Пневмоподвеска (основано на личном опыте)
Думаю многие часто видят фотографии чрезвычайно низких автомобилей и задаются вопросом как это вообще может ездить? Да простят меня сторонники статика (когда клиренс машины не меняется), но большое количество низких автомобилей оснащено пневмоподвеской. Данный материал я пишу на собственном опыте использования в течении почти 2 лет, постараюсь максимально детально рассказать про устройство и эксплуатацию (на 100% знание вопроса не претендую, просто делюсь опытом).
Рассказывать про принцип работы не вижу смысла (информации в интернете полно), для тех кто не в курсе картинка я думаю всё объясняет:
Есть 3 варианта сложности: на изображении четырёхконтурная система (каждое колесо управляется отдельно), двухконтурная (отдельно управляется передняя и задняя ось) и одноконтурная система (только задняя ось, но это для грузовиков и говнолазов).
Вопрос выбора между четырёх- и двухконтурной системой считаю неактуальным, так как все системы управления работают с четырьмя, с двух только кнопки (про это будет ниже), а кнопки мне кажутся слишком неудобным способом управления.
Далее подробно расскажу про все компоненты системы (это почему то особо не рассказыватся в статьях), их плюсы, минусы и особенности.
1 система управления. Самый как я считаю важный компонент, от его выбора напрямую зависит удобство эксплуатации и функциональность системы.
Самый дешёвый и простой способ это кнопки. Кнопка это клапан с ручным управлением, вы сами открываете поток воздуха в подушки или стравливайте его.
Минусов как мне кажется просто туча, их нужно как то врезать в приборную панель, к ним нужно подключить трубки, а они достаточно жёсткие, точно регулировать клиренс не совсем комфортно, нужно ставить манометры для контроля давления в подушках и реле включения компрессора по давлению. Да и в конце концов мы в 21 веке живём, долой ручное управление, нужны умные системы.
Электрические блоки клапанов.
По сути та же кнопка, но управляется дистанционно, могут быть установлены там где вы хотите и с ними можно сдружить любые пульты на ваш вкус типо такого:
Но при использовании такого пульта вы просто избавляетесь от нужды в более сложной прокладке пневмо трубок, поэтому следующий шаг.
Цифровая система управления:
По сути готовый кит для установки, блок клапанов с мозгами которые им управляют плюс пульт с экранчиком и клавишами управления. На фото изображена система Air Lift Autopilot V2, на такой же я остановил свой выбор. Высокое качество, возможность создавать 8 профилей, ручное управление каждым контуром, возможности расширения, цветной дисплей с изменяемой подсветкой, управление компрессором. Минусы:цена (почти 80000р, но тут всё портит наш курс доллара), регулировка клиренса происходит по данным давления в полушках, то есть вы не знаете какой у вас сейчас просвет, вы знаете только давление в системе, поэтому нужно сначала сделать себе профили (парковочный уровень (давление ноль) и ещё 7 на ваш выбор).
Ну и самый жир, Цифровая система управления с датчиками положения рычагов подвески.
Все те же плюсы что у и простого цифрового комплекта, но клиренс регулируется не по давлению, а по положению рычага подвески. Вам нужно сделать ваши профили с нужным просветом, и как бы вы ну грузили машину клиренс будет строго тот которые вы сохранили в профиле. Это невероятно удобно, но и так же дорого 105000р, а ведь ещё вам нужно будет купить блок клапанов и установка такой системы дороже.
2 Подушки (пневмоэлементы)
То что позволяет менять клиренс, заменяют собой пружины, бывают нескольких типов опять со своими плюсами и минусами:
Похожи на бублики которых может быть от одного и до скольки хотите, чем больше тем в больших пределах может меняться высота. Хорошо сопротивляются грязи, долго служат, но с ними машина становится достаточно жёсткой.
Такой тип установлен на моей машине.
Такие обычно установлены с завода на машинах с пневмой, так как обладают хорошей плавностью хода и комфортом. Минусы надёжность ниже чем у буликов так как гряз забиваясь под рукав натирает резину которая со временем трескается (основная причина износа пневмоподушек на заводской пневме)
подушки Universal Air (честно не знаю можно ли их считать сливами, так как они работают немного по другому).
По сути тоже сливы, но не требуют герметизации на стойке так как внутри них есть ещё один рукав, минус то что они достаточно дорогие.
Подушки крепятся на стойки (и вообще в подвеске) с помощью специальных берекетов которые крепятся внизу и вверху подушки, делаются на заказ индивидуально для вашего авто (если вы не купили полный кит для машины). На стойках типа макфорсон требуют гермитизации, так как шток амортизатора теперь расположен внутри пнемоэлемента
Собранная передняя стойка:
Для подвода воздуха к подушкам используется специальная трубка высокого давления
Она проходит или по днищу или внутри салона, внутри салона прокладывать трубку практичнее, так как она не будет подвержена грязи и защищена от механических повреждений, чем толще трубка тем быстрее будет подниматься и опускаться машина, непосредственно к подушкам желательно прокладывать уже специальный кланг который защищён от песка и грязи:
Но его использования ещё добавляет цены ко всей системе.
Так же существуют системы с медными трубками которые специально делают на заказ, выглядит очень красиво, но вновь очень дорого
Создаёт давление в системе, самые распространённые фирмы Viair и Беркут, первый подороже американский второй подешевле вроде отечественный, но достаточно качественный. Давление в системе должно быть от 10 до 12 атмосфер, лучше когда рабочее давление достигается максимально быстро (компрессоры очень шумные). У меня стоял один Viair 400, но лучше было поставить сразу 2 компрессора, поэтому я дополнил систему беркутом R20, система накачивается в 2 раза быстрее, и если один компрессор сломается второй будет хорошей подстраховкой. Так что 2 компрессора гуд, экономить на них не стоит.
Абсолютно обязательная штука, которая будет удалять влагу из воздуха поступающего в систему, обычно колба в которой скапливается вода, внизу есть кнопка сброса этой воды.
5. Ресивер (балон для воздуха)
В принципе можно собрать ультра дешёвую систему и без ресивера напрямую перегоняя воздух от компрессора в подушки, но ресивер повышает комфорт использования, в нём уже есть объём воздуха под давлением для работы системы.
Бывают простые металлические, дешёвые, внешне непритязательные, но могут ржаветь изнутри поэтому их раз в год нужно чистить и сливать из них конденсат. Аллюминивые и нержавейка выглядят покрасивше (блестящие), избавлены от коррозии, лучше подбирать ресивер с большим количеством выходов, мало ли вам захочется пневмогудок или подкачку колёс. Бывают разных форм и размеров, например в виде запаски.
Про компоненты я думаю я всё более или менее рассказал, надеюсь эта информация была полезна. За то время пока я пользуюсь пневмой, я ни разу не пожалел пожалел потраченных денег, сильно повышается эксплуатационный комфорт от авто.
После установки пнемы клиренс регулируется в пределах 15-16см, в максимальном положении машина становится даже выше стока.
Каких либо проблем с зависанием мозгов или замерзанием конденсата у меня не было, износ полушек минимальный.
Все компоненты у меня уместились под пол заместо запаски:
Не бойтесь тюнинга, это весело! Надеюсь вам было интересно, если у вас есть вопросы спрашивайте.
А мы тоже начинали с легковых, потом полностью перешли на изготовление пневмоподвесок для коммерческого транспорта. Хардлайн тоже пробовали:
на самый главный вопрос не нашёл ответа- зачем это нужно?
Очень крутой пост, спасибо! Читать было интересно и главное все доступным языком объяснено!
Вы ноликами не ошиблись в ценниках электронных компонентов? Какой-то запредельный ценник за абсолютно примитивные железки.
И очень интересна цена на последний описанный вами тип подушки (или как это правильно назвать).
А можно у вас узнать какие еще параметры важны для пневмоподвески (помимо давления в системе)?
@GooberReboot, а как регулируется развал/схождение? Ведь на разной высоте он будет разный?
@GooberReboot а можешь подсказать по пневме? Не нашёл куда написать, кроме комментариев..
Одного не пойму, ведь чем ниже давляк, тем ниже машина, но также МЯГЧЕ пневма, а нам для трассы пониже и пожестче надо! Так?
Обратная ситуация с верхним положением, пневму накачали, машина поднялась, но жёсткость тоже увеличилась! По говнам некомфортно (
Как это решается?
Сколько будет стоить сейчас пневма на авто гольф класса? С установкой и настройкой.
А в чем прикол пневмоподвески?
а не реклама ли это часом?
ЗАЗ 965 "Волчонок" из Пензы
Колоссальный объем работы, колоссальный результат.
*Моё - поиск, коллаж, монтаж, сведение всего ролика.
Автор проекта: rok072/Drive2
Самодельный автомобиль РУСЬ
Автомобиль обладал отличной универсальностью. Ставим столик получилась столовая. Перевернули на столе крышку получается шахматный салон. Стол внутри полый и там чашки ложки стаканы на 4 персоны. Вот видно по торцу столешницы выдвижные коробочки сделанные из больших пепельниц. Там лежат шахматы, специи, соль, сахар, спички. Стойка стола из нержавеющий трубы в которую входит 1 литр водки. Краник в нижней части.
Стол убирается в свое гнездо к заднему стеклу а между лавками вкладывается спинка заднего сиденья. Получается спальня. Всегда за спинкой лежат одеяло и подушки.В самой спинке есть место для ружья . При таком раскладе кресло водителя остается в рабочем положении. Конструктор: Валерий Карташов. 1987
Симбиоз Газа и Уаза
Однажды встретились дизайнеры ГАЗ-69, ГАЗ-66, УАЗ-452 и решили создать наш – советский ответ Хаммеру, Гелендвагену и прочим заморским проходимцам… Что из этого получилось?
Отлично реализован переход от капота ГАЗ-69 к кабине гибрида. Рама и мосты от УАЗ, слева даже бак больше, чем справа. Сзади не остаётся сомнений от чего корма. Ну а увидев боковую дверь многие сразу вспомнят ШиШигу.
Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение 3. Чих
Привет подписчикам. Пилю продолжение.
Итак, с самого начала напрягал момент периодических "чиханий" мотора. Больше в глушитель, но иногда и в карб, что и сбило с правильного пути. В целом, расследование этого принесло много навыков, унесло много душевных сил и денег, обогатило жизненный опыт, поссорило с мастерскими, помирило потом и показало, что проверять надо все, даже то, что не ломается.
Как я писал в одной из прошлых частей, с помощью гугла местных старожил, чьей то матери, рассверливания, жиклеров, "термоасбестовых" прокладок и прочего был водружен "соллекс"
(картинка очень похожа на то, как это выглядело) и расход пришел к приемлимым значениям, "чихание" никуда не ушло, хотя надежды были.
Далее последовала прокачка навыка - "как заменить прокладку головки блока в поле за 40 минут". Потому что "чихание" оставалось, прокладки, по неизвестной пока причине, прогорали, а работать надо. Регулировка зазоров клапанов превратилась в рутину. Откручивание выхлопного коллектора - тоже. Когда читаю, как же трудно это сделать, потому что от времени все закисло и тд. все время такое в голове
в машине щупы, головки, прокладки ГБ (пару штук всегда возили на всякий), герметик - все было всегда. Перепробовали все. Регулировка сраного зажигания - дело не в нем. Карбюратора, будь он неладен, тоже. Замена свечей, проводов на свечи, крышки "трамблера" - все было по прежнему. Потом как то прогорел клапан. Отнесли головку на ремонт - тут упоминавшаяся ссора с мастерской, ибо они не понимали тоже, почему симптомы не уходят, клапан горит, а они вновь притирают и видят, что все в порядке. (тут две строчки, а в реале это были месяцы, снятие и установка головки, притирки, "чихи", прогары. и все по новой)
В один прекрасный вечер, доехав с чиханием к дому, привычным движением сняли крышку, закрывающую ось коромысел и осмотрев все, уже отчаялись (прокладке неделя, клапана притирали месяц назад) проверили зазоры.
На первом цилиндре, выпускной клапан (тот что ближе к помпе) зазора не было. совсем. Клапан зажат. Оу победа. Отрегулировали, завели ( прямо без крышки, немного масла уже никого не пугало) - 4-ре цилиндра. Через минуту снова "чих" и троение. Меряем снова - нет зазора. Клапан зажат. Тут бы остановиться и подумать . но нет. Пробуем еще раз отрегулировать и завести - та же история. Зазор исчезает. Куда? Разозлившись, в сердцах, стукаем молоточком по коромыслу со стороны штанги и . да, зазор в сантиметр.
Немного оправившись от шока, снимаем боковую крышку на блоке, 6 "стаканов" достали крючком из проволоки легко. 7 й - с некоторым трудом.
(вот такая деталь). 8 стакан (тот, что ближе всех к помпе) . выбивали согнутой арматурой по форме "колена" (КВ) , со снятым поддоном, снизу. После снятия оказалось, что пошел волнами и клинил. Для тех кто не понял - распредвал внизу (на фото показаны верхние грани стаканов, распредвал в глубине блока, внизу) на кулачок РВ опирается этот стакан (находясь в блоке цилиндров) в него - штанга, а дальше, коромысло и клапан.
почему не поплыл алюминиевый блок, а пошел волнами закаленный стальной стакан - история умалчивает. Хотя, видимо, заметка о плохоснимаемой гильзе из той же области, в предыдущей части писал о ней, возможно, локальный перегрев имел место.
Все поиски заняли примерно полгода. Проблема сильно плавала, проявляясь редко и нестабильно. Не спорю, что мы, конечно, может и тупили. Но ни один "эксперд- сервисмен" или "волго-узавод" даже не намекнул, что может быть подобное. И да, я в те годы мог поменять прокладку головки блока, не выходя практически на улицу, за 40 мин и поехать дальше. Прямо на обочине.
P.s кто не читал - все это 20 лет назад было. Советы немного запоздали. Все давно решено. Любые поправки с названием запчастей и вариантов того, как это могло быть собрано и называлось - только приветствуются.
Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение 2, скандалы, интриги, расследования
Итак, жизнь начала налаживаться. От слова "лажа". После победы над электрикой и расходом топлива и текущей помпой, начала проявляться проблема тормозов. Тормозная система максимально простая, без всякий этих ваших вакуумных усилителей, распределителя (а-ля "колдун") Т.Е. главный цилиндр, совмещенный еще и с главным рабочим цилиндром сцепления - снимать крайне неудобно, а делать это пришлось не раз.
вот такая суровая чугунная штука. При разборке, естественно приходилось прокачивать и сцепление. Четыре барабанных тормоза и трубки до рабочих цилиндров. И все.
Сама суть проблемы - срабатывали тормоза на ходу. Т.е. машина переставала "тянуть", а потом и загоралась лампочка в салоне, сигнализирующая о том, что тормоза работают. "Лягушка" гидравлическая, вкрученная в систему трубопроводов, поэтому и загоралась лампочка без нажатия педали.
примерно так выглядел салон, На этой фотке, правда, переделанная кулиса на КПП газ 24, руль от волги( у нас стоял с какого автобуса и было две ручки КПП (см. первую часть)) лампочка красная как раз тормоза, зеленая - сигналка указателя поворота.
Замечено, что тормоза срабатывали сами лишь днем, по утрам не было ни разу. Попытки обратиться с проблемой в сервис закончились быстро. Если кратко - ооо "вакуумный усилитель" - "его нет. ", "а ну тогда катитесь со своим чудищем подальше." Проблема повторялась. Временное решение, так как нагрузка на машину была большая, нашлось быстро - сбросить давление открутив штуцер прокачки тормоза
и сбросив давление. С учетом переделанной подвески делалось это быстро, только надо было достать подстилку на землю, да нужный ключ.
3 раза перебирался главный цилиндр. Чистка, прокладки и тд. Ноль реакции - проблема не уходила. Как то наблюдениями и чутьем поняли, что проблема исходит от левого переднего колеса (а может совпало, давление именно на нем сбрасывали - быстрее всего) Снятие никогда не снимавшегося барабана - то еще удовольствие. Замена рабочего цилиндра (да да, от газ53 ), проверка всего, чистка, смазка - и. ничего. Все осталось как было.
Не буду описывать сколько раз были попытки регулировки колодок, снова проверки левого переднего колеса и тд. Проблема оставалась.
Т.е. едешь, едешь и вдруг раззз и машина хуже едет и минута, две и загорается лампочка тормозов.
Наконец это так достало, что сели думать. Отец у меня с инженерным образованием, сказал - откуда можно взять энергию для создания давления? Правильно. от температуры. Это было верное направление поиска, но реализация пошла не туда. Смотрели прокладку трубок, может где рядом с коллектором проходят и тд, даже поменяли пару. И снова результат - 0.
Наконец, виновник был найден и заменен. Проблема ушла раз и навсегда. Кто же он? Ступичный подшипник. Сошлись на таком варианте - он нагревался при работе, но так как нагрузка на грузовике несопоставима, работал. Нагревал барабан и рабочий цилиндр тормоза. Все это вместе создавало условия для нагрева тормозной жидкости и рост давления в системе. А далее как снежный ком- подклинивание колодок и дальнейший рост температуры и давления.
Бонус. Извлечение застрявшей гильзы. Данная задача возникла при первой капиталке. Как известно, на 402 моторе мокрые гильзы. Три снялись без проблем, а гильза 1 го застряла намертво. Существует приспособа для снятия
но ее, естественно, не было и достать негде. Три гильзы были сняты, а эта - ну никак. Кувалдометром сильно не померяешь - блок таки жалко. Как извлечь в домашних условиях?
Три деревянных бруска, 5-ти тонный домкрат, трос, дрель и металлический стержень. Гильза была просверлена и в отверстие вставлен металлический стержень. Бруски на края блока, один сверху (буква П), на него домкрат и да, трос за стержень и на домкрат. Потом пользовался видоизмененным методом для снятия наконечника рулевой тяги на Ветре А - два домкрата, один под палец тяги, другой под машину - приопускаешь, постукиваешь - вот тебе и съемник.