеюсь заказчик будет рад что снова сможет пользоваться хорошей техникой.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

z8ss@yandex.ru

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.Всем удачных кадров, и крепко держите технику в руках)

Nikon D7000. 11-летняя зеркальная камера в 2021 году⁠ ⁠

Сегодня речь пойдёт о моей основной камере, одни считают её рабочей лошадкой, другие - ужасным устройством с плохой цветопередачей, сегодня узнаем, как всё на самом деле.

Nikon D7000 - это зеркальная фотокамера, которая выпускалась с 2010 года, у меня оказалась, как и почти вся фотоаппаратура, с известной онлайн-барахолки, с пробегом около 30тыс. кадров. Фотоаппарат выглядит солидно, имеет приличный вес и обладает более расширенным функционалом, чем Nikon D3100, который был у меня до этой модели, им я и сейчас активно пользуюсь, и буду немного сравнивать их.

Первое на что обращаешь внимание, когда берешь в руки Nikon D7000 - это удобный хват и ощущение некой надёжности, не то чтобы корпус D3100 скрипел или люфтил, но здесь чувствуется приятная тяжесть, так как корпус изготовлен из магниевого сплава. (если мне не изменяет память, корпус не монолитный всё таки, а с использованием пластика). Вес тушки с батареей

В Nikon D7000 используется сенсор Sony IMX-071, 16,1 млн пикселей (4928 × 3264), кроп-фактор 1,5, диапазон ISO 100-6400 (расширяемый до 25.600), доступна короткая выдержка 1/8000, есть возможность сохранения 14-bit RAW. Серийная съёмка 6к/сек и буфер на 9 снимков, в максимальном качестве, что очень скромно, при использовании более низкого качества изображения вместительность буфера увеличивается. Модуль фокусировки имеет 39 точек, 9 из которых крестообразные.

На корпусе камеры достаточно кнопочек и рычажков, которые делают работу удобной и быстрой, рассмотрим основные элементы.

Сразу в глаза бросается конечно же байонетная часть:

1. Рычаг мотора фокусировки, так называемая отвёртка, благодаря которой можно использовать старые объективы без встроенного мотора фокусировки, для Nikon это приличный парк оптики. Из таких линз я пробовал Nikkor 28-80mm 3.5-5.6G, Sigma 70-300mm f/4-5.6, Nikkor 50mm f/1.8D .

2. Кольцо с выступом, также предназначено для работы с винтажной оптикой (с байонетом Nikon F, подробнее можно погуглить на эту тему ), позволяет передавать значение диафрагмы старого объектива в камеру, такая возможность есть при использовании например Arsat 50mm f/2, или Nikkor Micro 55mm f/3.5 .

Также позволяет работать в режиме Приоритета диафрагмы (А), а не только в Ручном (М), ещё в EXIF запишется фокусное расстояние объектива и значение диафрагмы, что удобно. (Чтобы это работало нужно заранее для каждого подходящего мануального объектива задать параметры фокусного расстояния и диафрагмы, это делается в меню камеры- Меню настройки- Объектив без CPU. В Nikon D7000 можно добавить девять объективов.)

3. Быстрая кнопка изменения параметров Автофокусировки, опоясанная кнопкой-рычагом включения отключения автофокуса (отвёртки). Почему выделил её? Дело в том, что лично я не сразу понял, что там кнопка в центре :D Работает она просто: Жмём и держим её, а дальше одним колесом управления переключается Режим фокусировки (AF-C, AF-C,AF-A), а другим колесом- Выбирается точка автофокуса (Центральная, Авто и прочее).

Таких удобных кнопкой несколько на тушке, например настройка Брекетинг экспозиции.

Также на передней части две программируемые кнопки, у меня на одной как раз смена объективов мануальных, так как часто пользуюсь ими, а вторая кнопка пустует, она снизу, и менее удобная.

Здесь же кнопка поднятия встроенной вспышкой. С помощью встроенной вспышкой можно управлять другими внешними вспышками, поддерживающими такую возможность, это много родных решений и сторонних, например моя Yongnuo YN568 отлично работает таким образом, то есть можно немного сэкономить на радиосинхронизаторе, и да, работает в TTL, очень здорово, называется всё это Система креативного освещения Nikon (CLS), можно использовать несколько вспышек, задавать разную мощность им.

Тут же кнопка для снятия объектива, а на ручке одно из двух колец управления. Кстати о кольцах управления, их два, с их помощью удобно и быстро изменять параметры выдержки и диафрагмы, можно настроить какое за что будет отвечать. Работая например в режиме Приоритета диафрагмы(A), одно кольцо будет отвечать за значение диафрагмы, а второе за ISO, удобно.

На верхней грани, скажем так, расположился диск выбора режимов съёмки (P,S,A,M и так далее), он совмещён с другим плоским диском, на нём такие функции как выбор одиночного снимка, серийной съёмки, таймер и прочее. Почти по центру башмак для внешней вспышки или других аксессуаров.

Рядом дополнительный монохромный экран, с большим количеством выводимой информации, он достаточно удобен, и можно пользоваться только им при настройке параметров съёмки, не используя основной цветной экран, это ускоряет процесс съёмки и немного экономит ресурс батареи )

Здесь же рычаг включения камеры, он совмещён с подсветкой монохромного дисплея, то есть, тянем рычаг направо и камера включается, если тянем направо ещё раз, при включённой камере, то активируется подсветка. Рядом кнопки Замер экспозиции и Поправка экспозиции. Всё в быстром доступе.

У меня на камере разбит монохромный экранчик, такую купил, я заклеил его куском плёнки для дисплея смартфона, ну и пытаюсь не мочить фотоаппарат под дождём или снегом)

На тыльной стороне (можно так говорить?), большую часть занимает экран, он приличных размеров, сочный и яркий (TFT 3 дюйма, 921 000 пикселей), просматривать снимки комфортно. На ярком солнце изображение конечно тускнеет, но есть же видоискатель! Большой и светлый, 100% покрытие кадра, рядом диоптрийная подстройка .

Также видны различные функциональные кнопки и второе колесо для изменения параметров экспозиции, из непривычного можно отметить рычаг блокировки выбора точки фокусировки, я сравниваю с D3100, поэтому непривычно). Видно, что кое-где стёрта чёрная краска и проглядывает металлический корпус.

Слева "дверки", прикрывающие различные разъёмы:

По надписям понятно, что скрывается там)

Всё, что открывается, кроме встроенной вспышки, прорезинено, это говорит о какой-никакой пылевлагозащите.

С противоположной стороны отсек для карт памяти.

Их две, формат SD, я пробовал максимум на 32GB, думаю больше тоже не проблема.

Можно дублировать данные на обе карты памяти, а можно использовать вторую после заполнения первой. На фото выше, кстати, видно, что колеса управления экспозицией прорезинены, что тоже свидетельствует о защите камеры от непогоды.

Снижу видно штативное гнездо, отсек для батареи и прикрытый заглушкой разъём для подключения батарейной ручки. Там же наклейка с данными о модели. У меня батарея не первой свежести, но кадров 500 сделать можно точно.

Видео я особо не снимаю, поэтому здесь сказать нечего.

Как и для многих моделей Nikon для D7000 есть сторонняя прошивка, но я пока не пробовал.

Посмотрим примеров снимков, не разбивал на категории в этот раз, всё снято на разные объективы, если интересует что-то конкретное с удовольствием отвечу в комментариях.

Ещё очень много примеров в других статьях на Дзен канале.

Nikon D7000 у меня с мая 2019 года и я сделал им очень много фотографий, которыми доволен, конечно, чаще всего результат зависит от объектива, но удобство управления, скорость работы и надёжность не на последнем месте.

О данной модели ещё можно сказать разного, очень много настроек и приятных мелочей, например есть тонкая подстройка автофокуса для объективов, или программируемые режимы на колесе выбора режима съёмки (U1, U2), один можно настроить на съёмку в студии, другой ещё на что либо и не тратить время на перестройку параметров. И подобных мелочей предостаточно.

Само собой, камера старенькая, не полнокадровая и для серьёзной работы может не подойти, но как инструмент для себя, и за тот ценник, что на вторичном рынке, просто отличный выбор. + опять же удобная работа с подходящими мануальными объективами.

Качество изображения меня вполне устраивает, RAW-файлы тянутся отлично, а если конвертировать в родном конвекторе Capture NX, то и вовсе всё замечательно по цвету. На форумах, до покупки, постоянно встречал споры, что жёлтый цвет не жёлтый, а оттенок кожи ужасный, видимо я не сильно разбалован и мне всё подходит) Кстати, года пол снимаю RAW+JPG и равки использую только если нужно прям спасать снимок, а так JPG выглядит хорошо.

Какие минусы? Лично для меня их мало, ну, например это не полнокадровая камера :D, для кого-то может быть тяжеловата, ещё странно, что при использовании крупных объективов камера перевешивает в сторону линзы, а не стоит ровно, ну и прочее по мелочи.

Я считаю, что для любителя, опять таки, за такую цену как на барахолке, это очень достойный инструмент для съёмки.

Спасибо всем кто дочитал до конца, в комментариях можно поделиться своим мнением на счёт Nikon D7000, будет здорово, если с примерами снимков. Всем добра!

П.С. Если интересно то о чём я пишу, можете посетить мой канал на Дзене, это поможет его развитию.

Проверка, и тестирование бывших в употреблении DSLR фотокамер при покупке с рук⁠ ⁠

(Информация из данной статьи написана исходя из моего личного опыта, и субъективного мнения. Не принимайте её за мнение профессионала/специалиста.)

Опыта в съёмке становится больше, и появляется потребность в более продвинутом оборудовании.

Все таки хотелось побаловать себя более современной, и функциональной камерой на новый год, но не сильно раскошеливаться, поискав оптимальный вариант на замену своей мозолящей глаза Nikon D90, и Nikon d3300

Мониторинг объявлений на торговых площадках навёл на след модели Nikon d7000Морально устаревшей, но зарекомендовавшей себя как истинная "рабочая лошадка" для продвинутых любителей.

Рассматривал и модели d7100, 7200 но как то расхотелось брать, из-за большей плотности пикселей на кроп-матрице, которая снижает динамический диапазон, и создает "муары", по скольку в них отсутствуют фильтры НЧ.3000-ю линейку моделей фотокамер Nikon не рассматривал, по скольку пользуюсь "отвёрточной" оптикой, так-как нету в ней всех этих новомодных механизмов для подавления вибраций, ультразвуковых моторов фокусировки, и прочих устройств, повышающих стоимость, цену ремонта, и обслуживания объективов. Чем проще устройство - тем выше его надёжность.

Переходить на FX технику пока что не вижу смысла, по скольку нет больших требований к качеству, и использованию широкоугольной светосильной оптики. Тем более FX матрицы создают больше искажений, но по характеристикам все равно лучше кропнутых.

Перед новым годом пришла посылка, и все было замечательно до того момента пока не выяснилось что камера дефективна, и не способна работать с объективами без микропроцессора, и плёночными ретро-объективами имеющими кольца управления диафрагмой. "Кот в мешке" как говорится. По каким то сверхестественным причинам был сломан датчик, и микросхема репетира диафрагмы. (Возможно попадание влаги). Во всех остальных аспектах дефекты не были выявлены.

Оплачивать ремонт было не выгодно, и было проще, и целесообразнее заказать другую такую-же.

Вторая камера оказалась "новой"Не понятно почему. но складывалось впечатление что ей не пользовались вовсе, и ее тестирование подтвердило эту гипотезу.

Вы дочитали до этой строчки?Отлично! Значит вам интересно, и можно спокойно рассказать как проверить камеру при покупке с рук на вторичном рынке.

Ресурс затвора зеркальных камер не безграничен, и это стоит учитывать.Хотя некоторые модели отстреливают в 2 раза больше снимков, чем заявляет производитель.

Рекомендую брать камеру с износом менее 30-50%Если камера способна отснять 100 000 кадров, но можно сэкономить на покупке новой камеры поискав экземпляр с 20 000 - 30 000 срабатываний затвора.

Есть сайты, и программное обеспечение для проверки пробега. Бежать в сервис не обязательно.

- Пыль на матрице.

Бывает на снимках заметны темные пятна, и размытия.И проблема уже не в длинной выдержке при съёмке с рук, или плохом освещении, а пылинках на самом светочувствительном элементе. Чем их больше - тем больше становится понятно что меняли объективы, снимали на улице, или природе, с варио-объективами типа "пылесос", проверяли сенсор. Ну либо, она просто долго лежала на полке без дела матрицей к верху. Но этот вариант возможен если камера старая, а пробег совсем маленький.Но бывают экземпляры, на которые снимали в основном видео, и сожгли матрицу. Об этом чуть позже.

Проверить наличие пыли можно следующим образом:

1. Выдержка 2" (1")2. ISO 8003. Диафрагма 22f (16f)3. Фокус на бесконечность4. Монотонная освещённая белая стена, или лист бумаги.5. Сделать снимок вращая камеру для смазывания текстуры.

Если получился белый фон без пятен - все хорошо. В противном случае придется отдавать в сервис на чистку (я побаиваюсь чистить сенсор самостоятельно, по скольку его легко повредить. ИМХО когда нибудь научусь.)

Ну так вот, по поводу выгорания матрицы. При фотографировании прямых источников света с открытой диафрагмой на высоких значениях ISO, частой, и/или длительной съёмке видео, съёмке на длинных выдержках, и использовании светосильной оптики, пиксели на матрице подвергаются повышенным нагрузкам и выгорают, начиная неправильно передавать информацию на процессор камеры.

От этого на снимках появляются красные, зеленные, и синие точки, действующие на нервы. Их можно замазать в графических редакторах, но когда их много, это проблематично на некоторых фото, и заставляет тратить лишнее время при пост-обработке снимков.

Проверить можно следующим образом:

1. Выдержка на 60" (1 минута)По умолчанию максимальное время ограничено 30" так что воспользуйтесь режимом bulb или time. При настройке выдержки.2. ISO 3200. В общем максимальное..но не слишком, и не программная накрутка вроде 25600. Нужно оптимальное.Зависит от динамического диапазона камеры.3. Диафрагма на макс.значение (16,22,32f)4. Закройте объектив крышкой.5. Закройте окуляр видоискателя защитной крышкой, ну или пальцем если нет механических шторок, если окуляр оптический, а не цифровой.6. Сделайте снимком.

При тестировании на новых камерах видно незначительный приятный глазу фиолетовый/синий цифровой шум, и это нормально.

На подержанных камерах видно красные, зеленные, и синие точки.Чем их больше - тем хуже.Но если вы насчитали меньше 10-20 штук то камерой можно уверенно пользоваться.

Аккумулятор может выйти из строя при длительном хранении в разряженном состоянии, зарядке на холоде, и последующей работе в теплом помещении, или отработать свой ресурс, отчего будет держать заряд меньшее время. Износ (измеряемый количеством циклов зарядки) можно проверить через меню камеры в разделе "информация о батарее". Отработавший свой ресурс аккумулятор показывающий 4 деления уровня износа выбрасывать необязательно. Это просто фактическая информация. Но если батарея начала быстро разряжаться, и не работать на морозе. То нужно ее срочно менять, во избежание протечки электролита, и/или взрыва.

- состояние элементов управления.

Проверьте не западают ли кнопки, по скольку они могут начать срабатывать произвольно, и потребуется замена.

- Состояние гнезд для карт памяти.

На флешках скапливается пыль, которая попадает в гнездо камеры и засоряет контакты.Проверьте, читает ли камера флешки.

Остальные дефекты можно выявить при первичном осмотре, но лучше запросить видео тестирования камеры в разных режимах, с разной оптикой (если это возможно) чтобы не попасть в ту же ситуацию что и я, потому-что практика показала, что люди не заслуживают и капли доверия.