Как я капремонт движка SR20DE делал! С-24.

Как я капремонт движка SR20DE делал! С-24. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи

Сообщение Иван_2 » 24 авг 2012, 05:03

30) Пришли новые направляющие втулки для клапанов. Замерил отверстия под направляющие в ГБЦ - оказались по 9.995мм. Поскольку наружный диаметр новых втулок 10.05мм, а рекомендуемый натяг при запресовке от 0.02 до 0.05мм, то решено было шлифануть новые втулки до диаметра 10.04. Что и было сделано, при помощи наждачки и дрели.

31) Запресовку проводил в следующем порядке. Нагрел ГБЦ на электроплите до 115 градусов, контролируя по термометру сопротивления нагрев. Нельзя использовать открытый огонь, а то поведет головку. В это же время охладил запресовку и втулки в морозилке. После чего сняв ГБЦ с плиты запресовал втулки. 32) После остывания ГБЦ примерил калпана. Оказалось что пятно посадки совпало только у первого клапана. Стал думать, развернуть отверстия во втулках при помощи развертки и сделанной центровки, или прозенковать седла. Решил попробовать развернуть отверстия, поскольку 3й клапан не залазил в отверстие. У токарей взял развертку. Развернул отверстие при помощи развертки и центровки. Результат - клапан болтается как карандаш в ведре. После измерения развертки, оказалось что она в диаметре 6.05, плюс еще разбитие 0.03. И при диаметре штока клапана 5.95, получается зазор 0.13 (в 2 раза больше нормы). Мораль - прежде чем что-то сделать нужно семь раз отмерить (замерить). Заказал в exist еще 2 ремонтных направляющих (стандартных нет) на остатки денег (54руб). Только направляющие от впускных клапанов, ну думаю что подойдут. 33) Пока ждал направляющие решил установить МКПП. Но поскольку перед капремонтом начало проскальзывать сцепление, нужно было выяснить причину. Причина выяснилась после замера толщины диска сцепления - диск оказался в порядке. То есть накладка диска возвышается над головкой заклепки на 1мм, при норме не менее 0.3мм. При осмотре маховика обнаружил не хилый его износ. В нём была проточена диском сцепления дорожка глубиной 0.7мм. В результате этого диск слабо прижимался к маховику, что и приводило к его пробуксовыванию. Решено было торцануть маховик убрав при этом проточеную дорожку (расходы на токарей 300руб.).

37) Закрутил в ГБЦ свечи и проверил керосином. В течении часа протечек не было.

37) Начал подгонку толкателей, чтоб они ровно соприкасались с распердвалами. Для этого ложил шайбы и толкатель, а сверху распредвал на фольгу проложенную по крайним постелям, чтоб была щель между толкателем и распредвалом. Поворачивая распредвал и наблюдая за щелью при помощи зеркальца и фонарика, выбирая зазор между кулачком распредвала и толкателем. После выборки зазора с одной из сторон толкателя замерял щупом зазор между распредвалом и другой стороной толкателя. После этого стачивал при помощи наждачки шайбу со стороны толкателя противоположной оставшемуся зазору, чтоб разность зазоров по сторонам не превышала стандарта по мануалу - 0.025мм. 38) Установил головку на двигатель. Установил распредвалы, звездочки, натяжитель цепи, стартер, генератор и компрессор кондиционера. Затем установил впускной и выпускной коллектора и всю оставшуюся навеснуху. Последней установил крышку клапанов и закрутил свечи. 39) Вытер пот с лица и попробовал завести двигатель. Как ни странно, но он сразу завёлся. Единственное что омрачило первый запуск после капремонта, так это стук в течении 2х-3х секунд, при заводке на холодную, в передней части под крышкой клапанов. 40) Далее собирал машину в обратном порядке - кожухи снизу, сверху, сиденья и т.д. и т.п. 41) После пробной поезки на машине обнаружил не хилую течь масла, аж каплями снизу коробки скапливается и капает. Выяснилось, что масло течет из сливного отверстия масла из ГБЦ в блок цилиндров. Оказывается, прокладка ГБЦ не захватывает наплыв с отверстием для слива масла из ГБЦ в блок цилиндров (я этого при установке не увидел). В результате в этом месте между ГБЦ и блоком цилиндров образовалась щель в 1мм, через которую и текло масло. Пришлось замазать эту щель герметиком. Вот такой вот у меня получился капремонт двигателя собственными силами. На текущий момент двигатель работает нормально. Расход бензина 10 литров по городу и около 9 литров на трассе. Расход масла 400гр. за 5000км. Думаю, что расход масла ещё уменьшиться после полной притирки поршневых колец. Единственное что не удалось устранить, так это стук при заводке на холодную в течении 2х-3х секунд. Отмечу что ремонт двигателя длился 4 месяца, поскольку работы велись не каждый день в силу различных причин. Затраты же на всё составили - около 10100 рублей. Думаю, капремонт в сервисе встал бы тысяч в 20, а как ещё сделали бы не известно. Контрактный же двигатель в нашем городе можно только заказать. При этом никто его устанавливать с гарантией не будет. Поэтому, это кот в мешке, да ещё и примерно за 35000 рублей. На этом всё, надеюсь, что кому-нибудь будет полезен мой отчет по капремонту.