Карманный фонарик своими руками)
Понадобятся:1) СМД светодиоды. Я взял белые 0.5W2) Резистор 0.125 вт 20 ом (желательно больше по мощности, но у меня на момент сборки таких не оказалось)3) Выключатель. Можно использовать кнопку или переключатель фиксированный4) Контроллер заряда на тр40565) Li-ion аккумулятор (с аккумуляторами от сотовых проще работать, но можно взять и 18650)
У светодиода есть "+" и "-" на картинке они обозначены
Дальше изгибаем ногу резистора таким образом и припаиваем его к "+" контакту
Откусываем вторую ногу резистора и припаиваем ее к "-" контактам светодиодов. Должно получится вот так.
Затем припаиваем резистор к "+"
Затем сбоку приделываем кнопку или выключатель в разрыв "-"
В моем случае пришлось наращивать ногу резистора до контакта кнопки
Второй контакт кнопки идет на "-" аккумулятора
В общем, фонарик готов, но я решил добавить еще модуль заряда для аккумулятора. Тут ничего сложного нет. Вход микро юсб, на выходе 2 контакта "+" и "-" соответствует контактам аккумулятора
Тут потребление тока при зарядке
Спасибо, что дочитали до конца)
если честно, выглядит хуже, чем из фикспрайса. там одно время были шикарные фонари с ровным кругом без центральной засветки. сборка - ну ёмаё, в рюкзак брось, он развалится. нужен корпус, и чтобы не торчало ни одного проводка, который можно задеть, и он отвалится. я бы такой фонарик даже дома стремался использовать. к тому же, диод, который ОЧЕНЬ нагревается пихать голышом на аккум без всякого охлаждения - удачи.
1) Мощные светодиоды греются
2) Aккумуляторы взрываются от перегрева
1. Паяем и перегреваем аккумы.
2. Не знаем зачем резистор светодиоду.
3. Собираем простейшую схему и заматываем изолентой.
Вот оно будущее поколение? Идите учиться!
И чем это он мощный? 1w в сумме, без линз итп.
Реставрация культовых часов РАКЕТА с самолетом ТУ-104
Некоторое время назад на одной из барахолок мне попались невзрачные часы Ракета «с самолетиком», фото говорило о том, что часы убиты, но уже наметанный глаз и «заднее чувство» утверждали, что из часов можно сделать конфетку. Блага цена была адекватная и решение о новом проекте принято.
Тут надо отметить отдельно, что же за часы я купил. Это часы Ракета, выпускавшиеся с 1965 по 1969 год, на циферблате символически изображен самолет ТУ-104, советская гордость авиапрома и хедлайнер а заодно и рабочая лошадка Аэрофлота в 60х годах.
Часы скажу прям не супер редкие, бывают периодически и на барахолках и на интернет-аукционах в нескольких оформлениях и корпусах, но с ними есть одна загвоздка для коллекционеров и желающих такие иметь и носить - видимо покрывали их во время производства крайне не стойким лаком и в настоящее время найти экземпляр с достойно сохранившимся циферблатом, то есть не облезлым, крайне проблематично.
Доставшиеся мне часы визуально имели плачевный вид – треснувшее и помутневшее стекло, обшарпанный корпус, но главное они не ходили и со слов продавца внутри что то болталось и звенело.
Ну чтож, преступаем к работе. Разбираем часы, аккуратно извлекаем механизм из корпуса. О чудо – циферблат в достойном состоянии! Нам повезло :) Беглый осмотр механизма обнаруживает, что заводное колесо на барабанном мосте просто отвалилось – упс 0_о.
Снимаем стрелки и циферблат с механизма и убираем. Далее разбираем механизм и отправляем детали мыться в баночку с Бензином Калоша в УЗМ (ультразвуковая моющая ванна).
Моем в ультразвуке две сессии по 10 минут. Многие считают, что делать профилактику часов не нужно, так и носят часы по десят – двадцать лет, а потом удивляются стоимости ремонта остановившихся часов. А причина в грязи которая накапливается за много лет, вон ее сколько в банке, а сам бензин стал грязно-серого мутноватого цвета.
Далее все кропотливо собираем, в процессе сборки обнаруживается износ некоторых деталей, заменяем их из коробочки с запчастями на этот калибр часов.
При сборке часов использую отечественное часовое масло от «Микромеханики» и швейцарское Moebius.
Корпус часов тоже моем в УЗМ, после чего полируем с помощью насадки на дреммель и пасты ГОИ.
Старое стекло на выброс, заменяем на новое и устанавливаем его на УФ клей Kafuter.
Отреставрированные часы настраиваем на таймографе (приборе измеряющем суточный ход часов и иные параметры хода), после чего помещаем на напульсник, правда приходиться чуток сдвинуть пели, поставив новые заклепки.
Ну и в конце «профессиональная сессия» в фотобоксе со своим братом близнецом :)
К сожалению из-за случаев использования моих фото недобросовестными лицами вынужден выставить тут фото с вотермаркой. сорян
Поиск неисправных конденсаторов на плате с помощью ESR-тестера. Профилактика старого элт телевизора
Решил продлить срок службы старого телевизора, заменив вышедшие из строя электролиты. Надеялся, что с их заменой уйдет и проблема странных кислотных цветов на экране, но к сожалению этого не произошло, и проблема кроется в чем-то другом. Так или иначе, срок службы зомбоящика продлен на неопределенный период.
В видео постарался заснять весь процесс поиска вышедших из строя электролитов, и последующую их замену:
В предыдущем посте я рассказывал, как собрать такой ESR-тестер из доступных деталей своими руками. Вот краткое видеоруководство:
Успехов в ремонте!
Ответ на пост «Звенит наш атом возбужденный, рентгены с утреца он посылает нам»
Таможенники в Шереметьево задержали радиоактивный багаж
По сообщению пресс-службы Шереметьевской таможни, 54-летней женщины, следующей рейсом Москва-Берлин обнаружили часы, "ионизирующее излучение которых в 20 раз превышало естественный природный фон"
Не думаю, что женщина знала, что у нее в чемодане лежит радиоактивный излучатель. За эту вещицу ей "грозит уголовное преследование по статье «Контрабанда радиоактивных веществ и радиационных источников».
А ведь это всего лишь часы, которые может еще до сих пор у кого-то тикают, особенно у наших бабушек и дедушек.
А мало кто знает, что в себе скрывают часы 2 московского часового завода.
Ремонт стабилизаторов сетевого напряжения
Вот это хтоническое чудовище вполне живо и работает! ))
Сразу два стабилизатора у меня заглючили, один SVC-5000, стал выбивать автомат, второй АСН-5000/1 ЭМ, ёрзал двигателем, уходил в защиту и периодически занижал напряжение.
Вскрытие показало, что в одном просто подгорели контакты в автомате. Там самые простые медные с лёгким, практически незаметным серебрением были. Почистил надфилем контакты и подогнул рычаг сблизив контакты на 1 мм. Работает устойчиво, да и редко нужно им щёлкать.
А вот со вторым стабилизатором пришлось подумать что делать, чистка мотора и смазка это по стандарту, пропайка кольцевых трещин и замер подозрительных конденсаторов, только один поменял у которого ESR было 2 ома, да и тот можно было не менять. Но моторчик отзывался на любой чих, включение или выключение холодильника, или лампочки заставляло моторчик елозить графитовыми щётками по обмоткам автотрансформатора. Изучение схемы и поиск в интернете решения не привёл к нужному результату.
Схема спроектирована с аналоговым управлением и гистерезис туда просто не запроектировали. Пришлось заколхозить гистерезис подручными средствами. Ограничить чувствительность и разнести время включения и выключения подальше друг от друга. Пара светодиодов включенных встречно параллельно и замена резистора в цепи обратной связи операционного усилителя позволили добиться нужного режима работы. Теперь моторчик срабатывает не при трёх вольтах перепада, а при десяти. Точность вполне устраивает, зато мотор не жужжит практически постоянно.
На видео показал до переделки и после. Конечно это древнее чудище, но свои функции выполняет ))
Моторчик крутил с натугой, пришлось разобрать для чистки и смазки. Видно что он перегревался, пластик лишний откусил бокорезами чтоб не зацепился за якорь
Изопропанол отлично растворяет грязь и старую смазку
При сборке в бронзовый подшипник закладываю консистентную смазку, типа литола, и чтобы легко вставить коллектор в щётки и вал в подшипник, поверх смазки кладу гетинаксовую шайбу моторчика, слегка поворачивая ротор по часовой стрелке вставляю коллектор между щётками и собираю мотор.
Второй моторчик собирается проще, у него есть пазы для отжима щёток, вставляю заточенные спички, и после сборки мотора извлекаю их
Кольцевая трещина вокруг вывода токоограничивающего резистора.
Схема Resanta-АСН-10000-1-эм, аналогичная с тем что у меня АСН-5000/1 ЭМ на пять киловатт.
Изменение схемы для создания гистерезиса.
Видео работы до переделки
Видео работы после замены пары деталей.
Замена компрессора холодильника
На старом холодильнике загремел мотор. Холодит, но слабо, а громкость как у трёх одновременно. Ну и решил его заменить на более современный компрессор. Он на R134a, поэтому и фреон буду закачивать соответствующий, но старый фреон откачал в баллон и отвакуумировал систему. Около ста граммов фреона не выпустил в атмосферу, а сохранил, может ещё его в кондиционер заправлю. Там тоже надо менять компрессор.
Пока шла откачка и вакуумирование, подготовил нужные инструменты, приспособления и расходники. А инструментов надо не мало, труборез, горелка, пропан, кислород, клещи и пассатижи, весы, манометры со шлангами, локальный свет, удлинитель электрический, вакуумный насос, припой меднофосфористый, ну и спички ))
Паяется легко и просто, долго длится подготовительный процесс, пока всё соберёшь и подготовишь, а паять пару минут оба стыка, потом опять пока отвакуумирует, минут хоть 10-20. И всё, можно взвешивать баллон с хладагентом, подключать и заливать фреон, у меня по паспорту 145 грамм. Новый компрессор работает примерно на уровне шума бульканья фреона внутри холодильника. То есть очень тихо.
ps: не так сложен ремонт, как наведения порядка после него, надо ведь все инструменты разложить по своим местам. Моторы, компрессоры и баллоны вернуть на место, смотать шланги, поставить холодильник на место и помыв его загрузить продуктами.
Откачка фреона в баллон
Вакуумный насос вполне устраивает, припаял пару штуцеров к компрессору от холодильника, он не только может создавать давление, но и вакуумировать
Компрессор использовал от холодильного ларя на два кубометра объёма. Просто покупать стандартный за 3500 не вижу смысла, этот компрессор стоит в два раза дороже, но он халявный ))
Горелка пятидесятых годов выпуска, но вполне функциональна
Кислород у меня хранится в баллонах от акваланга, не такой тяжёлый как стандартный на 70 кг. Но тоже вес не малый, 22 килограмма вместе с горелкой и шлангами.
Паял там где мне удобно, даже старые стыки трубок не отпаивал.
Внезапно оказалось что баллончики килограммовые с фреоном перевалили за 1200 рублей, вроде недавно по 800 брал.
Вроде всё просто, но нужны специальные инструменты и приспособления
Манометрический коллектор двухвентильный
Труборез, припои, расширители трубок
Ну и короткое видео.
Вроде руки не из ж. но продавать совсем не умею
Столкнулась с такой проблемой, вроде руки не из жопы, а продавать свои изделия совсем не умею. Отдать в детский дом, подарить знакомым и не знакомым, друзьям это запросто, но вот продать. Тут масса людей с различными интересами надеюсь кто то поможет советом. Всё таки материалы не бесплатные в наше время,да и хотелось бы и копеечку на этом заработать. Тем более, что сейчас это для меня единственная возможность заработка (сижу на инвалидности, а пенсия ну очень маленькая)
ЗиМ да не тот или реставрация карманных часов
Всем известна аббревиатура ЗиМ, как автомобиль ГаЗ М12, но мало кто знает, что еще за 15 лет до выпуска первого ЗиМа, эта аббревиатура была присвоена Заводу им. Масленикова и ее носили самые доступные для советского обывателя карманные часы.
А дело было так, в 1911 году в Самаре открылся завод по производству фурнитуры для снарядов, который продолжил выпуск своего ассортимента и после Революции. Вплоть до начала тридцатых его гордо величали Завод №29, а потом решили наименовать в честь первого председателя Самарского горсовета Александра Масленникова. Революционера который ни дня не проработал на заводе, но зато прославился красным террором в Омске, за что был и расстрелян белыми отбившими в 1919 году город у красных.
Ну а что завод, завод на волне индустриализации расширял ассортимент. Ведь армии помимо простейшей фурнитуры, требовались еще и механизмы дистанционных взрывателей, на часовых механизмах. Тогдашнее руководство поступило довольно мудро, решил начать выпуск на заводе всего часового ассортимента, как для военных нужд так и для гражданских. Так благодаря Постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 апреля 1935 г. В СССР появился третий часовой завод (после 1 и 2 ГосЧасЗаводов в Москве).
К сожалению к этому времени своей часовой школы в Самаре не было от слова вообще, поэтому решили закупить оборудование и лицензию на выпуск часов у французского производителя LIP SA d'Horlogerie.
Собственно самыми известными часами стали часы на базе (а считай копия) калибра LIP 40.3
Полномасштабный выпуск часов был налажен где то в 1938-39 годах. По крайне мере в 1940 годах их уже вручали как награду отличникам красногвардейцам о чем свидетельствуют задние крышки часов.
Я же имел небольшую коллекцию этих часов купленных по сути за бесценок на разных барахолках и вот наконец дошли руки до их реставрации. К сожалению эти часы не являются вожделенным объектом коллекционирования в отличии от знаменитых Кировок, и поэтому ими за вполне адекватные (а иногда и не вполне адекватные) цены завалены все барахолки постсоветского пространства.
Часы были разобраны, промыты, смазаны и поставлены на ход.
У меня в коллекции к сожалению пока только послевоенные часы, есть датированные 1947 и 1949 года и не датированные.
Циферблаты у часов посеребренные, и к сожалению сделанные по технологии, по которой агрессивная мойка им запрещена. Пришлось ватными палочками и фейри с каплей нашатыря (буквально) аккуратно отмывать грязь. Сам же механизм отмывался в бензине-калоша, а корпуса в УЗМ в смеси Силит-Бэнг/нашатырь/изопропиловый спирт/дис. вода. Стекла из пластика были отшлифованы 2500 шкуркой и автопастой для стекол ABRO.
По той информации которая сейчас имеется в интернете, выпуск этих часов прекратил ЗиМ в 1950 году полностью перейдя на выпуск наручных часов Победа, но это уже совсем другая история :)
"Такая корова нужна самому" или восстановление мужских часов Чайка 80х годов
Приветствую всех. Небольшая история когда конфетку можно сделать буквально из хлама.
Где то год назад мною была куплена кучка часовой фурнитуры для ремонта, среди которой были корпуса.
Буквально месяц перебирая эту кучку я наткнулся на корпус Полета то ли 2628, то ли 2827 с автоподзаводом. Решил собрать для прикола, возможно даже для продажи. Но так я собираю исторически достоверные часы, а не котлеты (это бич нашего винтажного часового рынка, с одной стороны недобросовестные продавцы, с другой покупатели которые не удосуживаются скачать каталог из интернета и посмотреть, что они покупают).
Так вот поиск по каталогам не дал результата, не было такого корпуса у Полета, это честно говоря заставило меня удивиться, но тут я вспомнил, то на механизмах 2527/2628 выпускал часы Угличиский часовой завод известный в народе как Чайка. И вот в небезызвестном каталоге Лепехиной от 1977 я нашел этот корпус/часы - он самый правый на картинке.
Поиск информации выявил, что у этих часов было два варианта корпуса – хромированный (с серебряными и синими циферблатами) и позолоченный с коричневым. Полез в свои закрома посмотреть чего у меня есть и неожиданно нашел механизм 2628Н от Чайки с идеально сохранившемся коричневым циферблатом. Корпус с высокой долей вероятности ушел в смыв позолоты, а мехи потом выбрасываются на рынок запчастей, где и был куплен.
Нашел так же отличный коричневый ремешок, по быстрому все приложил, понял что на выходе могут получиться отличные часы которые не стыдно носить повседневно.
Итак разбираем корпус (включая извлечение стекло) и механизм на промывку. Части корпуса промывать будем в специальном растворе в УЗМ, детали механизмов моем в Бензине-Калоше тоже в УЗМ. УЗМ это ультрозвуковая мойка.
Еще нашел пару доноров на случай если при сборке выясниться износ деталей (так и получилось).
После промывки собираем, смазываем, меняем износившееся или сломанные детали на рабочие с доноров. Настраиваем, из-за износа точность хода выставить удалость +/- 10 сек в сутки, что для часов которым 40 лет вполне достойно.
Приклеиваем новое органическое стекло на УФ клей и делаем финальную сборку.
Косячный Arduino CNC Shield v4. Полное восстановление работоспособности
Купил я себе Arduino CNC Shield v4. Как оказалась данный шилд косячный, и про эту проблему известно давно, а китайские производитель так и продают их с данным браком. Но я решил не выбрасывать данную плату, а реанимировать.
Первое что нужно сделать, это настроить прошивку, так как при разводке платы перепутаны местами контакты step и dir.
Второе что не работает это деление шага. Чтобы сделать максимальное деление шага можно припаять 3 перемычки. Внимание джамперы ставить в данном случае нельзя, ЗАМКНЕТ!
Если вам нужно выставлять деление шага можно перерезать дорожки и припаять 5 перемычек. Подробнее про данный способ читайте на сайте.
Что меня удивляет это факт того, что CNC Shield v4 стоит дороже чем его не бракованный брат Arduino CNC Shield v3. Почему так?
Если что то не понятно смотрите тут.
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
Фонарики на Хэллоуин
На пинтресте я давно видела разные вариации декоративных фонариков - обычно или тыквенные или в стеклянных банках с бумажной начинкой. Тыквы у меня нет, и свободных банок тоже нет, зато был вот такой конструктор.
В более бюджетном варианте всякие-разные узоры можно просто напечатать на бумаге и приклеить к плотному картону, а потом вырезать чем-то вроде скальпеля, тогда не придется возиться с пазами, можно просто склеить ПВА. Я для этого слишком неаккуратна, поэтому у меня лухари из фанеры. К слову, фонарик с тыквой-рожицей у меня почти сразу отобрали, поэтому в дальнейшем рассказе он не участвует.
Ну и конечно моя надежная помощница и строгий контролер качества кто сказал Китлер. Кабачок.
У фанеры есть мерзкое свойство "пушиться", а потом занозиться, особенно, если ее хоть чуть-чуть намочить. Это некрасиво, краска ложится неравномерно, "ворс" всегда видно, и вообще фу, поэтому первым делом самая скучная работа - хорошенько протереть обе стороны каждой детальки наждачкой.
В собранном виде фонарик выглядит так. Лига ленивых уже на этом может закончить (не забыв затолкать светодиодную свечку или гирлянду), и так сойдет))
Дальше будет история про постыдные факапы. Я не могла решить, в каком порядке собирать - сперва покрасить, или сперва собрать? Например вот у этого джентльмена я сперва покрасила детали раздельно, а потом собрала и склеила. и на радостях намертво приклеила крышку для свечки, которая должна сниматься. в общем, теперь это декоративный гробик на колесиках, ну и подумаешь, ну и ладно!
Фонарик с ведьмочкой я сперва собрала, а уже потом покрасила. и тут придется рассказать о факапе номер два. Но сперва скажу, что после покраски прошлась наждачкой еще раз, чтобы фонарик выглядел приятно потертым и повидавшим всякое, а потом покрасила сухой кистью. Сверху прошлась акриловым лаком, потому что он у меня был, чего бы не пройтись.
Про факап #2: общепринятые цвета Хэллоуина - черный и оранжевый. Глазами души моей я видела в воображении своем мрачно-черный фонарик с яркими оранжевыми вкраплениями, а получилось ну. короче, не получилось. Оранжевый цвет поверх черной краски стал тусклым и каким-то похабно рыжим. От отчаяния я добавила сверху желтый. а по уму стоило просто счистить наждачкой до основания и перекрасить. Собственно, как только перестану злобно обливаться слезками досады, так и сделаю.
В общем, я поняла, что оранжевый больше не хит сезона и дальше пробовала только черный с золотым металликом (как в коробочке, о которой писала). У меня был план и я его придерживалась Никакого особенного плана с золотом не было, просто прошлась сухой кистью как бог на душу положит, интереса ради попробовала два разных оттенка - бронзу (на скелете) и скифское золото (на ведьмочке).
Получилось вот что.
Ну и собственно ночью. И нахрена я красила, все равно ничего не видно. Ну, все равно душу радует!
Я думаю, что бумажные фонарики на картонной основе можно красить обычной гуашью или акварелью (вот тут сомневаюсь, но допустим). Самое главное - все это добро можно и нужно использовать только с безопасными светодиодными свечками (алиэкспресс в помощь, или икея, но в пиццот раз дороже), LED-лентами и гирляндами.
Лично я планирую на Хэллоуин поставить фонарики на подоконник и повесить на люстру и биться об них головой, забыв, что повесила, клянусь, так и будет!
Спасибо за внимание!
Когда хочется сделать самому. Iphone 7 замена аккумулятора или перемычка за 5 тысяч
Самое главное в ремонте телефона - это интерес его починить.Так решил и мой подписчик, который стал уже постоянным клиентом.Приносит свой телефон:
Iphone 7.История замены аккумулятора довольно интересная. Имелся в наличии сам аккумулятор и обычный комплект отвёрток. Что бы расплавить проклейку между корпусом и дисплеем клиент замотал его в полиэтилен и начал варить в кастрюле, ибо фен для прогрева сломался. Какая досада))После аккуратного демонтажа дисплея обычной плоской отвёрткой образовалась дополнительная проблема - в комплекте не оказалось подходящей отвёртки треугольника:
И было просто решено оторвать защиту дисплея и аккумулятора))
А после замены аккума просто скрепить ремонт дружбой за стаканом сока скотчем))И всё заработало.Но есть одна проблема.Телефон просто так не может быть у меня, а значит что то пошло не так:
Отказал тачскрин. На телефоне остались важны фотографии и заметки. Как спасти?Правильно. Дополнительными затратами.Ремонт нужно сделать быстро, а значит завершаю предыдущий и сразу принимаюсь за этот.Как по мне, так я уже знал в чём тут дело.Под оторванной гильзой проходят дорожки от разъёма дисплея до процессора, а значит тут обрыв.
Убеждаюсь что это действительно так и начинаю копать))
Предварительно согласовав стоимость ремонта естественно)Всё я буду делать прямо в корпусе не доставая плату, во втором слое.На фотокарточке сверху видно, что одна дорожка порвалась, а значит её нужно поправить.
Лёгким движением паяльника зарабатываю 5 согласованных тысяч за срочный ремонт.
Тач взлетел как положено. Закрепляю ремонт от внешнего воздействия уф-маской
Делаю заново проклейку дисплея
Закручиваю недостающую защитку и вкручиваю уже обычные крестовые винты на случай, что бы можно было открутить хоть ножом в полевых условиях xD
Обязательно защитный гарантийный стикер для обезопасивания себя
Всё))Получасовой ремонт завершён успешно.За место оторванной гильзы оставил пустоту, так как запаивать новую не было смысла, ибо цепляться не за что. Будет пусто. Особой роли в отстёгивании шлейфов при ударе эта гильза не несёт.
Задать вопрос можно тут или на почте, контакты которой можно найти по моему нику в гугле. Так же можно написать в инсту, где так же можно замониторить видосики Ваших текущих ремонтов, которые тут я показывать не хочу.
Стол-чехол для кальяна
Был у меня замечательный курительный агрегат, пока крепкий алкоголь совместно со скольким столиком в паре с компашкой и баней не разбил его об кафель пола. Расстроились все. Прослужил он довольно долго - целых 5 лет. Погоревали, конечно, но компашка решила скинуться на новый кальян. Мол, курили все, так и отвечать всем. После покупки, стал я думать, как уберечь новый кальян от подобного несчастья. Так я узнал, что существует множество вариантов кальянных столиков. Покупать выходит дорого, да и найти достаточно проблемно. Поэтому решение сделать всё самому пришло достаточно быстро. Вначале была идея:
Просмотрев множество вариантов было принято решение именно такого формата, что б было достаточно компактно.
Нашел у себя старый кусок фанеры. Достаточно презентабельный, относительно других листов.
Дело пошло. Медленно, но верно. Из инструментов у меня были только ножовка по дереву, советский напильник и энтузиазм.
Также, как с дизайном столика, было переработано множество вариантов ножек. Остальные варианты полетели в печь, остался только данный вариант
Самой трудной задачей, о которой я спохватился слишком поздно, был расчёт размеров, что бы колба смогла влезть достаточно легко и выниматься наоборот сложно, чтобы исключить случайное выпадение. Мы же не хотим снова разбить.
И вот, спустя много часов выпиливаний, стачиваний, снятий грязного слоя фанеры, шлифовки наждачкой и коррекции пазов настал момент сборки.
К своему удивлению, расчеты оказались верны. Все пазы сели настолько плотно, что снять детали, а тем более выпасть им случайным образом, не представляется возможным. Изделие покрыл глянцевым лаком в виде спрея в 4 слоя. Сушил неделю и voila! Всем хороших выходных.
Ремонт ноутбуков категории Б
Пришёл к нам в мастерскую ноутбук MSI GE-70 игровой серии со стареньким i5-3210M и GT650M на борту. Залитый, с расшатанными и полувырванными петлями, нет изображения. Осмотрел плату, сделал замеры, убедился в отсутствии КЗ на первичной цепи, подключил к блоку питания, увидел заниженное потребление. Восстановил несколько элементов, потом нашёл сгнившую дорогу на питании видеоядра, восстановил, все стандартно. Появилось ИЗО, обрадовался, начал смотреть петли, ибо негоже в таком виде пользоваться техникой, да и человек готов вложить в ноутбук..За качество фото извиняюсь, фотографировал на держатель для туалетной бумаги.
За 7 лет опыта в ремонте техники я видел всякое: петли на суперклею, паяные оловом петли, корпус на саморезах, корпус на монтажной перфорированной ленте (кстати, неплохо держалось) и многое другое. Но корпус на непонятном клее с добавлением туалетной бумаги - это новое слово в ремонте ноутбуков, вершина профессионализма и инженерной мысли. Если кто-то думает, что это не туалетная бумага - это она, я видел эту чудную перфорацию и даже кусочек изображения цветка, клевер вроде. Друзья, кто ремонтирует ноутбуки, подскажите, Zewa лучше держит или народные 54 метра используете?)Первый пост, можете пинать, далеко все равно не улечу, жрать стал много.
Ремонт однушки своими силами. Часть 1 - Санузел
Всем привет. Вот и минуло почти 5 лет с публикации моего прошлого поста Волшебство! Превращение бетонных стен в пригодное для жилья помещение!, где было больше вопросов, чем ремонта и я решил все таки запилить более адекватный пост (а точнее серию) про ремонт однушки, площадью 32 м.кв. плюс лоджия 7 м.кв. Особенностью данной квартиры было то, что во первых - она была создана из довольно ровных бетонных плит, во вторых - короб санузла был выложен из пазогребневых влагостойких плит и в третьих – лоджия длинная и узкая, а парапет выполнен из металлических перил и обшит снаружи профлистом. На входе в квартиру установлена преграда в виде двери из деревянных брусков обитых ДВП. Первое, что бросилось в глаза при осмотре – это очень узкий коридор (около 800-900мм) из прихожей в кухню.
Сама прихожая (она справа от двери, если смотреть по фото) довольно неплохих размеров шириной 1200мм и глубиной около 2000м. .
Кухня же не располагала к организации крупных мероприятий с большим количеством гостей, так как имела площадь около 6 м.кв. Но при всем этом широкий проход из кухни в комнату очень сильно спасает ситуацию – и кухня визуально становилась гораздо больше, чем есть на самом деле.
Собственно оно и понятно – стены ограничивающей перемещение фактически нет, и получается своего рода студия. Некоторые жители нашего дома, глядя либо на «ранешние» планировки либо в силу каких-либо других обстоятельств, этот проем закладывали. Я же от этой идеи отказался сразу, и правильно сделал. Выход на лоджию осуществляется из кухни. Кстати я не случайно выбрал именно такую планировку квартиры, а не зеркальную, так как в зеркальной планировке дверь для выхода на лоджию располагается ближе к стене, на которой предполагается кухня…. а у меня уже были планы)))
Что бы работать было комфортно – первым делом делаем временный свет, воду и канализацию. Для организации освещения было закуплено несколько дешевых патронов, накладных выключателей, розеток и лампочек. Распределительный щит уже по умолчанию имел все необходимые автоматы и довольно неплохую разводку сечением 2,5 квадрата на розетки и 1,5 квадрата на освещение (отдельные розетки кухни и комнаты по 25А, освещение 16А, плита 40А, отдельно автомат на вытяжной вентилятор, а так же вводной автомат с защитой на 30мА), о которой в нынешней трешке, где я проживаю в данный момент остается только мечтать (один. автомат на 16А на розетки, один 16А на освещение, плюс 40А на плиту…. всё….. ну плюс медная проводка на 1.5 квадрата, которая на вид тоньше чем должна быть). Установку патронов и выключателей описывать не буду, дело это не хитрое – но есть несколько главных правил: 1 – выключай автомат перед работой с проводкой, 2 – даже если выключил – проверь индикаторной отверткой. Убить может и не убьет, но приятного, от соприкосновения с оголенным проводом под напряжением, мало. Далее устанавливаем лампочки (кстати, кто знает сколько нужно мертвых шлюх, что бы ввернуть одну лампочку?) и наслаждаемся освещенной квартирой.
После проделанной работы явно захочется писить, а потом скорее всего помыть руки –следовательно приступаем к удивительно увлекательной работе по разводке и пайке труб холодного и горячего водоснабжения и установки труб канализации. Но об этом позже. Зайдя в ванную комнату невольно поражаешься людской изобретательности. Отдельную благодарность хочется выразить авторам проекта этой квартиры, а в частности людям, которые разрабатывали раздел «водоснабжение». Низкий Вам поклон. Логики в расстановке выводов под горячую и холодную воду в стояках, я как не пытался – не нашел.
На фото видно не очень, но объясню как смогу: при входе в ванную, по правую руку возле вентшахты из пола выходят трубы с водой, а так как это крайний (10) этаж, то труба горячего водоснабжения закольцована, то есть выходит из пола справа от входа, проходит под потолком (на фото видно ее загиб вверху) и уходит опять в пол по левую руку от входа. Труба холодного водоснабжения выходит из пола на высоту сантиметров 40 и заканчивается (в левом нижем углу фото, возле моей головы видно эту трубу)…. Так вот – вывод для установки прибора учета холодной воды исполнен справа от входа, а для горячей…. естественно – слева (естественно имеется ввиду для людей которые так придумали, хотя ничего естественного я в этом не вижу). То есть при таком раскладе существуют три выхода: 1. Городить разводку труб, что бы перенести оба вывода на одну стену; 2. Призывать сварщиков, для устранения данного умопомрачительно удобного решения (но в идеале лучше целостность стояков не нарушать, сварщики бывают разные и нагородить могут так, что придется делать ремонт себе и еще 9 этажам под тобой); ну и 3 вариант – ставить раковину посередине входа и наслаждаться дизайнерским решением, которого точно ни у кого нет. Мною был выбран вариант со сварщиками (хотя если бы выводы были по одной стене, я бы подогнал проект под эту ситуацию и не стал связывался со сваркой стояков), за одно они переварили полотенцесушитель так же на правую сторону, оставив на левой стене просто прямую трубу, которая затем легко скрылась за пеналом.
С «металлическими» работами разобрались, приступаем к «пластиковым». Для холодной воды закупил стандартную, для этих работ, полипропиленовую трубу без особых понтов, с формулировкой «мне - которая подешевле». Для горячей же воды выбрана армированная полипропиленовая труба, с той же формулировкой)). Так же были куплены несколько шаровых кранов (на них я не скупился) на всех потребителей, кроме ванной. Это довольно удобно – если вдруг отвалится, к примеру, кран на кухне, то достаточно будет перекрыть воду непосредственно на нем и продолжать спокойно мыться в ванной или раковине и не отключать подачу воды на стиральную машину. В случае же если отвалится кран в ванной – вот тогда придется перекрывать всю воду главными кранами и бежать в магазин за новым, но это маловероятно. Паяльник для труб был одолжен у знакомых – и я приступил к работам. Где будут располагаться потребители воды, я уже знал, так как продумал все заранее. Справа от входа (куда были перенесены приборы учета воды) будет располагаться раковина (на нее нужны выводы горячей и холодной воды с отдельными кранами), сразу за раковиной - унитаз (только холодная вода с краном), следом в углу делаем выводы для кухни (горячая и холодная вода с отдельными кранами), затем на левой стене вывод в прихожую для стиральной машинки (только холодная вода с краном) и так же по левой стене выводы для ванной (холодная и горячая вода без кранов). Разметив все мелом на стенах, где и что будет расположено, я приступил к разводке канализации. Дело это не хитрое, главное соблюдать уклон от 2 до 3 сантиметров на метр и не забывать про выводы под потребителей (раковина, унитаз, кухня, стиральная машина, ванная). Труба диаметром 110мм доходит лишь до унитаза, затем разводку можно продолжать трубой 50мм.
После установки канализационных труб – паяем полипропилен – и готово. Кстати трубы для подачи воды в ванную я утопил в стену, пазогребень пилится легко и труда это не составило. Вся эта работа заняла у меня пару дней.
Два отвода с пластиковыми кранами - это про запас, на случай если захочется (спойлер: не захотелось) установить водонагреватель.