Путешествия, в которые вы не поедете
Невероятно крутая серия сюжетов какого-то совершенно безумного чувака из Беларуси, который поехал в Пакистан (а потом и в Иран) и снял это на видео. Смотрится все на одном дыхании и действительно очень интересно, правда. Мне кажется, таких авторов и нужно поддерживать в первую очередь, потому что пока подписчиков и просмотров совсем у него немного.
Пакистан.
И в догонку про Иран (пока две части вышло).
Чет мне как-то резко не понравился в 3 части пакистанец из богатой семьи, которому по штуке баксов присылают из Германии, и из Саудовской Аравии. Мерзкая личность, по ощущениям.
Я на пароходе работал с Пакистанцами. Вонючие ебалахи. Молись Жри НеРаботай Иди убирайся - Неее У меня диплом Механика - мне в западло.Иди на насосе поменяй прокладку - Неее я моторист я не умею.Пшёл нахер отсюда обезьяна. - Почему ты ругаешься ?Как они хвалят свой Пакистан - у нас так красиво так хорошо - но предложение мыть парашу где-нибудь на задворках Европы он встретит с собранным чемоданом.
Так нахуй, в Карачи творится такая дичь, но там зарабатывают по 15 долларов в день? В омске студенты столько не зарабатывают.
Аааа, здарова пацаны, блять. :D
Какой вначале ненавязчивый сервис:)
Это, конечно, и в подметки не годится, но вспомнился случай. Году так в 2011-м (могу спутать) оказались на соревнованиях в Киеве. Вечер после выдался свободным, а тут как раз Зенит товарняк с местным Динамо играет (сами из Питера, не "фанатье"). Я тогда на стадион попал впервые. Пустили бесплатно в фанатку Зенита, где помимо нас (человек 20) было человек 5 еще залетных. А после матча выходим. и окружает нас в два ряда ОМОН. Кто-то узнает, куда нам. Полным кольцом без слов ведут до метро. Затем с пересадкой до нашей станции сопровождают остаются несколько человек. Я не сразу просек, но потом дошло: мы в большинстве были в оранжевых командных футболках, словно болельщики главного конкурента Динамо - Шахтера.
Чувак с каким-то водилой в Иране говорит о сексе ))
Очень интересно, жизненно и смело!
Но в этом нет чего-то сверхъудивительного. Я с семьей неделю назад вернулся из Индии, где мы жили (я, жена и двое детей 2,5л и 9л) в течение 5 месяцев.
Мы ездили там, где хотели или там, где позволяли финансы. Мы передвигались на скутерах, велорикшах, поездах, такси, местных электричках, моторикшах, самолетах, автобусах и, конечно, на своих двоих.
Мы повидали много нетуристических мест (это тех, куда обычно приезжают пакетники на 10/20 дней), где просто обалденная атмосфера, интересная местность и совершенно другие люди.
Мы искали такие места, где нашей семье было бы комфортно проживать, а, учитывая, что это Индия, и не везде такие места могут оказаться, но мы в любой ситуации искали позитив и настраивались на хороший лад.
Мы видели свалки, горы мусора и реки канализаций, дурно пахнущих и непрезентабельно выглядящих.
Мы видели быт самой бедной прослойки страны, которые живут в стихийно построенных хибарах, видели быт обычных индийцев, были в гостях у более состоятельных жителей, слушали их рассказы о семье, работе, увлечениях.
Мы побывали в многочисленных красивых храмах, которых в некоторых городах довольно много, и толпы индийцев сверлят тебя глазами, потому что некоторые впервые видят белых в своей жизни.
Всего, конечно, не описать. Такое нужно показывать и рассказывать))
За все ее плюсы и минусы мы с женой очень любим Индию и несомненно еще не раз туда вернемся.
Мы много где побывали, но хотим побывать еще в большем количестве мест.
Но побывав лишь раз в Пакистане, можно лишиться навсегда такой великолепной возможности, как посетить Индию :)
то чувство когда в Белуджестане ,в горной деревне, дороги лучше чем в центре российского города-милионника
Обидно, что пуштунский старейшина понимает больше, чем наши политики.
"здарово пацаны булять" - насмешил )))
Автор, спасибо за мой вечер
Есть видео новосибирского путешественника Алексея Камерзанова. Они с командой не только Иран и Пакинстан прошли. Есть отчеты на Дроме и видео на сайте: http://mirnash.kamerzanov.su/
Не реклама. Просто отлично сделанные фильмы.
Бородатый парень из первого видео очень похож на молодого Бреда Питта
Прикололо, как молодой паренёк в Иране пытался объяснить, кто такой Хомейни, используя весь свой словарный запас английского)
парень раньше писал интересную музыку. мало, но погуглите - не пожалеете.
треш, нафиг надо по мусорке гулять
Смотрю уже часа полтора, нахер мне такая заграница. Нас и тут не плохо кормят (если работать конечно)
в РБ все такие наивные?) но автор видео молодец
Всего по территории России за 8 месяцев в 2016 году в ДТП погибло больше 14000 человек. Население Пакистана 193 885 498 чел. Население в России 144 554 993 чел. Данные взяты из Интернета (пока еще не запрещенного на территории России)
яндекс кошелек 41001995876103
тут пруфы в коментах
Каждый пакистанец знает английский.
действительно хороший контент))
В первом видео про Иран паренек конечно мощно выступил. Эту страну надо разбомбить, потому что мне бухать не дают, похуй что все чисто и на улицах тонн говна нет как в стране по соседству, похуй что людей не убивают, не взрывают, не похищают, похуй вообще на все - мне бухать не дают, а значит все надо разбомбить к херам.
Лол, в первом видео на 6:55 "Первый чекпоинт. "
Он реально думал, что сохранился и если его убьют. ?
Казалось бы, при чём тут Arduino?
. И ему ни кто из афганцев (ветеранов), ни сказал, что бы не ехать в этот зверинец?!Да именно в зверинец. Товарищи пуштуны, не слишком церемонились, отрезая головы, и не только у наших солдат. Причем отобьют самого слабого, и. Круче них были только тамплиеры, и гопитальеры. (((Я вот тоже копил деньгу, поехать в Перу, но, как то поверил грамотным человекам.(((
Пакистан в феврале 2021
Тут некоторые спрашивают, куда сейчас можно двинуть (не кони). Из открытых стран предлагаются Занзибар, Куба, Турция, Пакистан, Мальдивы, и еще несколько. Так, падажжи, *****, ПАКИСТАН.
Не то чтобы большинство остальных открытых стран — унылая фигня для пакетников, но есть важное отличие в причинах их открытости. Все эти Занзибары с Мальдивами открыты исключительно по причине возможности поднять денег на туристах на фоне закрытости большинства стран во время эпидемии, а Пакистан открыт просто потому что ну а че закрывать? Эпидемия? На все воля Аллаха.
Такой флер раздолбайства представляется мне невероятно привлекательным с точки зрения путешествий.
Для того, чтобы попасть в Пакистан, нужна виза. Сейчас это е–виза стоимостью 35 баксов, анкета на которую заполняется онлайн, список необходимых документов достаточно плавающий, а рассмотрение занимает всего несколько дней, и про отказы я не слышал. Звучит как сказка.
Мы с моей боевой подругой увидели дешевые билеты в Карачи, Пакистан (19к туда–обратно из Москвы с пересадкой в Стамбуле), обычная цена этих билетов тысяч 30, а то и больше. День на раздумия, все, решено, резко взяли билеты, сделали визу, полетели. Кстати, визу нам дали в последний день. Вот завтра после обеда уже вылет, а сегодня вечером только пришла виза на почту.
Кстати, вот видео первой серии, на канале есть еще одна, и скоро будет еще парочка.
А дальше я немного расскажу про Пакистан
На регистрации в аэропорту мы узнали, что оказывается нужно еще и анкету в приложении заполнить, PassTrack называется, пакистанское. Анкета почти идентична анкете на визу, но чуть меньше. Мы скачали, стоим заполняем, в конце бац — не отправляется. Подхожу к сотрудникам на регистрации, показываю, они, мол, не знаем, должно отправляться. Еще минут 15 потыкались, не але. Ладно, говорят, вот вам посадочные в Стамбул, там заполните. Ок, спасибо.
На паспортном контроле в Домике офицеры удивились, когда услышали про Пакистан. Я вообще не понимаю, почему они вечно удивляются моим ответам. То спросят, мой ли это паспорт. То — как меня зовут. То в комнаты разные приглашают. Однажды спросили, кто я по знаку зодиака. Но в этот раз лишних вопросов не задавали. Штамп в паспорт — свободен.
Прилетели в Стамбул, для пересадки на Карачи нужен заполненный Пасс Трек. Инета нет. Вообще, аэропорт Сабиха города Стамбул в этом плане мега неудобный. Для входа в интернет либо плати 4 евро за 2 часа (а фиг оплатишь без интернета — не открывается страница с верификацией платежа по смс), либо бери бесплатно, но нужен пин код, для пин кода — нужно выйти в сам аэропорт, в транзитной зоне его не получить. А в аэропорту говорят: "Сори, но интэрнэт, текникал проблэм". Спасибо турку на транзитной стойке, раздал свой инет.
Пасс Трек работать не начал, так же не отправляется. Нас почти забрили, но я решил отстоять очередь заново, подойти к другому сотруднику и показать, что есть. Виза, страховка, паспорта, ну и само приложение Пасс Трек открытое, мол, все у нас на мази. Прокатило. Еще 5 часов в самолете, в котором мы одни белые, и мы в Карачи.
Ну ладно, моя подруга не любит, когда я называю ее белой. Я был одним белым в полном самолете.
Спросил у пакистанских погранцов по поводу Пасс Трека, они сказали ничего страшного, он все равно не работает. Класс.
Слегка подуставшие от чуть меньше суток в дороге, вызываем убер и едем в отель, забронированный еще при подаче на визу. Вообще, в восточных странах более популярно приложение для такси Careem, в нем можно и рикшу вызвать, и байк. Но в Пакистане есть и убер, поэтому берем то, что приедет быстрее. Я мог бы сказать, что берем то, что дешевле, но цены на такси в Пакистане невероятно низкие. Получасовая поездка на тачке с кондеем в Лахоре стоит около 200 рублей. На рикше дешевле. В Карачи поездки были короткими, а поэтому не превышали 100–150 рублей.
Подъезжаем к отелу в надежде завалиться спать, вокруг темно, таксист высадил нас и поспешно свалил. Перед глазами встали бетонные ворота, рядом металлическая дверь и звонок. Выглядит как частный дом, вывесок нет. Еще раз сверяюсь с картами, да, отель. Звоню в дверь. Тишина. Еще раз звоню, тишина. На третий звонок слышу какие–то шорохи, а еще секунд через 30 подъезжает в ночи полицейская тачка с красными мигалками и сиреной, останавливается на противоположной стороне улицы, офицер с автоматом вылезает аж через открытое окно, не через дверь. Я пока еще не вдупляю, что происходит, думаю, может, не по нашу душу.
Копы, вероятно, не ожидали увидеть белых путешественников с рюкзаками, поэтому небольшая пауза, а затем они направляются к нам. Как только подошли менты, открылась и дверь в воротах.
Я говорю так и так, вот бронь, вот на картах написано, что это отель, хотим заселиться, че за фигня. Оказалось, этот охранник, или кто он там был, щупленький смуглый паренек лет двадцати, вызвал копов на нас. Я не знаю урду, но судя по мимике всех действующих лиц, копам это не понравилось, и они доходчиво объяснили чуваку, чтобы он позвонил своему боссу и нас пустил. Чел все сделал, а копы извинились, сказали, что безопасность иностранцев — их работа, и укатили в ночной темноте.
Если вы, как и я, думаете, что, ну вот, щас–то мы ляжем спать, то ничего подобного. Босс по телефону говорит, что мест нет, извините, можете в холле посидеть и поискать другое жилье, а завтра приезжайте к нам.
Ругаться не хочу, хочу спать. Резко бронируем другой отель, вызываем тачку, едем туда. Минут 20 на дорогу, уже рассвет. Я уже мысленно в мягкой кровати. Приехали на адрес отеля — опять такой же бетонный забор. Походил вокруг, с одной стороны школа, с другой забор, между ними лишь одна дверь. Звоню, раза с третьего ответила какая–то женщина на итальянском, говорит никаких отелей не знаю, че звонишь.
Попросили проезжавшего мимо рикшу позвонить по телефону отеля, уточнить адрес. Оказалось, что отель находится не там, где видит его гугл и букинг, а в 10 минутах езды от этого места. Ок, поехали на этой же рикше уже по верному адресу, приехали, ура.
А вот так, кстати, выглядит вход в школу в хорошем районе Карачи
Карачи — город колючих проволок, заборов, досмотров и блокпостов. Карачи больше Москвы почти в полтора раза. Карачи — как два Питера, а Пакистан — пятая страна в мире по количеству людей. Правда в Карачи (Карачах?) этого не чувствуется. Раздолье и пыль
Просто колючка и огневые точки через каждые 200м по обе стороны проспекта
Шумно? Да. Грязно? Местами. Хочется ли отсюда сбежать? Абсолютно нет.
Карачи - портовый город
Обычный жилой дом. Десятки их
Результат отсутствия урн. Почти центр
Люди приветливые — это ощущение появилось еще в первый день и никуда не исчезало. В Пакистане чувствуешь себя гостем. Точнее даже Гостем. Я был в Иране, так вот даже там не такое теплое отношение, как в Пакистане. Хотя в Иране тоже волшебно.
С автоматом, обрезом или дробовиком здесь почти любой охранник магазина, что уж говорить про копов. Впрочем, у простых людей я оружия не видел.
Ниже — просто немного людей
До середины 20 века Пакистан был английской колонией. Если вы видите симпатичное здание в Пакистане, будьте уверены, это наследие Британии, которое еще не успели потерять, но всеми силами стараются. Из других английских приколов — левостороннее движение и игра в крикет. По Карачи развешаны баннеры, говорящие, что Карачи — столица крикета.
Британское наследие. Крытый рынок
Ну, такие кислотные автобусы вы все наверняка не раз видели, поэтому пусть просто будут и здесь тоже. Посмотрите еще раз
Кашмир. Шринагар. Будничная и праздничная кухня
Джамму и Кашмир - это район в Гималайских горах, за который до сих борются Индия, Пакистан и даже немного Китай. В этом году, там было очередное обострение конфликта, а сейчас, во время пандемии, он ещё недоступнее обычного. Обычно туристы в Индии предпочитают более доступные и безопасные регионы, меня же всегда манят горы, даже если они чуть опасней.
Мне удалось побывать в Кашмире пару раз, полазать по горам с рюкзаком, пожить с местными несколько недель и прокатится автостопом по "Малому Тибету". В это холодное время года дома, приятно вспомнить те замечательные места и моменты.
Путешествие начинается с поездки на поезде из столицы Индии Дели на север, в город Джамму. Раньше железная дорога вела сразу в столицу региона Шринагар, но она была закрыта и сейчас ведётся строительство новой дороги, более устойчивой к суровым местным условиям.
Из Джамму я отправился уже автостопом. Парням с этим проще, а дорога становится насыщенней событиями и встречами с разными людьми. Люди делятся историями и это куда интересней, чем скучная поездка в автобусе.
У автостопа тоже есть минусы, например, ты вряд ли убедишь водителя свернуть с дороги в сторону от его маршрута, или сделать очередную внеплановую остановку, чтобы щёлкнуть классную фотку. Именно поэтому у меня много кривых и смазанных фоток с пути, а не потому что руки из жопы, хотя и это тоже, конечно!
Природа Гималаев прекрасна своими голубыми и зелёными красками. Здесь горы покрыты плотным хвойно-лиственным лесом, где можно встретить банду обезьян, а с вершин текут бурные и холодные реки.
Тропы есть разные. В самые живописные места, скорее всего, кто-то уже натоптал целый хайвей. Но есть ненулевая вероятность, что за поворотом хайвей закончится обрывом или превратиться в еле заметную тропку. Места подвижные, сейсмоактивные, а вместе с горами меняются и тропы. О дорогах лучше узнавать заранее у местных, но не надейтесь, что все они хорошо обращаются с картами и поймут, что вы хотите у них узнать
Четыре странных фигурки - это группа индийских военных, с ними я бродил несколько км. Здесь так же можно встретить и пакистанских военных, а на дорогах машины с военными ездят целыми конвоями, десятками штук. На белолицых они не сильно обращают внимание, хотя могут и расспросить о цели пребывания и напомнить, что места не самые безопасные для туристов.
С погодой в горах всегда творится всякая херня, поэтому нужно и готовым быть ко всему и не только морально. Дождь, снег, ураган, землетрясение, оползни. Всё возможно и непредсказуемо, даже в наш век "высоких технологий"
Грузы до деревень и военных частей прут на ослах и пони. Жизнь этих животных печальна, как в песне Найка Борзова. Прут в горы самые разные полезные вещи людей почти с рождения и до тех пор пока могут поднимать эти грузы. А потом, а потом.. будет суп, да не с котом. Тут даже офисный планктон может подумать, что они живут в целом неплохо!
Несколько слов о городе Шринагар. Как уже говорил это столица региона, находится на высоте в 1730 метров (для сравнения высшая точка Уральских гор - 1895м). От основной части Индии отличается разительно. Во первых большинство населения здесь мусульмане, во вторых здесь значительно чище, в третьих, гораздо свежее воздух.
Древний город сохранил свою историческую архитектуру. Здесь как по Питеру можно просто гулять и смотреть на здания, хотя надолго ли? Скорее всего уже через несколько лет всё серьёзно поменяется и современная цивилизация в полную свою мощь доберётся и суда.
Такие удивительные уголки скоро затеряются в массе современных зданий, это неизбежно. Я рад, что успел побывать здесь до всеобщей глобализации.
Будничный завтрак. Чай, заваренный на молоке с сахаром или с солью, лепёшки, печенье и неуместный шоколад, потому что дети растащили домашние сладости!
Обед. Чаще всего был такой: Рассыпчатый рис с соусом кари, жаренная картошечка и тушенные овощи, иногда курица или баранина.
Вечерком обычно рисовые лепёшки, чай. Для особо голодных можно повторить часть обеда. Кухоньки маленькие без мебели. Женщины, есть такое ощущение, что кухни никогда не покидают. В семьях победнее они ещё и дома и дороги строят, так что быть на кухне здесь считается самым достойным занятием.
Юные девушки встречаются очень симпатичные, но только лет до 25. Потом суровая местная семейная жизнь делает из них приземистых полных женщин. Это правило, исключений почти нет.
Детишки. Весёлые энергичные как и по всему миру. Сладости любят, но ими их вообще не удивишь, потому что их здесь очень много и они недорого стоят, к тому же на каждом празднике без них не обходится. На улице, как например, в остальной части Азии их немного. Город огромный, много школ, различных клубов, да и у многих домиков есть своя площадка для садика, праздников и игр.
Свадьбы! Свадьбы! Свадьбы! Как белокожего туриста тебя захотят заполучить, как гостя. Это почетно, да и развлечение какое никакое для остальных гостей, а новобрачующимся память!
Церемония здесь особая. Каждая свадьба на несколько дней, чем богаче тем больше, тем больше участников. Вначале зовут целую группу поваров, закупают тонны мяса, разного мяса, тазы перца, бочки сладостей, закидывают всё на двор и начинают готовить.
Готовят несколько дней, каждый день особенные блюда, я не назову ни одного, потому что я профессиональный жрун и гость, а не журналист. Могу писать банальности, ниже на фото сыр! Какой сыр? Да, да, я не знаю, вполне вкусный)
Обратите внимание на корзинку с чесноком. Вампиры тут явно бы не прижились. В Индии чеснок кладут в пищу какими то безумными порциями.
*веганы только что вышли из чата
Вечером приготовления не заканчиваются, а лишь разбавляются песнями, танцами, плясками. Днём же всё же жарковато и все рассказывают истории, сидят на пикниках и курят всякое
А представляете соседей, которых не пригласили на праздник, а ароматы им терпеть неделю. это надо очень не дружить с соседями. Такое тоже может быть, особенно с вегетарианцами с "большой земли".
На этом я заканчиваю первую часть о Кашмире. Фоток больше не лезет, да и все уже подустали. Так что всем спасибо, что дочитали, пишите комменты, подписывайтесь на новые посты. Всем добра, любви и путешествий!
Эффект разреженного воздуха. Часть 2
Начало пакистанских приключений как-то не зашло. Появилось несколько новых подписчиков (спасибо вам!), но интерес явно ниже был, чем у Афганских статьях. Надеюсь, горные приключения покажутся вам интереснее!
ХАЙВЭЙ В ПОДНЕБЕСЬЕ
После Афганистана цены в Пакистане поначалу шокировали - почти как в России. За критикой одной пекарни, предлагающей западноподобные булочки и пирожки, познакомились с архитектором. Он учился у нас и не мог пройти мимо знакомого языка. Жена - русская, дипломированный архитектор, но сидит пока дома с маленьким сыном. Вечером - в лучших традициях студенческих общаг - откуда-то появилась бутылка джина. Пакистанского производства! Вот тебе и исламская страна.
- Понимаете, христианам можно покупать выпивку в специальных магазинах. А они ее потом всем подпольно перепродают!
Интернет глубоко проник в страну - множество интернет-кафе, доступные цены, приличная скорость. Мы утолили информационный голод, наконец-то сообщили, что пока еще живы, узнали новости. Наконец получили визу Китая. Дальнейший путь ясен, теперь готовимся к горам. С продуктами, пригодными к долгому хранению в рюкзаках, получился прокол. Только сыр и китайская вермишель. Еще немного риса и остатки гречи - крупы, не встречающейся больше нигде в мире. Раскладка разнообразием не блещет, но зато легкая!
Граница с Китаем пролегает в высоких горах Каракорума. Еще недавно, до открытия "восьмого чуда света", как называют Каракорумский хайвэй пакистанцы, автомобильного сообщения между странами не было. Совместными усилиями пакистанской армии и китайских рабочих удалось построить одну из самых высокогорных дорог мира - порой дорога забирается более чем на четыре с половиной километра! Красивейшие пейзажи открываются из кузова ползущего грузовика. Внизу бешено ревет бурная река. Снежные шапки гор рассекают синее небо. Нанга Парбат, один из четырнадцати восьмитысячников, стоит в каких-то сорока километрах от дороги!
Стоит подробнее остановиться на пакистанском транспорте. Тихий перезвон колокольцев сопровождает появление старенького грузовичка. Сотни катафотов, кусочки цветной фольги, блестящие выпуклые зеркала создают законченный образ расписной шкатулки. В кабине мерцает красный свет, освещающий свисающие с потолка украшения и усталого водителя, пристально вглядывающегося вдаль сквозь лобовое стекло с большим цветком посередине - трещины от попавшего камня аккуратно заклеены бумагой, образуя сказочную картину. Что это? Приверженец культа? Свадебный кортеж? Нет, обычный пакистанский дальнобойщик. Сверху кабины, как нос мачты, деревянная пристройка, плавно раскачивающаяся в такт движению, как будто специально созданная для перевозки уставших автостопщиков.
Гилгит. Маленький городок на востоке Пакистана. Величественные горы окружают долину. Улочки, заполненные магазинчиками туристических фирм. Два магазина подержанного снаряжения. Лавки с провиантом. Отправная точка многих экспедиций в Каракорум.
- На Гиспар Ла собрались? Без гида? Ну, удачи. В этом году одна группа австрийцев только пошла. С носильщиками и гидами, - поведал нам гид в одной из турфирм, где мы оставляли тяжелые рюкзаки и узнавали подробности предстоящего пути.
- А вообще мало туристов, боятся все. После терактов в Штатах мнение сложилось, что в Пакистане одни террористы, а вы их видели? Бизнес упал совсем.
ТАМ СОЛНЦЕ ИСПАРЯЕТ СНЕГ
Утренние лучи осветили две палатки, живописно приютившиеся на крыше одной из лучших гостиниц города. Цветочные горшки, за которые привязаны оттяжки, создавали радующую глаз картину на фоне величественных гор на другом берегу шумной реки. Только темные тучи на горизонте заставляли считать мгновения до приближающейся осени, несущей дожди, а выше в горах - снегопады. Гостеприимный менеджер гостиницы бесплатно разрешил оккупировать крышу, а также пользоваться душем:
- Я - из Хунзы. Мы гостей любим, любой помочь готов. Вы через нее проезжать будете, остановитесь.
Докупили недостающие продукты: сухофрукты, казинаки, макароны. После долгих торгов обзавелись обвязками, карабинами, ледорубом (нашим, советским, оставшимся от чешской экспедиции), веревкой. Ненужные в горах вещи договорились скинуть в той же гостинице, но тем не менее рюкзаки получились больше тридцати килограммов каждый. Величественная вершина Рокапоши проплыла мимо. Вот и наш поворот. Дальше в горы уходит узкая грунтовка, которая окончится через тридцать километров. Впереди самая длинная ледниковая система средних широт: Гиспар-Биафф. 140 километров ледника. Связующий перевал, Гиспар Ла, высотой 5.151 метр.
Весь следующий день шли к последней деревушке Гиспар. Все вверх и вверх. Плавно идет набор высоты, но под грузом акклиматизация проходит тяжело - к концу дня еле переставляю ноги. Мой спутник Серега ушел чуть вперед и уже сидит на рюкзаке в тени маленького, сложенного из булыжников, домика. Ребятишки приволокли мешок полузрелых абрикосов - полчаса отдыха плюс немного еды - можно идти дальше.
Гиспар представляет собой тугой узел узких улочек, стиснутых низкими каменными строениями. Это селение славится неоправданно дорогими носильщиками, к тому же склонными к скандалам на маршруте. Но, выяснив, что мы планируем идти в одиночку, добродушные люди предложили ночлег и - после нашего отказа - провели к узкому подвесному мосту на другой стороне поселения. Наутро пастухи с отдаленного пастбища наблюдали пришествие двух навьюченных европейцев, с радостью согласившихся принять нехитрое угощение.
В низкой, прокопченной хижине, сложенной из больших булыжников, все пропитано дымом. У дальней стены накиданы овечьи шкуры. Дым, блуждая по всем углам, наконец находил выход через крошечную дверь. В каменном круге-очаге потрескивает костерок. На нем в помятом, прокопченном котелке что-то варится. Пока же угощаемся кисло-сладким кефиром из козьего молока - далтаром. Вскоре подоспел чамуриш - хлебные крошки вываренные в каком-то жире и молоке. Напоследок - чай. Вкус передать сложно. Вместо сахара - соль. Вместо заварки - ячий жир. Меня хватило на две кружки, запиваемые вполне съедобным далтаром, а Серега сломался на первой.
Попрощавшись с гостеприимными пастухами, идем дальше, на ходу обсуждая, как отнесется к такой "диете" организм. Сошлись на том, что горный воздух в случае чего нас излечит, а впредь надо быть осторожнее в знакомствах. Постепенно вокруг разворачивалась захватывающая картина высоких гор. Внизу (шли в основном по склону) огромными разломами чернел ледник. Долгий путь проделан им, чтобы добраться сюда. Миллионы камней всех размеров покрывают его бока.
В ГОРАХ БРАНЯТСЯ - ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ
К вечеру добрались до первого препятствия - ледника. Первые пару дней похода, пока не втянешься, самые трудные. Мышцы, отвыкшие от такой нагрузки, бунтуют, рюкзак кажется неподъемным, решения напарника - неправильными. Поэтому спустились в лабиринт ледовых каньонов, озер и стен - порознь. Порознь искали проход на другую сторону, а пришедшая потом ночь также застала нас в разных местах. Меня - у противоположного склона, на плоском камне, в двух шагах от весело журчащего ручейка талой воды. Серегу - уже наверху, где наутро я застал его в обществе яков, лениво пасущихся вокруг палатки.
Проверка на прочность на этом не закончилась - в середине дня, при спуске с конгломератного склона на очередной втекающий ледник "словил" камень, а затем и сорвался, но, к счастью, успел самозадержаться. Конгломерат - застывшая мешанина из камней и песка. Поведение - непредсказуемо. Вроде бы огромный камень крепко сидит на склоне, но стоит ему поверить и перенести на него тяжесть, как он радостно уходит вниз, увлекая за собой меньших собратьев.
"Если карта не соответствует местности - смените местность." К сожалению, совет нам не подходил. Описание маршрута двенадцатилетней давности вкупе с прилагаемой схемой явно не соответствовало местности. Вместо обещанной речки - пересохшее русло. Вместо тропы - очередной впадающий ледник. Воды нет, но внизу, метров сто по вертикали, на Гиспаре, призывно синеет талое озеро. Разведка показала: единственный путь вниз - по пересохшему руслу. Водопад. С виду ничего сложного. Метра два - широкая плита. Еще два - русло продолжается. Но конгломерат в очередной раз показывает подлую сущность - Серега нагрузил не тот камень и срывается, соскальзывает с плиты и в клубе пыли и тонне камней скрывается из глаз. В голове проносится: вот и накрылся Гиспар Биафом! Перспектива эвакуации не радует. "Жив?" - облако пыли рассеялось - Серега сидит, привалившись к какому-то камню. "Вроде жив. Но аптечка нужна. Погоди, попробую спуститься, завалишь еще".
Проверку мы прошли. Горы впустили нас. У Сереги, несмотря на 20-метровый полет, только царапины. Дневка. Ухожу вперед, на разведку, и тайна сухой реки раскрывается: мы просто не дошли. Нахожу тропу, но она обрывается в свежесъехавшем леднике. Явно видны следы недавних обвалов.
Медленно движемся вверх. Заснеженные горы окружают нас. С южной стены ревут лавины. Каждые несколько минут. Нам они не опасны - нескольких километров через ледник им не одолеть. Гиспар покрылся белым одеялом, на котором тонкой цепочкой вниз уходят наши следы. Жарит солнце. Впереди встает перевал. Кажется, что до него совсем близко, что еще час - и мы там, но он старательно убегает вдаль, с каждым часом раскрывая все новые и новые детали. С краев - ледопады, по центру - вроде попроще. Утром - наверх. А сейчас привычно растянуть палатку, найти воду, приготовить что-нибудь горячее.
Новый день. В связке ползем наверх, обходя огромные трещины по снежным мостам. Казалось, до верха совсем немного, но только к вечеру ноги почувствовали, что подъем кончился. Все вокруг белое. Покрытые снегом и льдом безымянные вершины вокруг, огромная чаша бескрайней искрящейся белизны в последних лучах заходящего солнца - Снежное озеро. Где-то на другом его конце еле угадывается начало Биафа.
Тилман. Один известный в первой половине 20 века альпинист сообщал, что дважды встречал здесь следы йети, снежного человека. Его шерпы сообщили ему, что следы принадлежат малому человекоядному йети (в отличие от большого, питающегося яками). "Мое замечание, что никто не был здесь примерно тридцать лет, и он должен быть дьявольски голоден, не сильно позабавило шерпов", - заметил он. Вероятно, за прошедшие годы йети скончался от голода, или же ему вполне хватило многочисленной австрийской группы, проходившей здесь месяц назад. Как бы то ни было, к нам он не вышел и даже не оставил никаких следов.
Ночью холодно. Чувствуется высота: все же больше пяти километров. Термометр в часах показывает минус 15. Ворочаюсь в своем летнем спальнике. "Комфортная ночевка - это плюс 9. Экстремальная - минус 5. Про пятнадцать никто не говорил!" - поплотнее закутываясь в спальник, вспоминал я характеристики мешка.
Надежды на утренний наст не оправдались - в снег проваливаешься так же легко, как и днем. "Зря не позавтракали, никакого толку все равно!" На высоте наст не образуется. Жаркое солнце сразу испаряет снег, не образуя воду, и приходящим после захода заморозкам нечего "схватывать". "600. 650. 700" - семьсот шагов, пятнадцать минут. Шаг в сторону - теперь топчет тропу напарник. Мне - 15 минут отдыха, иди себе по пробитым следам. Хочется пить. Глупо как-то, казалось бы, кругом снег, вниз, по расчетам ученых, полтора километра льда, а мучит жажда. Снег есть бесполезно: нет минеральных солей, да и энергия, чтобы растопить его во рту, не окупается. Поэтому когда, провалившись в очередную трещину по колено, намочил ботинок, радости не было предела.
Отвесные стены вздымаются вверх. Одни из сложнейших стенных маршрутов проходят здесь - неприступные вершины Латок. Но наслаждение величественной красотой гор сменилось бурным весельем, когда, перевалив через высокую боковую морену, мы увидели лужайку, заросшую пожухлой травкой!
САЛАМ АЛЕЙКУМ, ЛЮДИ
Звенящая вечерняя тишина. Каменный забор, за которым неубранное поле. Хижина, сложенная из булыжников. Ветви деревьев над головой. И ни одного человека. Смутная тревога. Немного жутко. "Может, Индия войну начала и всех эвакуировали, пока мы по горам ходили?" Журчание ручейка, стремительно несущегося откуда-то из-за поворота по еще секунду назад сухой канавке, развеяло мрачные теории. "Салам алейкум!" - навстречу выходит невысокий мужичок с мотыгой в руках. Ею он открывает воротца на пути ручейка. Местный водопровод. Вскоре нас уже окружают жители.
Аскола - маленькой деревушки, забытой глубоко в горах. - А где носильщики? Вы одни? Сколько шли? - обрушиваются вопросы. По лабиринту узких улочек проходим на окраину и ставим палатку. Вскоре приносят лепешки хлеба. Люди! Цивилизация!
Хотя до первого города еще долгие километры по узкому серпантину, через подвесные мосты, раскачивающиеся под тяжестью машины, но наш поход закончен. Две недели на леднике. Обожженные немилосердным высокогорным солнцем лица горят. Во всем теле дьявольски приятная усталость. Камни покрыты зелено-коричневой слизью. В естественной "ванне" есть как раз место для двоих. Сверху накрапывает мелкий дождик, но нас это не волнует. Природная ванна - горячий источник. Вокруг - скалы, покрытые странными натеками и сосульками. Крепость Кисера. Король Кисер - мистический правитель, знакомый с магией. Десятки сказаний можно услышать в окрестных горах. Построенная вокруг горячего источника из меди крепость служила узилищем его жены на время отсутствия правителя. Но однажды злой джин похитил ее и расплавил дворец своим дыханием. Позже Кисер спас принцессу, но двое детей насильника-джинна успели появиться на свет. Их головами жестокий король сыграл в поло. С женой обошелся не лучше - уходя в очередной поход, он посадил ее на тысячеметровую "иглу" из черного гранита. "Я вернусь, когда ослы отрастят рога, жернова покроются бородами, а реки потекут вспять." Еще она получила павлина и 90-килограммовый мешок маковых зерен. "Корми его. Одно зерно в год. И когда зерна иссякнут, я вернусь." С той поры прошло много времени, но она продолжает кормить павлина, и во время зимних бурь с вершины слышны ее плач и стоны.
. Свет фар выхватывает из темени узкий мост, подвешенный на ниточках-канатах, с виду непрочных. Под тяжестью маленького джипа он скрипит и раскачивается. Еще немного, и удивительные горы Пакистана останутся позади, навсегда отпечатавшись в памяти.
Дальше мы отправились в Китай, но это уже совсем другая история.
Как думаете, продолжать выкладывать мемуары из далеких стран и давних времен?