Бюджетный каркасник. Своими руками

Ссылка на мою тему. Про диммер подтверждаю, уже заменил на двухскоростной переключатель, а уже купленный будет плавно регулировать освещение.

Я полностью согласен с sektorom полный пепец -экономия на яйцах. это строение теперь годно только как сарай.

Пену в окнах менять надо. солнце её губит. Углы дома тоже вопрос. Вагонка (блок.х) продали сорт С. и так далее по списку.

Просто жалко что ушли деньги и труд. дни.

Коллеги (Носиков, Сектор и прочие критики), давайте будем более терпимы.

В самом начале Автор, спасибо ему, обозначил главные приоритеты стройки - скорость и экономия - отсюда большинство проблем, которые автором же и признаются по ходу повествования. "Жесть" и "полный пепец" - это конечно художественно, но нифига не конструктивно.

Меня, если честно, смутил фольгированный пенофол в качестве пароизоляции, как минимум нетривиальное решение, по которому хотелось бы услышать развернутое объяснение: "почему именно это?"

Ну, и я надеюсь, что автор понимает, что негоже оставлять открытой монтажную пену и незашитыми углы дома.

Пена уже давно убрана за наличники, углы тоже. Да, Б. х. сорт. С, соответственно стоил недорого. Ну помучался я с ним, но сделал и без щелей. И что еще далее по списку, делающее дом абсолютно непригодным? Пенопласт, который выделяет что-то там при нагревании до 50 град? Зато он не мокнет, не опускается, гораздо эффективнее и дешевле минваты. И все, что он выделит останется на улице, за фольгированным утеплителем.

Это по сути канадский дом - там тот же пирог. осб-пенопласт-осб. Строят сотнями и живут. Только такой дом обошелся бы мне в 800 за одну только коробку. Я в любом случае сделал лучше, чем сделали бы гастеры и дешевле, чем профи.

Так так. как это убрали за наличник? Через годика два откройте наличник- в голове фраза будет-опа и чо это такое.

Фольгированный утеплитель тема супер-но без фанатизма. По поводу скорости стройки не вопрос супер. но пенопласт типо дешевле-о да.

Вот дам конструктив каркаса. Для вашего размера дома подойдёт каркас из доски десятки. Если с улицы начнём 1. Осп8 (лачен) 2.Урса (более большой плотности. которая для стен) 10см. только утеплитель в рукава. 3. ваш фольгированный утеплитель. и всё.

Экономия на доске, на осп, на профилях плюс крепёж.пена.

Если всю комнату вашим фольгированным утеплителем пройти -получиться термос. окна если деревянные с форточками. то будет супер летом прохладно зимой тепло. Конечно можно стекло пакеты щелевые но это дорого.

По мне так все нормально и даже хорошо. У автора все получилось аккуратно и симпатично. Тоже стоил, строю, и буду строить каркасный дом. Перепробовал эковату, минвату, пенопласт. В результате больше нравиться пенопласт, за него как то спокойнее. Правда поначалу тоже уходило много пены, но потом стал пенопласт (самой маленькой плотности, если не ошибаюсь ПСБ-15) резать ножовкой для ламината, и размер делать милиметров на 5 больше, нужно и вставлять его в распор, получается вообще суперэкономично по пене, бывает даже пену не приходиться использовать.

По поводу экономии при покупке дешевых материалов, сам в первые годы стройки покупал дешевые, экономил на конструктиве, теперь жалею. Сейчас предпочитаю покупать материал более высокого качества т. к. как это облегчает работу, меньше обрезков и отбраковки, быстрее. Экономия на конструктиве тоже довольно призрачна, сьэкономил на одном, потом в другое приходиться тратиться в разы больше и по времени и по деньгам. Теперь ставлю стойки с шагом в 400, стропила тоже 400, (снег как другие с крыши не скидываю), все обшиваю фанерой и стены и крышу (удобнее укладывать утеплитель). Фанеры при таком шаге действительно достаточно 9.5мм.

Это все мое мнение и мой опыт, на истину не претендую, так что не ругайтесь зря.

Минеральная или стекловолокнистая вата низкой плотности (ок.20-40кг/м3) по стоимости сопоставима с качественным фасадным полистироловым пенопластом. При этом, она гораздо технологичнее и дешевле в монтаже + негорюча и обладает довольно высоким сопротивлением распространению пламени.

Листам OSB я бы предпочел негорючие ЦСП или цементный фибролит высокой плотности, причем разместил бы обшивку со стороны внутренней части дома (так монтировать гораздо удобнее + нет препятствий для свободного выхода излишков пара из стеновой конструкции). Говоря о ее малой надобности, герой ролика забывает упомянуть, что она здорово увеличивает взломостойкость и придает рамной стеновой конструкции геометрическую неизменяемость (жесткая стяжка стоек), а в случии ее размещения изнутри, также дополнительно увеличивает огнестойкость несущего каркаса + позволяет производить подвес тяжелой мебели в любом удобном для этого месте.

Кстати, вместо деревянных стоек каркаса можно использовать тонкостенные гнутые оцинкованные стальные профиля с перфорацией (ЛСТК типа "термопрофиль"); в отличии от брусков они не боятся влаги и не подвержены усадке при усыхании.

Пол и потолок по сути ровно такие же как и стены. Только на потолке со стороны улицы нет осб - только ветрозащита (зато есть чердак), а на полу вместо осб - фанера и нет гипсокартона - после пенофола сразу ламинат.

А по поводу бюджетности. обить изнутри вагоночкой, а снаружи сайдингом и поставить на мелкозаглубленную ленту - это было бы бюджетно, да.

[QUOTE="mfriar"]поначалу тоже уходило много пены, но потом стал пенопласт (самой маленькой плотности, если не ошибаюсь ПСБ-15) резать ножовкой для ламината, и размер делать милиметров на 5 больше[/QUOTE]

Во многих рекомендациях такое справедливо к минераловатным утеплителям, а с ППС впервые прочитал. но идея понравилась! это именно из личного опыта? изгиб не появляется? какая толщина пенопласта такое допускает - 50мм? - в своём проекте наооборот, заложил зазор 5мм, выходит зря?

Да, личный опыт, использовал пенопласт минимальной плотности толщиной 50 и 100мм (итого толщина утепления 150мм), ничего не выгибалось, все становилось плотно, даже местами через доску киянкой вставлять приходилось. Естественно где косячил приходилось подпенивать немного.

Минеральные плиты тоже пробовал, все нормально, но укладка совсем не радует в плане колючести, и в глаза лезло и зашиворот, потом все легко смылось, но больше я не укладывал минплиты.

Я большой сторонник каркасников. Но по мне в вашем исполнении много того, что себе не стану делать.

Винтовые сваи - дорого. Бетон дешевле. На ваши 12 свай надо всего 3 куба. У нас куб марки 200 стоит 3200 руб. Плюс арматура, D12- 100 метров и D8 катанки ещё метров 100-150. И всё, даже с учётом доставки 1500- 2000 руб. Итого: 10000 + 6000 + 2000= 18000 руб.

Не в коем случае. Вы берёте в сревнение европейские СНИП панели. Так они сделаны из негорючего экструдированного пенополистирола, а не из обычного пенопласта. А ваш пенопласт очень горюч и его очень любят грызуны. Вдобавок у него малый срок эксплуатации. А если всё же экструдированный, то базальт дешевле в двое. Я так же не сторонник массового использования вспененого метализированного полиетилена. Плохо дышит, а если не барть в расчёт отражающую способность алюминия, то и утеплитель с него не очень. В тёплый пол да, смысл есть, а все стены не стал бы зашивать.

Но это моё мнение.

С котом вам повезло. Пусть каждую зиму он приходит. Мышей не будет.

Но при любом раскладе, всё будет хорошо.

И побольше мужиков кто своими руками может работать.

По поводу пенопласта: Я сжигал и обычный пенопласт и тот, что из СИП панелей. Оба горят. Второй, конечно, больше плавится, чем горит, но так чтобы прямо "ах!", такого нет. В плане пожара я предусмотрел - полностью изолированная печка от окр. среды, негорючее топливо (без поддува вообще не горит, даже в костре), вся проводка в металлорукавах, щиток с дорогими автоматами, узо и прочей фигней, внутри отделка гисокартоном, который не поддерживает горение. Конечно, пенопластом мало кто утепляет, но я сделал и не жалею - тепло и дешево.

По поводу пенофола - оне не плохо дышит, он вообще не дышит, и именно поэтому я его применил - чтобы изолировать пенопласт от жилого помещения. для дыхания есть вентиляция. Да, утеплитель из него так себе, но основная его задача - изоляция.

По поводу бетона. Я так понял, это вы предлагаете свайный фундамент ТИСЭ. 18000 материалы. а работа? Бетон месить это не саморезы завинчивать - миксер не подъедет к каждой свае - нужно либо тачками таскать, либо желоб длинный, либо бетононасос (+25), одному нереально принять бетон - нужно еще три человека (+6) А земляные работы - вырыть яму глубиной 2.5 метра. (ямобур только. вручную нереально) Плюс городить опалубку. Короче, с бетоном иметь дело - это такой геморрой. это табор на участке, это нервы, пройдет-не пройдет техника, потом еще как застывать будет, время еще набора прочности. И все это для каркасника массой 10 тонн, ну 20 максимально. Нееее бетон - не наш метод. К тому же я не люблю "мокрые" процессы. Ни в какой форме. И если есть возможность избежать, я постараюсь избежать.

По поводу утеплителя дело хозяйское. Если здание на 10 -15 лет сойдет.

Бетон месить не надо я считал миксер с доставкой. Скважины бурят электрики буром на 250 - 500мм, цена 200-300 руб за одну. Можно на прокат взять мотобур на 300 мм. Стоит 6000- 8000 сутки. Машина которая закручивала сваи зашла, значит и миксер зайдёт. Рукова и насос не нужны. Для 12 свай достаточно деревянного жёлоба из трёх досок. Я делал 60 свай с двумя помощниками. Потратили 3 дня подготовки и день заливки. Если на 12 столбов: прибавить зарплату рабочим и бурение добавиться всего максимум 10000 - 12000. Всё равно дешевле.

А какая общая площадь постройки?

Пятно застройки 48 квадратов.

ну не знаю. все равно геморрой. и опыт нужен. ну не может такого быть, чтобы свайный фундамент для 6 на 8 стоил бы 40 тысяч. Щас газ провести - сварить 3 трубы и все такое с материалами 25 тысяч. А тут целый фундамент. Вот в интернетах 6 на 6 за 80 под ключ., 6 на 9 - 95.

Цены на бетон точные. Просто разница из-за регионов может быть.

А площадь нужна была для расчёта веса. Какую нагрузку в вашем грунте держит одна свая? Не маловато 12 шт. Каркасный дом, 50м.кв., со снеговой нагрузкой и мебелью и т. д. может весить около 40 тонн.

Расчёт нагрузки рассчитывается из общей площади поверхности сваи. Если грунт слабый, то надо брать 1 кг на 1 см. кв. площади. Если у вас свая D80мм. и L-2000мм. То площадь её равна примерно 0,5м.кв. В принципе нормально.

Профессионалы расчитывают винтовые сваи несколько по другому:

1. При наличии данных по геологии участка строительства, по формуле 15 П. 4.10 СНиП 2.02.03-85 - "Свайные фундаменты", либо по более поздним перееизданиям (СП) данного нормативного документа. Под серьезное промышленное сооружение, с целью корректировки расчетных данных, можно дополнительно провести предварительное испытание одной или нескольких свай статическим вдавливанием;

2. При отсутсвии данных по геологическим изысканиям, для малоответственных сооружений (например, малоэтажек и пр. вспомогательных построек), по данным крутящего момента, получаемым при пробном завинчивании, по-типу испытаний эталонной сваей, предлагаемых вышеприведенным СНиПом (более подробно данная методика изложена в рукописи В. Н. Железкова - "Винтовые сваи в энергетическом и других отраслях строительства", СПб, 2004)

Доброго времени суток.

А если опустить игру слов и просто ткнуть пальцем? :-)

Кто такие "профессионалы" и как они считают?

Надо как в математике. Сколько вешать в граммах?

Р. S.: На счёт ЦСП я с вами полностью согласен. А вот "термопрофиль" хорош, но в три раза дороже леса.

"У нас (если брать сваи 3м 108 диаметра) 1 стоит 2000-2100+ работа 1500-1700 и оголовок 300, получается одна свая около 4000р."

Сваи сваям рознь, равно как и условия + качество их монтажа.

Хотя, ценник в 7тыс.руб./шт. даже с монтажем мне также кажется излишне высоким ;-)

По сваям: Свая оцинкованная, 108 см на 2.7 м. Оцинковка как у отбойника на трассе. Оголовок литой, цельный, а не сварной. Монтаж машинный под ключ. 12 свай, площадь дома 48 метров. Заплатил 80 тыс. Сейчас идет 3 зима, полет нормальный.

Фундамент, за исключением плиты, должен опираться на грунт ниже уровня промерзания. И поэтому асбестовые столбики, блоки и мелкие ленты я даже не рассматривал. Плита выходила дорогой из-за уклона участка. Сваи вертела куча фирм и гораздо дешевле, я просто выбрал приличную фирму. Решил не рисковать с фундаментом. Неужели 80 тыс за фундамент это не бюджетно? За реально нормальный и долговечный фундамент, за который голова не болит?

По поводу бюджетности - не бюджетности - это смотря с чем сравнивать. Да, построить дачу в СНТ бюджетнее. Только это не дача. Это основное жилье. И живу я здесь зимой и летом. И поэтому сравнивать надо с домами для круглогодичного комфортного проживания. А по сравнению с ними те 1.5 -2 ляма за все это просто ниочем. Столько стоит построить только коробку среднего дома.

Дааа. Наша компания делает буроналивные бетонные армированные сваи 300 мм диаметром и 1,8 метров глубиной"

Во-первых, в правильной трактовке, это не сваи, а монолитные железобетонные столбы, организуемые в заранее пробуренных скважинах;

Во-вторых, для грамотного расчета их несущей способности (в отличии от тех же винтовых свай), в обязательном порядке требуются данные по инженерно-геологическим изысканиям грунтов (их физико-механические характеристики, получаемые при исследовании неповрежденных образцов) на застраиваемой площадке.

ОСБ вообще там не нужен. Кто-то предложил ЦСП"

Еще как нужен, в противном случаи, для создания горизонтальной устойчивости каркасной конструкции (в плоскости рам), придется делать диагональные укосины по стойкам каркаса. Как я уже отметил выше, считаю более правильным решением монтировать такую обшивку изнутри (поверх горизонтальной обрешетки по стойкам каркаса). При этом мы получаем дополнительный пароизоляционный барьер + защищаем основной (пленочный) от возможных механических повреждений при монтаже внутренней облицовки.

ЦСП или листы цементного фибролита высокой плотности считаю здесь более предпочтительными в силу их более высокой огнестойкости (данное условие актуально исключительно при отсутствии их последующей отделке сухой гипсовой штукатуркой = ГКЛ, ГВЛ или СМЛ).

Утеплитель нужно было минвату применять и фальгу на пароизол пленку менять и вентиляция не нужна была бы"

Это с чего вдруг?

Необходимость в приточной вентиляции никоим образом не связана с конструктивными особенностями стеновых наружных ограждающих конструкций. Надобность в ее применении определяется расчетным путем, при определенных (не типичных) условиях температурно-влажностного режима в помещении и/или по желанию самого заказчика. В любом случаи, лишней она никогда не будет, т. е. как говорится в поговорке: "кашу маслом не испортить".

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎