Путешествие в Норвегию на машине. Часть 1 - Как подготовиться к поездке? ⁠ ⁠

- Для тех, кто подумывает поехать в Норвегию на машине, но по каким-то причинам сомневается в этом.

- Для тех, кто никогда не путешествовал с палаткой, но хотелось бы почувствовать как это.

- Для тех, кто просто хочет узнать хороший маршрут по Скандинавии, особенности путешествия, рекомендации по классным локациям.

Как-то сидя зимнем вечером в компании друзей мы задумались о летнем отдыхе. Предложений было много, от загадочной Исландии до в общем-то понятной Италии. В итоге сошлись на относительной середине - Норвегии. Мы знали только, что там безумно красиво, очень дорого и туда легко добраться на машине.

Непосредственной организацией поездки мы занялись только в конце мая. Сам трип запланировали на две недели, начиная с середины июля, чтобы хоть немного захватить норвежского лета. Т.е. на весьма неспешную подготовку у нас было два месяца.

За это время надо было ответить на 4 основных вопроса:

1) На чём мы едем?

2) Как добираться до Норвегии?

3) Какой маршрут по Норвегии выбрать?

4) Что взять с собой на две недели?

Что требуется от машины и водителя?

Если у вас нет внедорожника, это не значит, что путь на машине для вас закрыт. Самый тяжелый участок всего пути - Москва→Петербург. Там вас будут подстерегать внезапные ямы, колдобины, бесконечные ремонты и прочие радости российской действительности. Если вам на своей машине не страшно все это преодолеть и вам в ней будет комфортно провести 2 недели - езжайте и не думайте. Сразу после пересечения финской границы вы попадаете в мир идеальных дорог, поэтому даже низкая подвеска не будет помехой.

Нас ехало четверо водителей, поэтому встал вопрос - куда деть вещи? Маленького багажника нашего хэтчбека явно не хватало, а кидать шмотки и снаряжение на пассажиров сзади все-таки не гуманно.

Решение - возьмите в аренду автобокс на крышу! Это не дорого и удобно. Например, аренда автобокса Thule Motion XT M (на картинке выше) объемом 400 литров на 20 дней стоила нам 3600 р. Багажник на крыше для крепления автобокса также можно арендовать.

Есть еще вариант установить на крышу машины палатку, если вам не нужен автобокс. Их также можно взять в аренду, однако чаще всего требуется немалый залог.

Полезные пункты для чек-апа по машине:

- Не забудьте проверить наличие достаточного количества хороших зарядников в машине. В кемпингах электричество, конечно, есть, но стоять рядом со своим телефоном, пока он зарядится - не самое приятное удовольствие после насыщенного дня.

- Вопрос выбора навигатора весьма индивидуален. В поездках по Европе мы обычно пользуемся миксом из Google карт (хороший навигатор) и Maps.Me (хорошая база локаций и пеших троп). Знаете вариант получше - пишите в комментариях.

- Купите Грин Карту заранее - это обязательная страховка автомобиля зарубежом. Да, по дороге из Питера в Vaalimaa (граница) стоит куча фургончиков “Зеленая карта!”, но лучше спокойно заранее выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Полис продается максимально за 30 дней до даты предполагаемого выезда за границу. В принципе можно даже и раньше, если она нужна вам для визы. Тогда обращаться надо не к посредникам, а в центральные офисы страховых компаний.

- Про технический осмотр машины перед длительной поездкой думаю напоминать не стоит - это вопрос вашей безопасности и комфорта поездки.

Кстати, если вдруг вы ездите на 92 бензине, то в Европе вы его вряд ли найдете. Заправляйтесь 95ым и не парьтесь.

ППП – Права, Правила и Платные дороги

Самые важные моменты про путешествие по Норвегии на авто можно найти на официальном туристическом портале https://www.visitnorway.ru/plan-your-trip/safety-first/on-the-roads/. Очень полезный и интересный ресурс.

Отдельные международные права делать вовсе не обязательно. Можно использовать и российские, если данные водителя продублированы на латинице. По ним в Норвегии можно кататься целых 3 месяца.

Дорожные правила в Норвегии очень жесткие - обязательно почитайте их. Средний скоростной режим 50/80, штраф может быть выписан при превышении даже на 1 км/ч!

Полиция на дорогах встречается крайне редко, чаще в городах. Если вы находитесь не в самом популярном туристическом пригороде, то можете обнаружить полицейский эскорт, который некоторое время вас будет сопровождать, а заодно понаблюдает за добросовестностью вашего поведения. Just keep calm!

Кстати, отсутствие полицейских не означает безнаказанности. Местные жители могут сообщить в полицию о любом небезопасном и просто подозрительном поведении. И реакция не заставит себя ждать, здесь это обычная практика. Так что лучше вести себя хорошо.

Парковки в городах - довольно дорогое и непростое мероприятие. Главное правило - если вы на 100% не уверены, что в этом месте можно парковаться и вы всё правильно оплатили - ищите другое место! Специальных приложений нет, общаться приходится с парковочными постаматами, а это не всегда просто.

Есть еще небольшой финский нюанс. Там вам понадобятся специальные пластиковые парковочные часы - их можно купить на любой заправке. На них вы выставляете время парковки вашего автомобиля, а инспектор сможет сверить его с дозволенным. Без них можно схлопотать штраф.

В Норвегии порядка 45 платных дорог, как ни старайся, а все равно зацепишь их. Никаких привычных пропускных пунктов вы не найдете - камеры выполняют всю работу. Если вы едете в Норвегию на своей машине, то власти рекомендуют зарегистрироваться на специальном портале. Тогда ваши денюжки, причем немалые, автоматом будут сниматься с карты.

Проверяет ли кто-то вашу регистрацию на этом портале? - Нет. Русских номеров в их базе естественно нет, к тому же Норвегия не обменивается своими штрафами с другими государствами. Выводы делайте сами…)

Однако если вы арендуете машину на месте, то регистрация на портале вам уже гарантирована. Оплата будет сниматься с карты, которой вы расплачивались за аренду, хотите вы того или нет.

Как добираться до Норвегии?

Казалось бы - странный вопрос! Сели в машину, педальку до пола и поехали. Но очень нам хотелось сохранить силы и нервы и как-то по-другому переправить машину за границу, максимально минуя российский кусок.

Единственная альтернатива трассе М10 - ехать на поезде вместе с машиной. Вариант показался просто лакомым - садишься вечером в поезд, а утром ты уже в Хельсинки! Но из-за некоторых важных нюансов, которые РЖД решили не публиковать на сайте, от этого варианта пришлось отказаться:

1) Нигде не написано, что машина при транспортировке в ЖД вагоне должна быть полностью пустой в случае пересечения границы! Единственное исключение - детское кресло.

2) При путешествии по территории России машина может быть забита вещами, есть маршруты до Питера или Пскова (если вы планируете ехать через Эстонию). Однако в этом случае особого выигрыша по времени нет, потому что загрузка машины происходит не в момент посадки, а сильно заранее в день отправления. Плюс поезд прибывает не ранним утром, и мы боялись, что при задержке на границе не успеем на паром из Турку.

Пожалуй вариант с поездом может быть интересен, если вы путешествуете без палаток и еды и планируете останавливаться в отелях. Тогда уверенно берите с собой машину до Хельсинки, стоит эта услуга 11 000р. (без ваших билетов на поезд).

Мы решили ехать на своих четырех колесах.

Выбрали маршрут через Петербург, чтобы затем переплыть Балтику из финского города Турку. С тем же успехом можно ехать через Эстонию и отправится в Стокгольм из Таллина. До Таллина маршрут короче на 200 км, дороги везде приблизительно одинаковые, в очередях на таможне разницы тоже нет. Мы выбрали Финляндию исключительно потому, что за два месяца до поездки в Норвегию уже ездили в Эстонию на машине, не хотелось повторяться.

Все скандинавские страны входят в Шенген, поэтому без визы не обойтись. Рекомендуется получать визу в посольстве той страны, на территории которой вы будете пребывать больше всего времени. Если время пребывания в каждой из стран практически одинаково, то можно выбирать любое посольство.

Наши друзья оформляли визу в Норвегию. Каких-то особенных сложностей у них этот процесс не вызвал.

Для подачи документов на визу необходимо приложить ваш маршрут и подтверждения бронирований. Тут есть нюанс - практически во всех кемпингах места для палаток бронированию не подлежат. Но ничего страшного в этом нет - просто напишите запрос в кемпинг, обозначив даты, когда вы планируете у них быть. Этой переписки будет достаточно для посольства.

Конечно ваши предварительный и финальный маршруты могут сильно отличаться, но для посольства необходимо подготовить очень четкий и стройный план ваших перемещений, пускай даже он потом поменяется. Также потребуются билеты на паром и документы на авто.

Какой маршрут по Норвегии выбрать?

Если вы уже твердо решили ехать в Норвегию, то первая вещь, которую лучше сделать заранее - купить билеты на паром. Вам необходимо приобрести каюту не только для себя, но и место для машины. Чем ближе к дате выезда, тем меньше мест. Если с каютой вопрос еще можно решить путем покупки более дорого класса, то на нижней палубе места могут просто кончиться.

Просмотрев кучу форумов мы выделил для себя два стандартных направления:

1) Петля по центральной и южной частям Норвегии

2) Путешествие на крайний север через Финляндию (без переправы по морю).

Выбор наш пал на первый вариант.

Хотелось увидеть самые известные достопримечательности и почему-то казалось, что на юге будет теплее (так и было). Двигались мы с Севера на Юг, однако всем настоятельно рекомендуем выбрать обратное направление!

Юг Норвегии наводнен туристами, так как здесь много доступных локаций для экскурсионных автобусов. Кемпинги реально забиты! Вы не выбираете себе наиболее привлекательный кусочек газона, а встаете хоть на дороге, если там есть место. А что уж говорить об очередях на кухню и в душевую!

Природа на юге впечатляет меньше, чем в центральной части: горы ниже, водопады скромнее, фьорды. да даже Гейрангер не самый прекрасный фьорд, который там можно найти!

Думаете мы капризничали? Вовсе нет. Просто при пересечении границы Норвегии в центральной части природа ошеломляет! Она первозданная, суровая, людей практически нет. А если встречаются дома, то они как будто сошли с картины прошлого века. По мере продвижения на юг все становиться гораздо более умеренным.

Так что если хотите наращивать градус впечатлений, то лучше двигаться снизу вверх.

Охватить всю Норвегию по периметру за 2 недели невозможно. Будут очень длинные перегоны, потеряется смысл путешествия. Кстати о перегонах.

Мы планировали маршрут таким образом, чтобы за первые и последние 2 дня быстренько проехать Финляндию и Швецию (по 500 - 700 км в день), а по самой Норвегии передвигаться относительно небольшими шагами по 200-300 км. По прямой было бы короче, но береговой серпантин фьордов удлиняет все маршруты.

Общая длина поездки по территории Швеции и Норвегии составила 3500 км. Наш путь, все локации, которые мы посетили и кемпинги, в которых останавливались, можно найти по ссылке https://drive.google.com/open?id=1MsSgGnmo-aiXvnsJuREjTGCe_FhtNBDZ&usp=sharing.

При планировании маршрута мы пользовались классным Норвежским сервисом - картой национальных дорог https://www.visitnorway.ru/plan-your-trip/travel-tips/national-tourist-routes/. Это особо живописные маршруты. Вдоль них часто устанавливаются объекты искусства, дизайна, всегда найдётся классная смотровая. Обозначаются они специальными дорожными знаками.

Что взять с собой на две недели?

Итак, ясно на чем ехать, куда ехать, что же брать с собой?

Этот вопрос оказался для нас самым сложным. Не хотелось брать много, потому что даже с учетом автобокса на крыше место ограничено, но при этом едем мы на целых 16 дней.

Мы четко определили, что в целях экономии останавливаться будем в кемпингах и провизию возьмем с собой. Следовательно нужны палатки и прочая прилагаемая к ним атрибутика, а также инвентарь для приготовления еды.

Ссылку на список наших вещей и снаряжения прикладываю https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mye5js6_HUjpiGZradADq5chARqX8bmd0EjGDSACncQ/edit?usp=sharing, возможно пригодиться. А ниже собрала самые основные советы по сборам.

Про снаряжение

1) Выбор снаряжения - это главная вещь в подготовке. Именно от этого выбора зависит, будет ли ваше путешествие комфортным или превратиться в ад. Так что на базовых вещах лучше не экономить.

2) Пенку лучше брать специальную походную, а не ту, которая нашлась дома. От нее зависит, замерзните ли вы или нет (летом в центральной и северной Норвегии температура по ночам низкая) и будет ли ваш отдых комфортным. Наш выбор пал на Therm-A-Rest Basecamp. Она самонадувающаяся, широкая и отлично держит тепло.

3) Для палатки важными характеристиками являются:

- простота сборки - после длинного дня или в случае дождя вам захочется поставить палатку как можно быстрее. Есть самораскрывающиеся варианты, но они занимают много места и их реально непросто сложить.

- размер - все надо мерить по себе, поэтому лучше выбирать прямо в магазине. Вам в палатке не только спать, но еще и переодеваться.

- светопропускаемость - очень важный фактор, потому что летом солнышко встает рано, и если от него нет защиты, то поджариваться вам внутри на медленном огне.

- наличие предбанника или навеса - в первую очередь для обуви, мокрых вещей, штука нужная.

- сетки от комаров и прочих насекомых.

Мы выбрали Декатлоновскую 3х-местную палатку Arpenaz Fresh&Black Quechua, жили в ней вдвоем, было довольно комфортно и удобно.

4) Спальник - наше всё. Если не идете в пеший поход и не тащите его на себе - можно не особо заморачиваться по весу и размеру. Выбирайте, в чем вам будет комфортно спать.

Есть варианты, когда спальники можно соединять. Тогда у вас либо утепленная двухместная кровать, либо в случае жары они превращаются в единое покрывало. Мы выбрали Alexica Siberia 0-6℃, дополнительно взяли их же компактные подушки с уретановой пеной.

5) Не забудьте про такую важную мелочь как фонарик - это удобнее, чем подсветка телефона.

Перед поездкой мы тестировали все купленное снаряжение на двухдневных вылазках на природу - это очень полезно, потому что вы сразу сможете понять, с чем вам некомфортно или что вы забыли.

Норвегия - отличная страна для любителей трекинга! Самые красивые водопады не находятся у дороги - к ним ведут горные тропы. Да и как можно не взобраться на знаменитый Язык Тролля или Прекестулен? Не побродить по тропам национальных парков? А это значит, что вам необходима соответствующая одежда.

1) Не хотите остаться без ног - купите хорошие трекинговые ботинки и специальные носки. Модели есть совершенно разные, потом их можно и в городе носить.

2) Мембранные штаны и куртка защитят вас от дождя и ветра, при этом не позволят свариться внутри.

3) Термобелье пригодиться даже летом, согреет после переходов в лагере и во время сна.

4) Не забудьте захватить шапку, перчатки, баф или шарф (да, даже летом!).

5) Сандалии или сланцы пригодятся для душа и во время отдыха в кемпинге.

6) Если вы не очень уверены в своей физической подготовке - купите трекинговые палки. Тогда вы точно сможете осилить даже 26 км по горам до Языка Тролля и обратно.

7) В целом одежду с собой надо брать на совершенно разную погоду даже летом. Будет и жарко, и снежно, и ветрено, и дождливо. При это не надо брать наряд на каждый день - в кемпингах есть прачечные и сушилки. Стоит это удовольствие совсем недорого.

Почти всё снаряжение мы покупали в магазине Альпиндустрия (https://alpindustria.ru/). Там хороший выбор, качественные товары, толковые консультанты и все можно попробовать и испытать. Например, полежать на выбранном коврике на камнях или испытать ботинки на склоне. Цены соответствующие.

Более бюджетный вариант - Декатлон, в нем мы брали палатку, мембранную одежду, горелку и газ.

Всякие мелочи такие как посуда, приборы, стропы заказывали в магазине https://шанти-шанти.рф/. У них большой выбор и отличные видео обзоры.

Еда в Норвегии реально дорогое удовольствие. К примеру, обычный батон хлеба в супермаркете может стоить 300 р. Поэтому провизию решили брать с собой.

К сожалению, к вопросу еды мы подошли не очень рационально. Если бы нам перед дорогой дали советы ниже, не пришлось бы газ на тушенку менять!

1) Если везете еду с собой, то вам понадобиться походная посуда, горелка, газовые баллоны.

Во всех кемпингах есть кухни, но не всегда есть возможность к ней прорваться из-за большого числа людей. К тому же, если захотите устроить вкусный обед на природе, без газа не обойтись.

Посуды надо не так уж много. На четверых нам хватило двух кастрюль на 2,5л (для основных блюд) и 1,6л (чаще использовали как чайник). Приборы и тарелки естественно у всех свои.

Много газа брать не обязательно. За 16 дней на 4х человек мы израсходовали только 2 полных баллона по 0,45 л каждый. Все потому, что обычно пользовались чайником в кемпинге, а это самая частая статья расхода газа.

2) В дорогу мы брали консервы, крупы, макароны, сублимированные супы и различные снеки на перекус. Тут все зависит от вашего вкуса, главное не берите новые незнакомые вещи - лучше уж это будут проверенные продукты.

3) Консервы - отдельная статья подготовки. Я до Норвегии их не пробовала ни разу. Так как же их выбрать? Берите обычную тушенку (немецкая самая вкусная). Не надо экспериментировать с тушенкой из кролика или утки - там одни кости.

4) Еду мы упаковывали в пластиковые контейнеры с крышкой. В них ничего не просыпается, не порвется, не намокнет под дождем и будет удобно в транспортировке.

5) На случай, если вам чего-то не хватит, то и газ и продукты продаются почти во всех крупных кемпингах. Супермаркетов тоже в достатке, даже в небольших городках. Только помните, что воскресенье - день, когда закрыто всё.

6) На всех заправках с магазинчиками можно купить одноразовые мангалы и устроить пир с жареной рыбкой или овощами.

7) Если хотите в пути отметить какое-то событие или успешный поход алкоголем, то лучше везти его из дома или захватить в Duty Free на границе или пароме. В Норвегии это будет гораздо дороже.

Вот вам отличная ёмкая инфографика по сборам в поход.

В Скандинавии практически везде можно расплатиться карточкой: на пароме, на заправке, в кемпинге, хоть пожертвование в какой-нибудь Кирхе оставить.

Во всех трех странах разная валюта, поэтому целесообразности в покупке большого числа наличных денег нет. Для перестраховки мы купили 1000 норвежский крон на четверых. В итоге расплачивались ими только для того, чтобы не везти обратно.

С собой брали долларовые и евровые карты Tinkoff Mastercard. Говорят, что есть какая-то разница между Visa и Mastercard при конвертации, но при наших относительно небольших тратах в путешествии мы ничего не заметили.

Само путешествие стоило нам около 1000€ на двоих. Сопоставимая сумма ушла на закупку снаряжения, еды, билеты на паром.

Думаю с подготовкой всё. Если есть какие-то вопросы, которые я не затронула - пишите.

В следующей части я расскажу о самом путешествии :)

В Норвегии и вправду дорогая еда, но в бюджетных супермаркетах (rema 1000, kiwi, joker) можно найти реально дешёвые (по Норвежским меркам) продукты, а если срок годности близится к истечению, то это мастхэв и бери не думая :)

К примеру, самый дешёвый хлеб 7 крон, то есть около 50 рублей, что не так уж и дорого. Сосиски

30 крон за килограмм, а это

Плюс у них есть специальное приложение Mattilbud,в котором указываются акционные товары всех основных магазинов. Что-то наподобие, всю неделю Сникерс 10 крон, а пиццы 25.

О наболевшем, курица - дорогое удовольствие, меньше чем за 1000 руб/кг не видел.

Может кому-нибудь в будущем поможет :)

Ездил в Норвегию лет пять назад на Калине ))) Все местные провожали машину взглядом. Сочувственно наверное )))

Больше конкретики. Приведите хотя бы сколько у вас ушло на оплату платных дорог в Норвегии.

Лично меня состояние М10 вполне устраивает, твёрдая четвёрка, минус балл потому что маловато фонарей и многовато камер.

Так что зря Вы насчёт состояния трассы ))

отличная статья. Я по Европе пользуюсь картами Here maps, там и пешеходные пути и общ. транспорт и навигатор. Ещё не раз не подвела.

круто! Может кто знает где ссылку на подобный отчёт по поездке в Испанию .. или в те районы..

А как обстоят дела с языком (Норвежский / Английский) , часто пользовались или базовых знаний достаточно?

Спасибо большое за пост! Как раз собираемся)

Объездил пол европы с навигатором MapFactor GPS, бесплатно и работает офлайн. Из минусов - нужно заранее скачать карты, поиск только на англ. и иногда приходилось искать и забивать адрес через интернет. Дальше уже офлайн без проблем.

По поводу оплаты картами - были проблемы с конвертацией, в плоть до абсурдов. Выхход - это карта Альфабанка, можно открыть счет в нужной валюте, закинуть бабло и привязать к карте. А по возвращению вернуть рублевый счет.

Можно ПДД нарушать и даже под камеры, главное не попасть в руки инспекторов, с нашими номерами не придут штрафы. Ну и конечно жилеты светоотр( на всех пасажиров), огнетушитель ( с корр датой) и аптечка. Иначе конские штрафы с сопровождением до терминала.

Почему ТС никогда не пробовала консервы? О0

для любителей прокатить по зимней Норвегии, особенно по северной ее части не лишним будет вот этот сайт https://www.vegvesen.no —сведения о дорогах. Язык норвежский, но там ничего сложного

Это в каком году писалось?

"Самый тяжелый участок всего пути - Москва→Петербург. Там вас будут подстерегать внезапные ямы, колдобины, бесконечные ремонты и прочие радости российской действительности." - ездил по этому маршруту в декабре, ровно и быстро, часть пути по платной дороге, так что не знаю все же как на бесплатной, но цена платника - на уровне статистической погрешности цен за билеты на троих на сапсане, так что кто экономит на этом, наверно склонен экономить и на туалетной бумаге или спичках, но это уже отдельный разговор.

Очень полезная статья, спасибо. До мясных продуктов на финской границе не докапывались? Вроде нельзя мясо провозить.

Как же так, вы не заехали на Атлантическую дорогу?

Даже рыбалка строго по лицензиям?

В Норвегию ехать не собираюсь, но спасибо за статью, интересно и познавательно.

А что, если ехать туда с прицепом? Например, у меня прицеп, с кузовом внутренним размером 1200Х2500 мм, и тентом где-то 1,2 м высотой. Успешно использовал его в качестве палатки н колесах, цена такого прицепа порядка 50 т.р.

Не будет ли проблем при поездке с прицепом? В нем можно и ночевать, и перевозить вещи.

Интересует газовая горелка и баллоны. Из опыта эксплуатации и ваших предпочтений.

Норвегия: Земля викингов, фьордов и полярного сияния⁠ ⁠

Норвегия — европейское государство, протянувшееся по «спине» Скандинавского полуострова от головы до хвоста. Здесь родился лыжный спорт, одинаково оценивается мужской и женский труд, здесь выдают Нобелевскую премию мира, а доходы от нефтяной промышленности страны откладывают в Глобальный государственный пенсионный фонд.

Но главное богатство Норвегии — конечно же, природа. Живописные фьорды, окруженные мохнатыми скалами, северное сияние и полярный день, чистейшие озера и спящие вулканы, могучие ледники и водопады — ландшафты этой страны настолько фантастические, что порой сложно поверить в их реалистичность. Эффектная северная природа Норвегии растопила сердца даже суровых викингов, так что пакуйте чемоданы, и будьте готовы быть сраженными наповал.

Больше всего интересного в телеграме - https://t.me/timet0travel

Пещеры, в которых скрывались старообрядцы. Интересные места Урала⁠ ⁠

🔥 В этом видео познакомимся с самими загадочными и впечатляющими местами Увельского района Челябинской области. Мы побываем в пещерах, в которых в прошлые века скрывались старообрядцы. По местным легендам эти пещеры якобы тянутся на многие километры и соединяются друг с другом. А в одной из них, как в XVIII веке рассказывали П.И. Рычкову, обитала огромная змея. Даже в советское время внутри попадались оставшиеся от старообрядцев сооружения.

Покажу пещеры Казачий Стан, Копейско-Зауральскую, Большой Жемеряк, Притон. Пещеры интересные и красивые. Чего стоит один так называемый «Зелёный коридор». Ещё полюбуемся скалами на реках Увелька и Сухарыш, найдём три сквозные пещеры и одну подводную. Также заглянем на пруд с необычным плавучим островом и лебедями, а ещё завернём на карьер с лазурной водой.

Норвегия: увидеть всё и сразу - 2⁠ ⁠

После Языка тролля мы, хромая и покряхтывая, поехали смотреть ещё одни водопады в долине Хуседален. Пришлось пройтись вдоль реки Кинсо, но ничего, дошли. Ноги размяли. Водопадов там несколько - сперва маленькие, на которые уже смотришь так: ну, ничего водопадик, идём дальше. А в конце огромный Нястёльсфоссен:

Теоретически дальше должен быть ещё один. Но нас на него уже не хватило.

Зато потом, когда мы искали кемпинг, чтобы переночевать, почти случайно наткнулись на ещё один водопад - Твиндефоссен. Он прямо в кемпинге, рядом палатки стоят. Не представляю, как можно заснуть под такой шум.

Дальше мы отправились к деревушке Гудваген возле Нерейфьорда. Как выяснилось, ничего особенного. Главная достопримечательность - лодки викингов на берегу.

Следующее интересное место - смотровая площадка Aurland Lookout, выдающаяся над обрывом и закругляющаяся вниз. Спереди она закрыта стеклом, впечатление - фантастическое. Кажется, что достаточно сделать шаг вперёд, и упадёшь.

К ней поднимается аццкий серпантин от городка Орланд. А рядом - туалет со стеклянной стеной и видом на фьорд )) На серпантине стоит табличка "Туалет через 200 м", мы сперва думали, что это значит "водитель, не обосрись от страха, дотерпи". Но, наверное, имелся в виду именно этот туалет, чтобы не пропустили. Фоток не осталось, жаль. Но вид как от смотровой.

Дальше мы выехали на Снёвейен, Снежную дорогу (Аурландсфьелле). Здесь всегда лежит снег, открывается дорога в июне, и то её приходится пробивать грейдерами. Мы как раз попали на то время, когда дорога уже хорошо расчищена, но снега много.

Просто очень красивые виды. И прикольная дорога внутри сугробов.

Потом небольшая остановка в Хопперстад, ещё пара ставкирк. Оттуда начинается какой-то красивый трек по долине, но мы о нём не знали и не заложили в расписание.

Мы ехали к леднику Йостедалсбреен. Там водят экскурсии прямо по леднику. Сперва везут на катере через озеро, затем надеваем кошки, обвязку - и вперёд, на лёд. Гиды рассказывают про ледник, подводят к трещинам и провалам. Всё это на самом краешке, конечно, но всё равно захватывающе. Сам ледник огромен и уходит вверх за скалы.

А ещё там рядом был самый лучший кемпинг за всю нашу поездку. С кухней, стиральной машинкой, хозяйка - невероятно милая женщина.

Следующим пунктом был Гейрангер-фьорд. Очень туристический городок, откуда небольшие кораблики возят смотреть сам фьорд и водопады над ним. И старые фермы высоко на утёсах.

Блестящая стрела - здание местного музея. Это снимок на закате, а днём там постоянно тусят небольшие корабли и огромные круизные лайнеры.

У каждого водопада, естественно, своё название. Семь сестёр, Фата невесты, Жених и т.д. Естественно, с каждым связана какая-то легенда. Иногда не одна.

Дальше у нас в планах была Лестница троллей, но тут погода показала фигу и затянула её туманом. Вот всё, что осталось от лестницы:

Не считая, конечно, воспоминаний о том, как мы спускались по двухполосному серпантину в густом тумане, из которого навстречу выплывали огромные фуры. На поворотах было особенно не по себе.

После Лестницы троллей мы немного проехали по Атлантической дороге - той самой, где знаменитый обрывающийся мост. Совсем немного, потому что она интересная, конечно, но не на всю длину. Народ стоит там с удочками, ловит рыбу.

Ну и последним пунктом у нас был город Тронхейм. Большой настоящий город с площадями, крепостью, мостами, парками и т.д. (за время путешествия мы от таких уже отвыкли). С красивыми разноцветными домиками. Домики вообще были самым лучшим, мне больше всего понравилось гулять по маленьким улочкам и смотреть на них.

Иногда чем-то неуловимо напоминал старое Подмосковье.

Ну и всё. Дальше была дорога домой через Швецию и Финляндию. В Финляндии заночевали в кемпинге на берегу озера - такая спокойная природа. Ни гор, ни фьордов, ни снега. эх. Только закаты красивые.

Норвегия: увидеть всё и сразу⁠ ⁠

В 2016 году (чуть не написала "далёком", но сейчас уже правда кажется, что это было давным-давно) мы с друзьями поехали в Норвегию. На вторую поездку не рассчитывали, поэтому постарались запихнуть в маршрут всё самое интересное, что хотелось посмотреть. И знаете, нам вполне удалось. Это было отличное путешествие, с погодой повезло - почти всё время светило солнце, и по бюджету оказалось не слишком дорого. Ещё мы выбрали очень удачное время - июнь, когда снег над фьордами уже почти стаял, но почти. Остались небольшие снежники, по которым можно ходить, а водопады были как раз в самой силе.

До этого я ездила по Европе одна, общественным транспортом и останавливаясь в недорогих гостиницах, и Норвегия примерно на те же 2,5 недели вышла дешевле, потому что мы забили багажник машины консервами, крупами, сгущёнкой и прочей хорошо хранящейся едой, готовили сами на горелках, а в кемпингах ставили палатку. В магазинах докупали йогурты, овощи, хлеб, сыр - не особо шиковали, но и не ужимались во всём. Даже мясо с рыбой пару раз готовили на гриле.

(тут спросят точную сумму, но я её не назову, потому что нигде не записала. а вот мысль "ничего себе, это же дешевле, чем в Италию!" помню)

Маршрутом по карте поделиться не могу, т.к. у меня его и не было, но если кому-то интересно, то думаю, что его можно составить по ключевым точкам. Буду писать названия самых интересных мест.

Сперва мы пересекли границу с Финляндией и доехали до Хельсинки. Оттуда на пароме добрались до Стокгольма, и к вечеру были в Осло. Погуляли там день. Наверное, стоит закладывать побольше, чтобы и город посмотреть, и музеи, но мы торопились.

Город интересный. Современный, и в то же время остатки исторического наследия сохранились. Замок на холме. Красивая набережная, где гуляют и отдыхают. Есть что посмотреть.

Вот это называют домом палача. Очаровательный, правда?

Во всех путеводителях указывают как достопримечательность центр Акер-Брюгге, но я так и не поняла, что он вообще такое. Внутри было пусто и местами стояли какие-то стрёмные статуи.

Зато здание оперного театра классное, можно подняться на крышу и сверху смотреть на окрестности.

И ещё понравился собор - в нижней части у него необычные фрески.

А ещё в Осло есть Ноев ковчег - плавучий музей. Через несколько дней мы прочитали в новостях, что он протаранил корабль береговой охраны (врезался, когда его куда-то буксировали). Викинги, одно слово, хоть и Ной.

Но самые интересные музеи находятся полуострове Бигдой (доехать катером от набережной). Музей кораблей викингов, музей "Кон-Тики", "Фрама", архитектуры. Очень интересно, особенно для тех, кто про всё это в детстве читал.

После Осло мы поехали в Хеддаль посмотреть красивую ставкирку начала XIII века. То есть деревянную церковь. Они вообще много где есть, но эта особенно красивая.

Ещё там рядом музей викингов с кучей доспехов и оружия.

Дальше была знаменитая Горошина (Кьёрагболтон). Ехать до неё довольно долго, но сама дорога настолько красивая, что это неважно. Озеро, снежники, каменное плато с пирамидками - чем спешить, лучше взять запас времени и останавливаться почаще. И так по всей Норвегии.

К Горошине ведёт трек через плато Кьераг, начинающийся от такого вот красивого домика, где можно попить кофе с видом на фьорд. Трек не очень длинный, примерно 4 км, но в паре мест надо подняться по довольно крутым камням, там даже перила провешены. Но это совсем чуть-чуть. Физической подготовки не требуется.

Чтобы вот так сфоткаться, надо обойти камень сзади, там есть дорожка. И железная скобка в скале, чтобы держаться пальцем ) Не очень страшно. Но вниз лучше не смотреть. Там расщелина чуть ли не до самого фьорда.

А ещё рядом высоченный водопад, можно сидеть на краешке скалы и любоваться. Можно ли к нему ближе подойти - не знаю.

Дальше мы переправились на пароме через Люсефьорд и приехали в кемпинг Прекестулен, откуда утром планировали выйти к утёсу Прекестулен (Кафедра Проповедника). К нему тоже надо идти пешком, но совсем немного.

Кемпинг, кстати, запомнился тем, что был дорогим, но с бесплатным душем. В большинстве кемпингов душ платный. А вода в кране над раковиной, в том же помещении - нет. Так что тут тоже можно сэкономить ))

Так вот, Прекестулен. Народу там полно. Ограждений никаких. Мне это очень нравится в Норвегии, а то все эти заборчики-оградки уже кучу красивых мест испортили.

Этот краешек - самое популярное место для фоток, потому что открывается вид на фьорд. Но он чуть скошен вниз, поэтому сидеть там стрёмно. Чувствуешь, как задница начинает срочно отращивать когти. А некоторые сидят на самом краю и болтают ногами, на них даже смотреть страшно.

Можно подняться чуть выше по скале и сфотографировать утёс сверху, это как раз те самые классические фотографии. Трещина слегка напрягает ) а потом вспоминаешь, сколько лет этот утёс уже стоит с ней, и успокаиваешься.

После Прекестулена мы поехали смотреть водопады. Сначала Видфоссен:

Все три огромные и очень красивые. У Лотефосса можно ещё подняться выше по тропинкам, совсем близко к воде - слева немножко, а справа довольно высоко.

Следующим пунктом был Язык тролля (Троллтунга). Это поход на целый день. Идти до него 11 км, причём первый километр - это подъём по крутым каменным ступеням метров на 500. Тяжело ппц. Ступени кстати, строили непальские шерпы.

Такие таблички с троллем отмечают каждый километр. Хорошо виден перепад высот.

Трек сказочно красивый. Лучшее во всём путешествии. Язык тролля - это так, увидеть и пофоткаться, а тут идёшь над краем фьорда, вокруг снежники, маленькие озёра, фьорд внизу раскинулся. невероятно.

Сам Язык тролля настолько же красивый, насколько ржачный. То есть. На фотках он везде выглядит так, как в самом начале поста. Узкий, опасный, шаг в сторону - и прощайся с жизнью. А если зайти с обратной стороны.

Да, это он же! Одинокий чувак в синем слева внизу сидит как раз на языке. А очередь стоит и ждёт, пока его сфотографируют. Ракурс решает )))

Вот так понятнее:

Причём кончик у него слегка приподнят, и можно сидеть, свесив ноги, потому что сила тяжести заваливает назад, а не вперёд. Китайские туристы по нему толпой прыгали.

А вот на маленьким язычке чуть дальше, где тоже стоят люди, уже не так роскошно. И тоже можно пофотографироваться над пропастью.

Там же рядом есть место, где можно поставить палатку, чтобы переночевать и застать рассвет с закатом. Не знаю, насколько это законно, но палатку видела.

Потом 11 км обратно, и финальный спуск по ступеням ещё тяжелее, чем подъём. Колени орут. Мы весь следующий день ходили о-очень неспешно, потому что физподготовкой никто не озаботился - на машинке же едем, какая подготовка.

В лес на машине⁠ ⁠

Приближается теплый сезон и время путешествий.

Этим постом я хочу прояснить для себя информацию и предостеречь других автолюбителей собравшихся выбраться на природу

В этом году я тоже решил приобщиться к автотуризму. Уже и бокс на крышу присмотрел и палатку выбрал. Даже жену уговорил!

Но мне не дает покоя начавшая действовать с 17 января 2021 года новая редакция закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и с 15 февраля начала действовать статья 8.39 КоАП «Нарушение природоохранных норм».

Согласно которым за движение на своем ТС вне дорог общего пользования теперь оштрафуют на 3-4 тысячи рублей и конфискуют автомобиль!

При этом грунтовая дорога, бетонные плиты, колея или что-либо в этом духе НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В едином государственном реестре автомобильных дорог фактически дорогой не является, даже если она есть в навигаторе и на картах (Гугл, Яндекс и тд).

Как узнать является ли эта конкретная дорога, дорогой в правовом смысле - вопрос. Если подскажете в комментариях буду благодарен.

Также запрещено подъезжать к водоемам ближе чем на 200 метров (в случае морем нельзя подъезжать ближе чем на 500). На самом деле к некоторым рекам протяженность которых менее 50 км можно и ближе, но лучше перебдеть, чем нарваться на штраф

Важно учитывать, что нарушение природных норм может состоять просто в нахождении на специальной природоохранной местности. Костры жечь и ставить палатки в природоохранной местности тоже нельзя.

А если действует противопожарный режим то вообще ни в какой лес заезжать нельзя(пешком тоже нельзя)

Как я понял(буду очень рад если ошибаюсь), если я съехал с трассы и углубился в лес по накатанной колее меня ждет штраф. Без вариантов. Т.к. это уже не дорога(даже если навигатор уверен в другом), ездить можно только по дороге.

Если вдруг какая-то часть этого леса где я решил встать с палаткой относится к природоохранной местности меня также ждет штраф.

А еще машину могут конфисковать.

Вопрос к знатокам как обезопасить себя от ненужных проблем? Может быть есть какие-нибудь он-лайн карты, где помечены красным все зоны и дороги которые "не дороги"

Всем хорошего отдыха

ps. Фотки не мои, а просто найдены в сети для атмосферы

Про рюкзаки⁠ ⁠

Спустя пол года совпал момент когда не лень и есть время. )

Множество раз сам сталкивался с ситуацией, когда находишь интересный вариант снаряги, но информации от пользователей очень мало.На пикабу, да и не только, порой просят рассказать о снаряге, которую использую, но я не считаю себя прям таки экспертом, максимум что могу - описать свой путь эволюции, с чего началось и к чему/почему пришло. Не знаю достаточно ли у меня компетенции и опыта, чтоб писать миллионную статью в интернет о том "Как выбрать _подставить название снаряи_", да и есть ли в этом смысл . потому остановился на формате "отзыв, причины и следствия".Постараюсь рассказать без сильного словоблудия.

/summon @MOHTEP @JoshHolloway , остальных к сожалению не помню.

Начать решил с одного из двух символов туризма - с рюкзака. Речь пойдёт о основном рюкзаке (не штурмовом и не городском) для пешего/горного туризма.

Первым моим "рюкзаком" был колобок, что-то вроде этого (фото из интернета):

Из плюсов могу выделить то, что он достался мне совершенно бесплатно и в целом, при необходимости, мог выполнять свою функцию.Любой более-менее современный рюкзак превосходит его по всем возможным параметрам, кроме цены (и то не всегда, ролеплейщики, видимо, готовы платить).В целом воспоминания о нём размытые, но запомнил отсутствие пояса даже в зачаточном состоянии. Под лямки подкладывал полотенце, чтоб они не перетёрли плечи на N день маршрута.

Проходил с ним не очень долго, потом мне всё же достался какой-то более-менее человеческий рюкзак, что это было и куда он делся - без понятия. Затем был долгий промежуток когда то там, то сям брал погонять рюкзаки у знакомых и друзей.

И вот наконец году в 2011-12 у меня появился свой первый личный рюкзак, купленный на заработанные честным трудом.

Nova tour Pointer первой версии на 80 литров.

Стандартный рюкзак, местами не очень удобный, местами не очень прочный, но по сравнению с колобком это космические технологии.Проходил с ним примерно 4 года. Каких-то выдающихся решений в рюкзаке нет. Из минусов могу отметить плохенько спроектированный клапан рюкзака, который постоянно перекашивался если чуть не равномерно натянул, вызывая раздражение. Остальной функционал кривенько (местами очень кривенько), но работал.Из преимуществ (на тот момент) - цена.

Рюкзак по сей день жив и им пользуются, но не я. )

2015-16 году по стечению обстоятельств, подвернулся вариант купить новый рюкзак по очень смешной цене. Взял не раздумывая.

Это был Redfox Odyssey второй версии на 100 литров.

Одиссей, по сравнению с Поинтером, сделан на порядок качественнее, без косяков, которые были в Поинтере. Принципиальных отличий в нём не было, вот просто такой же, только надёжнее и по базовому функционалу более лояльный к пользователю. )Проходил я с ним всего 1 сезон и, возможно, ходил бы дальше, но есть один необъяснимый для меня отрицательный момент . Сколько бы не бился головой, так и не смог понять в чём задумка крепления лямок рюкзака на резьбе (!):

Вот просто КАКОГО ХРЕНА, ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ, ЧТО, КУДА?!Может тут будут более компетентные товарищи и они смогу пояснить, для меня это осталось загадкой.При покупке просто не обратил на это внимание, вообще не поняв, что атм резьба.Шлиц винта портил верхнюю одежду (куртку, флиску). Винт при движении, как ты его не затягивай, всё время стремился выкрутиться, выпасть и потеряться . отличный план.К слову это же решение видел и на 3й версии этого рюкзака, и на некоторых других рюкзаках redfox.Что-то придумывать, как-то бороться с этой фигнёй мне было лень и я просто его продал к концу сезона, купив то, с чем и хожу с того момента.

Osprey Atmos Ag первой версии на 65 литров.

Хотел оранжевый, но не было в наличии. (

Конструктивно рюкзак, по сути, как и любой другой, без супер-нано материалов и каких-то небывалых штук . лямки, пояс, отсек под снарягу.Меня он привлёк конструкцией спины, а именно натянутой эластичной сеткой вместо мягких накладок. Надев первый раз в магазине, по субъективным ощущениям почувствовал существенную разницу между этими двумя решениями. На мой взгляд лучше распределяет вес выше пояса, как бы "обнимая" пользователя. Производителем заявляется небывалая вентиляция спины и как бы по факту да, она есть, но спина один фиг будет потеть, хоть и на много меньше.

Часто задают вопрос видя эту спину "а не порвёт?". Не порвётся.Конечно при желании можно что угодно сломать, но сколько лет уже прошло, сетка всё не думает рваться.

Есть ещё всякие приятные продуманные мелочи в конструкции рюкзака. Присутствует понимание, что делалось пользователем для пользователей, а не просто "ну сделаем вот так, всегда ведь работало".

Но есть и минусы, с которым приходится мириться.Самый раздражающий - хреново закрывающиеся молнии кармашков на поясе рюкзака. Т.е. бегунок бегает туда-сюда нормально, молния работает, но т.к. он нашита на карман дугой, при закрывании очень часто создаётся складка кармашка, которая "волной" как бы блокирует бегунок.

Второй, для меня не критичный минус - сложной формы внутреннее пространство рюкзака. Обусловлено тем, что сетка спины натянута на жёсткий каркас той самой сложной формы, собственно это и формирует внутреннее пространство.

Есть в использовании женская версия (Aura Ag 65) более поздней версии рюкзака.

Отличий от первой версии не очень много, но есть доработанные моменты (жаль не кармашки на поясе).

В общем и целом рюкзаком доволен и менять на данный момент не собираюсь, служит исправно.

Выслушаю все пожелания и замечания, внесу корректировки и дополнения по итогу. )Немного о себе:

По горам шарахаюсь лет с 12 (

2000 год), начиналось всё с холмиков в лесу. Попал я в эту секту благодаря матери, которая изучала просторы планеты от лесов Кавказа и до Арктики. Я же подсел именно на горы и после некоторого освоения, начал самостоятельное движение в этом направлении с 2005 года.

Были попытки рассматривать это как спорт, но не срослось.

В горах за пределами Кавказа почти не был, так что моя высшая точка - 5642 с юга, 5621 севера и востока, 5642 с запада так и не случилось. Без зимних восхождений.

Самый запомнившийся перевал - Кичкидар (2Б 4139) и стрёмные верхние Кичкидарские ночёвки.

К разговору о турснаряге - пообщаемся?⁠ ⁠

Пишу этот пост в ответ на предложение Reylinike, высказанное в общении в его теме Санкции и альпинизм. Вначале я не был уверен, надо ли, но, в конце концов, почему бы и нет - давайте заодно пообщаемся за туризм и снаряжение в эти нелегкие и печальные времена :) Эта тема будет посвящена некоторому моему турснаряжению, как я к нему шел, к чему пришел и почему.

Итак, доброго тебе времени суток, неизвестный пикабушник. Немного расскажу о своем увлечении туризмом. Я ни в коем случае не спортивный турист, не хожу в заполярье, в многомесячные автономки - мне ближе по душе небольшие походы выходного дня, летние поездки на несколько дней, сплавы на байдарке, поездки на велосипеде - в общем, я бы назвал мой стиль отдыха "пикник с несколькими ночевками". Впервые сама идея поездок с палаткой и прочим скарбом пришла мне лет 8 назад, когда я проникся любовью к велопоездкам, и хотелось расширить радиус путешествий за счет ночевок.

Первоначально, ключевым для меня параметром была цена снаряжения, потому я не очень заморачивался выбором - лишь бы не очень дорого и не очень тяжело, ведь на велосипед много не навьючить. Таким образом была приобретена палатка Freetime MOUNTAIN 2 DLX , какой то простенький спальник в спортмастере весом около полутора кг из синтетики на +10, 2 пенки, как дешевый и простой способ защититься от холода от земли. + маленький набор для готовки. В поездке, все это безобразие на байке выглядело примерно так

Все красное - рюкзак, подседельная сумка и тубус под пенки - и была снаряга. В принципе, меня все устраивало - палатка так и вовсе оказалась очень удачной. Такая вот полубочка двушка

Очень просторная внутри, быстрая в установке, она прослужила мне 7 лет без малейших нареканий. Для одного человека она чрезвычайна удобна

И в целом, все эти годы я не особо следил за тем, что происходит на рынке снаряжения - меня все устраивало, тем более что постепенно на смену велотуризму стал приходить байдарочный туризм, где вопрос веса и размера достаточно не острый. Лодка сама везет весь твой груз, лишь бы дотащить все до реки.

Однако, время шло, индустрия не стояла на месте, и постепенно я стал интересоваться, что производят современные фирмы, смотреть обзоры, изучать предложения. Пришло понимание, что моя текущая снаряга безнадежно отстала от жизни - 2.2кг палатка, 1.5кг спальник, пара пенок занимающих огромный тубус, которые при том, как показала ночевка в караларском заповеднике в апреле, мало того что занимают огромный объем - они еще и не греют весной, я заметно мерз снизу. Вместе с другим скарбом - набором для готовки, одеждой, посудой, вес рюкзака (рюкзаков) достигал около 10 кг, при том снаряжение не могло поместиться в какой то один рюкзак - слишком громоздкое оно было. Тем более что синтетический спальник при ночевке на пейзажной стоянке, например около реки или продуваемом месте, зачастую нормально не грел, приходилось брать с собой пару простынок как эрзац - утепление. А это тоже вес и лишний объем.

В общем, надоело мне это, стал я искать что то новое, желая достигнуть следующего:

1) Снизить вес снаряжения, рассчитанного на лето, раннюю осень и позднюю весну, в 2 и более раз

2) уменьшить объем вещей в 2 и более раза

3) добиться комфортного уровня тепла при температуре среды 10 и более градусов, в том числе при высокой влажности воздух

Ну а тем временем вспыхнул конфликт на Украине, деньги стали быстро превращаться в бумажки, и я решил что надо покупать, пока есть время и возможность.

Пересмотрев много обзоров и брендов, я остановил выбор на следующих вещах: Коврик надувной Naturehike FC-12 Основные причины выбора такие - вес 560 грамм (проверил, в реальности 590 грамм), RV2, что дает х2 теплосопротивление от обычной пенки, очень маленький в сложенном виде и стоил адекватные деньги. Плюс не ноунейм - много обзоров и комментариев.

Для теста я на нем поспал 2 ночи с открытыми окнами на керамогранитном полу (примерно 5 градусов тепла в помещении). Это конечно не природные условия, но как минимум тест показал, что надувной коврик это настоящий скачек по комфорту и теплу после пенок.

Далее, я решил выбрать новый спальник. Моя старый спальник, как я говорил, был тяжел, холоден и объемен. Я принял решение брать пуховый спальник, пусть дорогой, но зато гарантированно уживающийся в малый объем и теплый при минимуме веса. Я не мог определиться лишь с одним - кокон или одеяло. Мне повезло, что мой знакомый смог дать мне спальник - кокон Rab Ascent 300 на пробу. Как и коврик, я проверил его лежа на полу с открытыми окнами - и понял что нет, в коконе я спать не могу - в общей сложности провел в нем 3 ночи. 2 раза я просыпался в панике и вырывался из кокона, третий раз просто просыпался каждые полчаса от перегрева - а особо остыть не удавалось, кокон не одеяло, из него не высунешь ноги и руки. В общем, опыт провалился, и я решил остаться верным спальнику - одеялу. Свой выбор остановил на Naturehike CW280

Летний спальник серого цвета. взвешивание показало 550 грамм. Ужимается примерно в литр, на фотке стакан на 350 мл. Заявлен на 11 градусов комфорта, склонен верить - сон в комнате с 5 градусами тепла без термобелья был крепок. Если расстегнуть молнию становится одеялом 195 на 150 см (измерил рулеткой) После синтетического спальника кажется непривычно невесомым, если надавить на него то он сминается в блин, но без давления сразу восстанавливает форму - чем то похож на облачко из ваты, что ли.

Последнее что я купил это палатка. Долго выбирал, думал даже купить MSR но цена отпугнула - очень блин дорого. Почти решился купить Naturehike VIK 1 , посмотрел штук 10 обзоров на нее, но передумал - везде, где ее применяли в реальных условиях она была сильно покрыта конденсатом, так как однослойка. В общем, по итогу раскошелился на naturehike cloud up 2 10d - она конечно самая дорогая палатка этого производителя, но все равно в 2 раза дешевле европейских и американских брендов, и как мне показалась просто шикарна по комплексу характеристик

Во первых, она в сложенном виде где то на четверть меньше по обьему относительно старой палатки. Во вторых, она больше чем в 2 раза легче (без футпринта, с ним она весит 1.2кг, а футпринт мастхэв). В третьих, это полноценная двухслойка, то есть нет проблем с конденсатом как в однослойках. Ну и наконец это двушка, еще и самостоящая - если уж так захочется можно будет поставить ее вообще без колышков, это актуально в ситуации когда летом хочется просто слезть с велосипеда, поставить один сетчатый слой без тента и упасть спать.

Само собой, я не сдержался и поставил ее прямо в квартире (Пардоньте, у нас в подмосковье все еще зима))

По итогу, что имею сказать. Набор для сна в виде надувной подушки, палатки, спальника и коврика весят ровно 2.5кг

до кучи, мой набор для готовки весит еще 340 грамм (решил его не менять, старый но надежный, тоже лет 7 со мной)

+горелка и газ дают вес набора примерно в 3кг. На мой взгляд, это очень достойный результат - обьем и вес позволят не то что нагрузить все это на велосипед в нарульную и подседельную сумки - по идее, все это влезет в небольшой рюкзачек, из за чего я хочу как потеплеет попробовать новый для себя формат пешего туризма. Ага, я никогда не ходил пешком, или велосипед или байдарка -_-. Тем интереснее - хочется для начала взять с собой базовый набор для сна и готовки, тот что выше, и скажем смену носок и ветровку, да и устроить себе прогулку с одной ночевкой километров на 50 с маленьким рюкзачком - самое то для попробовать.

(красивая фотка из каралар - я тогда облизывался на эту МСР))

В общем, по итогу я доволен. Успел купить то что хотел до подорожания. Хочется верить, что обновки прослужат долго, хочу также со временем докупить конденсатник, вкладыш в спальник и пуховую подушку для расширения температурных диапазонов, но это когда то потом.

Пообщаемся в комментариях? Расскажите, а с чем ходите вы и куда. Как думаете, какие перспективы у туризма в новых реалиях? Может, поделитесь какими то советами, и тд.

Всем спасибо за внимание!

Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая⁠ ⁠

Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.

В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.

Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?

Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.

Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.

Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.

В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.

Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.

Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.

Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.

Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.

Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.

Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.

Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.

Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.

На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.

Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.

Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.

Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.

К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.

Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.

Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.

На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps ).

Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.

И так пересекаем степь.

Если посчастливится фотографируем верблюдов.

Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.

Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.

После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.

Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.

В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.

Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.

В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.

Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.

При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.

После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.

Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.

После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.

С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.

Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!

Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.

История освоения Карагемского прорыва:

9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.

Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.

1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.

1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.

14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.

2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.

Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.

На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.

Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.

Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.

После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.

Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.

И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.

Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.

Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».

Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.

Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.

Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.

Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.

В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.

От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.

В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.

На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.

Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.

В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.

Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.

Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.

И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!

Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.

Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.

С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.

Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.

Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.

Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.

Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.

Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.

Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.

И так мы пошли в брод.

Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.

На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.

И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.

На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.

Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.

А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.

Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.

Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.

Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!

От пародии на Тарантино до серьёзной антиутопии. Норвежский режиссёр-шутник Томми Виркола⁠ ⁠

Многие любители кино слышали про норвежского режиссёра по имени Томми Виркола. Это он снял две части фильма «Операция мёртвый снег» про восставших из льдов немецких зомби. Последняя же его работа вышла на Нетфликсе — это фильм «Поездка» (I onde dager) про мужа и жену, которые решили расправиться друг с другом.

Для Томми Вирколы характерны частые цитирования, он отлично знает жанровый кинематограф. Герои его фильмов дерутся с помощью подручных предметов, а кровь в кадре хлещет направо и налево.

Виркола начинал как автор малобюджетных пародийных фильмов, после чего умудрился поработать с крупными студиями, сотрудничал с Нетфликсом, а сейчас работает над новым фильмом вместе с Дэвидом Харбором, который известен тем, что сыграл Хеллбоя в перезапуске 2019 года и шерифа из «Очень странных дел». Новый фильм будет называться «Жестокая ночь» (Violent Night) и судя по названию, зрелище это будет весёлое, впрочем, иначе Томми Виркола снимать и не умеет.

Давайте посмотрим, с чего начинал норвежский режиссёр, к чему пришёл и какие из его фильмов точно стоит посмотреть.

Начало карьеры

Первый полнометражный фильм Томми Вирколы — пародия «Убить Булью» (Kill Buljo: The Movie). Бюджет фильма был микроскопическим, а одну из главных ролей сыграл сам режиссёр.

В роли же мстителя в этом фильме снялся актёр Стиг Фроде Хенриксен, он будет играть во многих фильмах Томми Вирколы, а свою лучшую роль исполнит в сериале «Адский фьорд», где сыграет отмороженного шерифа Коббу. Стиг Фроде Хенриксен станет постоянным соратником Томми Вирколы, в том числе он будет участвовать и в создании сценариев.

Норвежские газеты писали, что трейлер к «Убить Булью» заценил сам Тарантино, правда, решился ли он смотреть творение Томми Вирколы целиком — в прессе не уточнялось.

«Убить Булью» — простенькая пародия, которая может быть интересна лишь фанатам режиссёра, однако в этом фильме чувствуется будущий стиль Томми Вирколы — шутки носят откровенный характер, а режиссёр не стесняется показывать физиологические подробности из жизни своих героев. В фильмах Вирколы, помимо летающих частей тела, хватает туалетного юмора. В «Булье» чувствуется любовь режиссёра к использованию в драках нестандартных предметов — в ход идёт прибор для измерения давления и антисептик — им заливают глаза нападающему.

А вот следующая работа режиссёра — «Операция мёртвый снег» (Død snø) — огромный шаг вперёд. В этом фильме Томми Виркола экспериментирует со столь любимым многими зомби-жанром. Режиссёр взял за основу зомби, но сделал их немецкими солдатами, которые долгое время мёрзли в снегах, а теперь вылезли и жаждут вернуть себе своё золото.

Это и комедия, и хоррор, и пародия одновременно — зомби будут охотиться за студентами-медиками, которым не посчастливилось оказаться в норвежских горах. Бюджет фильма значительно увеличился, а Стиг Фроде Хенриксен также сыграл одну из ролей.

В фильме старательно собраны и обыграны множественные клише — одинокая хижина в лесу, незнакомец, который хочет предупредить об опасности, а также есть ужасная сцена в туалете. Этот фильм стоит посмотреть поклонникам зомби и фанатам ужасов.

Следующий фильм Томми Вирколы называется «Курт Йозеф Вагле и легенда о ведьме из фьорда» (Kurt Josef Wagle og legenden om Fjordheksa) и это пародия на «Ведьму из Блэр» и прочие мокьюментари ужастики.

Сын главного героя отправился в лес и перешёл реку. Переходить реку нельзя — ведь там живёт ведьма фьорда, возможно, она уже загубила сына. Отец собирает экспедицию. В отряд спасения войдут: школьный учитель, шериф с ружьём и медиум из объявления в газете. Задача группы — доказать, что никаких ведьм нет, для этого они будут снимать всё на камеру. Причём они будут снимать, действительно, всё, в том числе и последствия поедания тухлой рыбы. Главную роль исполнил всё тот же Стиг Фроде Хенриксен.

Фильм получился скромный и его скорее можно посоветовать только поклонникам стиля Томми Вирколы, хотя смотрится это вполне забавно.

Большое кино

Судя по всему, серьёзным продюсерам понравилось, как Томми Виркола обращается с ведьмами, так что они пригласили его поработать в Голливуде. В 2013 году на экраны вышел фильм «Охотники на ведьм» (Hansel and Gretel: Witch Hunters). Это история про повзрослевших героев сказки — Гензеля и Гретель, которые после того, как расправились с ведьмой из пряничного домика, решили стать охотниками на ведьм.

Правда, Гензель переел сладкого, заработал себе диабет и теперь вынужден ставить укол каждые два часа, зато Гретель всегда готова его прикрыть, ведь она прекрасно обращается с арбалетом.

Бюджет фильма составил 50 миллионов долларов. В главных ролях тут Джереми Реннер и Джемма Артертон. Реннер к тому времени уже снимался у Марвел и играл Соколиного глаза. Любимец режиссёра Стиг Фроде Хенриксен в этот фильм, увы, не попал. Зато здесь есть очаровательный тролль по имени Эдвард.

Хоть большие студии и снизили пыл режиссёра в области туалетного юмора, Томми Виркола всё так же льёт кровь направо и налево. Несмотря на то, что фильм получил рейтинг R, он неплохо прокатился. К сожалению, фильм не оценили критики — режиссёрский стиль понравился не всем, возможно, приход Томми Вирколы в большое кино случился слишком резко. А ведь режиссёр мечтал о таком фильме уже давно, идея рассказать про взрослых Гензеля и Гретель пришла ему в голову, когда режиссёр обучался в Австралии и только начинал свой путь в кинематографе.

В «Охотниках на ведьм» много симпатичных сцен — это и пулемётный обстрел шабаша, и арбалет Гретель, который может пулять в разные стороны, и жуткий грим ведьм. Стиль режиссёра не испортили в Голливуде, так что можно смело сказать — это фильм Томми Вирколы, хоть и слегка приглаженный.

Но уже в следующем фильме режиссёр решил вернуться к истокам. Томми Виркола снял вторую часть фильма про зомби — «Операция Мёртвый снег 2».

Этот фильм тоже можно назвать большим, ведь теперь режиссёр применяет масштабные спецэффекты. Немецкие зомби хотят захватить целый город, а противостоять им будет мужчина с зомби-рукой. Помогать отбивать атаку будут профессионалы — Зомби-отряд из Америки. Эти специалисты по апокалипсису всегда готовы приехать на помощь, если, конечно, их отпустят родители.

Помимо немецких зомби, здесь есть зомби советские. Вообще, по количеству остроумных находок — этот фильм — один из лучших у Томми Вирколы. Зомби здесь разъезжают на танке, а противостоящий им Зомби-отряд вынужден закупать оружие в супермаркете.

Снимали фильм в Исландии, так что в довесок можно полюбоваться красивыми пейзажами этой великолепной страны. Ну и, конечно, Стиг Фроде Хенриксен получил роль в этом фильме.

Забавно, что организация под названием «Зомби-отряд» (Zombie Squad) реально существовала. Её члены занимались подготовкой к выживанию в различных катаклизмах. Выживальщики считают, что если ты готов к атаке зомби, то и со всем остальным справишься без труда. «Отряд зомби» был сформирован в 2003 году любителями фильмов ужасов, правда, в каком статусе он сейчас находится — непонятно.

В 2017 году на Нетфликсе вышел фильм «Тайна 7 сестёр» (Seven Sisters или What happened to Monday). Это фильм антиутопия и снял его тоже Томми Виркола. Главную роль исполнила шведская актриса Нуми Рапас, которую многие знают по роли Лисбет Саландер, так звали девушку с татуировкой дракона.

В «7 сёстрах» зритель попадает в мир будущего. Здесь разрешается заводить только одного ребёнка, а если родилось больше — лишних детей погружают в сон. В одной из семей рождается семь близняшек, единственный шанс для них остаться жить в этом мире — выходить на улицу по очереди, таким образом, чтобы все думали, что это один человек.

Сёстры берут имена по названиям дней недели и каждая покидает квартиру только в свой день. Всё идёт хорошо, пока Понедельник не пропадает. В этом фильме снялся также Уиллем Дефо, он тут своего рода заботливый дедушка, который учит внучек выживать в недружелюбном мире.

Удивительно, как здорово Нуми Рапас удалось сыграть семерых разных людей, ведь каждая из сестёр обладает уникальным характером. Этот фильм — самый приглаженный из всех фильмов Томми Вирколы, при этом смотрится он вполне симпатично. К сожалению, опять пришлось обойтись без Стига Фроде Хенриксена.

Зато в следующий фильм, который тоже вышел на Нетфликсе, Томми Виркола снова пригласил своего старого друга. Фильм называется «Поездка» (I onde dager).

Речь здесь пойдёт про пару, их зовут Ларс и Лиза и с виду они счастливы. Супруги собираются поехать в домик у фьорда и расслабиться на выходных. Вот только перед поездкой Ларс заходит в магазин и покупает там пилу, молоток и два мотка верёвки. Кажется, у него есть какой-то план и план этот не очень понравится Лизе. Правда, Лиза тоже кое-что запланировала для своего мужа.

Это довольно стремительный триллер, в нём пара, которая до этого мечтала расправиться друг с другом, вынуждена давать отпор внешнему врагу. Здесь снова снялась Нуми Рапас, а исполнитель мужской роли — Аксель Хенни многим известен по симпатичному норвежскому фильму «Охотники за головами». В «Поездке» зрителя ждут любимые темы Томми Вирколы. Это избиения разными предметами, туалетный юмор и обильные сцены насилия. При этом фильм даже можно назвать семейным — ведь Ларсу и Лизе предстоит снова найти общие ценности и перезапустить семью.

Продюсирование

Помимо фильмов, Томми Виркола также выступил продюсером отличного сериала «Адский фьорд» (Hellfjord). Это история про непутёвого полицейского, который убил лошадь. За это его сослали на край Норвегии. Здесь творятся странные дела — местные работают на рыбзаводе, которым руководит неприятный швед, а в воде водится морское чудовище.

Этот сериал — довольно абсурдная комедия, именно здесь максимально раскрылся актёр Стиг Фроде Хенриксен. Он играет шерифа по имени Кобба, очень странного, но в то же время дружелюбного парня.

Для того чтобы перевоплотиться в Коббу, актёр проводил по два часа в кресле гримёра.

Ещё, Томми Виркола поучаствовал в создании фильма «Убить Булью 2» (Kill Buljo 2). Это произошло спустя шесть лет после первой части, второй фильм сделан на более высоком уровне, однако трудно назвать его обязательным к просмотру. У главного героя убивают стадо оленей, а следы преступников ведут в Таиланд. Придётся лететь туда, чтобы отомстить.

Разумеется, в главной роли здесь тот же Стиг Фроде Хенриксен. Снялся в фильме и сам Томми Виркола. Несмотря на то что местами сиквел выглядит забавно, он не обрёл большой любви у зрителей. Юмор здесь вновь крутится вокруг туалетной тематики, да и от Тарантино мало что осталось, хотя жёлтый костюм, который главный герой превращает в шорты, смотрится забавно.

Сейчас в работе у Томми Вирколы находятся несколько проектов, так что скоро мы услышим про новые фильмы этого режиссёра. Пускай его не всегда понимают критики, но зрителям эти фильмы нравятся. По крайней мере, некоторым.

Слежу за новинками кино в телеграм-канале

Остров Сенья, Норвегия⁠ ⁠

Kongsberg, Norway⁠ ⁠

Норвегия⁠ ⁠

Дичь, смех и тоска — сериалы из Норвегии⁠ ⁠

Норвежские сериалы вы узнаете сразу. Здесь не боятся скользких тем — герои могут подолгу ходить в туалет, их может тошнить, они не стесняются рассказывать друг другу о физиологических проблемах. И если датчане и шведы предпочитают снимать мрачные фильмы в жанре нуар, то норвежцы в своих сериалах и фильмах постоянно прикалываются и смеются над собой, даже когда говорят на серьёзные темы. А ещё — все норвежские сериалы безумно красивы — горы, фьорды, реки и, конечно, много снега.

Давайте посмотрим на несколько странных сериалов из Норвегии, вдруг вы подберёте себе что-нибудь интересное или, вообще, влюбитесь в норвежское кино.

Адский фьорд (Hellfjord) | Кинопоиск | Трейлер

Если хотите вкусить норвежскую дичь — смотрите «Адский фьорд». Непутёвого полицейского по имени Салмандер ссылают в дальние земли — здесь ему придётся работать в окружении местных жителей, которые не любят чужаков. К тому же в озере обитает чудовище, а градообразующим предприятием — рыбным заводом — управляет мутный швед, который точно замешан в чём-то нелегальном.

Салмандер побывает в норвежской тюрьме, подружится с местным шерифом Коббой и попытается расследовать чёрные дела, которые творятся в городе. В общем «Типа крутые легавые», только жёстче.

Полицейский по имени Магнус — непутёвый парень. Зато он умеет гримироваться в кого угодно и мастерить трансформеров из диванов и кресел. Жаль, что на работе его таланты не ценят и не поручают серьёзных расследований. Правда, у Магнуса наклюнулось интересное дело — в городке происходит что-то странное, можно даже сказать потустороннее.

Этот сериал не только дикий, но ещё и сюрреалистичный. После того как вы посмотрите первую серию — ваш мир уже не будет прежним. Норвежцы не стесняются пихать в свои фильмы отсылки к национальному фольклору, даже наоборот, чем больше троллей и гоблинов — тем круче. К тому же режиссёры обращаются с фольклорными персонажами вольготно и заставляют их творить полную дичь.

На этом сериале можно немного отдохнуть от диких сюжетных ходов, ведь это совместная работа американцев и норвежцев, и американцы явно привнесли в сериал порядок. Речь идёт о гангстере, который переезжает в маленький норвежский город по программе защиты свидетелей — он сдал своих и теперь вынужден скрываться. Проблема в том, что у гангстера не сильно получается жить обычной норвежской жизнью, ему хочется нелегально торговать алкоголем, устраивать покерные вечера и давать взятки — в общем, парень тоскует по свободе.

Главную роль здесь исполнил актёр из сериала «Клан Сопрано», но если «Сопрано» был сериалом серьёзным, то «Лиллехаммер» это скорее лёгкий стёб, но сделанный без дичи. Сюжет про нового человека из другой культуры заезжен донельзя, но в случае с «Лиллехаммером» получился удачный баланс комедии и драмы.

Хит норвежского сериалпрома — сериал посмотрели более миллиона норвежцев, это много, учитывая, что всего в стране живёт пять. Норвежцы на всякий случай сняли сериал в двух версиях — на норвежском и на английском. Главные герои сериала — викинги, они живут в 8 веке и ведут обычную жизнь: рубят головы врагам, совершают набеги на соседей и грабят беззащитных.

В отличие от серьёзных «Викингов» — в «Северянах» сплошной стёб. Викинги разговаривают друг с другом уважительно и даже оставляют в живых пленного римлянина Руфуса — должен же кто-то развлекать варваров. При том что сериал комедийный, снят он красиво — тут и корабли викингов, и оружие, и набеги.

Пришельцы из прошлого (Beforeigners) | Кинопоиск | Трейлер

Этот сериал поднимает серьёзную тему — что делать, когда в страну массово попадают чужаки. Причём не какие-то иностранцы, а собственные граждане, просто из прошлого. В один из дней из моря начинают выходить жители каменного века и викинги. Все они не понимают куда попали и с трудом интегрируются в жизнь современной Норвегии. Пришельцам приходится работать курьерами, правда, некоторые пробиваются наверх — например, в полицию.

Сериал скреплён сюжетом о том, как двум напарникам, современному полицейскому и жительнице эпохи викингов, предстоит вести совместное расследование. Общая серьёзность разбавлена множеством неловких ситуаций, происходящих между напарниками. А ещё — тут есть потрясающая сцена, в которой Тор доставляет суши, падает с велосипеда и рассыпает рыбу с рисом по земле.

Добро пожаловать в Утмарк (Welcome to Utmark) | Кинопоиск | Трейлер (на норвежском)

Норвегия — богатейшая страна мира. Государственный фонд благосостояния составляет 1 300 000 000 000 долларов или 250 000 в пересчёте на одного жителя. Об этом сообщает один из героев этого сериала, прежде чем потребовать деньги от своего соседа за нанесённый ущерб.

«Утмарк» — это тяжёлый драматический сериал, сказывается то, что хоть действие и происходит в Норвегии, но снимал его исландский режиссёр, а сценарий писал датчанин. В этом сериале показаны отношения между людьми в норвежской деревне. Отношения эти не очень хорошие, у людей жизнь складывается несладко — они пьют, изменяют и занимаются нелегальным бизнесом.

Местный полицейский вытягивает редких туристов из болота и ругает за неосмотрительность, при этом вся его жизнь — такое же болото — карточные долги и никаких перспектив.

Несмотря на внешнее благоустройство — у всех жителей есть дом, одежда и еда — жизнь в Утмарке тосклива, а жители поголовно несчастны. Выхода нет, единственное, что остаётся для поднятия настроения — посмотреть что-нибудь смешное по телевизору. Например, норвежский сериал.

Слежу за новинками кино в телеграм канале

Когда муж решил прибить жену молотком. Новинка от создателя фильма «Операция Мёртвый снег»⁠ ⁠

С виду, Ларс и Лиза — обычная пара. Они собираются поехать в домик у фьорда и расслабиться на выходных. Вот только перед поездкой Ларс заходит в магазин и покупает там пилу, молоток и два мотка верёвки. Кажется, у него есть какой-то план и план этот не очень понравится Лизе. Так начинается норвежский фильм «Поездка» (I onde dager).

Режиссёр Томми Виркола — эдакий шутник норвежского кино. Он снял две части фильма «Операция Мёртвый снег», пародию на Тарантино — «Убить Булью» в двух частях и спродюсировал шикарный сериал «Адский фьорд», который очень понравится любителям норвежского безумия, остальным же может стать тошно уже на первых сценах. В фильмах Виркола много шуток на темы, которых многие приличные кинематографисты стараются избегать, тем его фильмы и притягательны.

С самого начала «Поездки» зрителю будет казаться, что перед ним снова чёрная комедия, причём довольно красиво снятая. Вокруг горы, вода, фьорды — норвежская природа прекрасна. К тому же когда супружеская пара приезжает в дом — камера сразу начинает акцентировать внимание зрителей на ружьях и ножах, а Ларс и Лиза злобно стебут друг друга. Тем не менее чёрная комедия быстро кончается и начинается напряжённый и захватывающий фильм про выживание. Ведь помимо того, что Лиза тоже приехала в дом с определёнными планами, оказывается, что и на чердаке есть сюрпризы.

В этом фильме совсем нет времени передохнуть — действие несётся стремительно, кровь льётся постоянно, сражения сделаны с фантазией, а в ход идут все показанные ранее предметы — срабатывают чеховские ружья, некоторые по два раза — найдётся место даже газонокосилке. Будьте уверены, если вам что-то показывают в кадре — этим обязательно кого-нибудь огреют.

Чтобы зритель не скучал, повествование постоянно расширяется через флешбэки. С каждым таким флешбэком оказывается, что всё выглядит гораздо запутаннее, чем просто сведение личных счётов между супругами, в кадр залетают новые и новые люди и обстоятельства.

Ближе к концу, фильм немного сбавляет напряжение, и режиссёр снова выруливает в сторону чёрной комедии, но всё же в «Поездке» больше напряжённой драмы, чем юмора. Фильм вышел на Нетфликсе и дословный перевод с норвежского — «В плохие дни». Дни тут показаны, действительно, плохие, а главная интрига фильма — смогут ли Ларс и Лиза снова найти общие семейные ценности и перезапустить свою семью. Кажется, шансы на это есть, ведь ничего так не объединяет враждующих, как ещё более злобный внешний враг.

Слежу за новинками кино в телеграм канале

Пешком на Ай-Петри после Ялтинского потопа⁠ ⁠

Не так давно, уже после того, как на Ялту снизошел горный потоп, мы ходили на Ай-Петри пешком. Было очень интересно посмотреть на возможность пройти, потому что горные, даже пересохшие, реки вновь стали полноводными. На самом деле, это максимум, что я видел за свою жизнь в Крыму - наводнение с подобным размахом разрушений в городе для меня первое.

Обратите внимание, что мощь водопада Учан-Су сейчас видна из Ялты, это фото я сделал с Поляны сказок. Тут также справа видна гора Ставри-Кая.

Свой путь мы начали с автовокзала Ялты. Изначально мы хотели доехать до водопада Учан-Су на маршрутке, ведь по новостям передавали, что движение к водопаду не отменено. Но если в моем расписании 133 маршрут должен был пойти в 9:40 минут, то уже на автовокзале мы увидели расписание, по которому автобус выезжает в 10:10 и решили не ждать, а доехать до Поляны сказок и дальше идти пешком.

Я очень переживал, что мы не сможем попасть в заповедник, ведь дорога на Ай-Петри ведет через него. Во-первых, потому что могут быть сильно подмыты сами тропы, а во-вторых, заповедник может прекратить выдачу пропусков на свои тропы. Но, как оказалось, на тот момент все еще можно было заказать, а вот уже через день вышло постановление из Заповедника, где многие тропы, в том числе Таракташская и Боткинская, сейчас являются небезопасными для прохода. Я выписал пропуска в заповедник - инструкция, как выписать пропуск в Ялтинский заповедник на Боткинскую тропу или Ай-Петри. И мы отправились в путь, полный приключений.

Сейчас из списка возможных вариантов на сайте заповедника тропы, которые закрыты для посещений в связи с потопом, убраны из списка для заказа пропуска.

Многие спрашивают меня, какие пропуска следует выписать, если нужно попасть на гору Ай-Петри и подниматься пешком из Ялты. Я обычно сам выписываю на три тропы - Таракташская, Зубцы Ай-Петри, Кореизская тропа. Сейчас, как вы видите, доступны только Зубцы, однако я спускался по Кореизской 20 июня и видимых угроз не обнаружил. А вот на дорога к Зубцам через лес очень влажная, Кореизская - наоборот, стала даже интереснее проложенными через нее новыми "водосливами", которые без проблем проходятся туристами любого возраста.

Извините, что немного отклонился от нашего похода. Основной проблемой и сложностью на маршруте оказалось преодоление брода реки Водопадной, Барбала и Водопадной в районе ресторана "Горный ручей" рядом с известным эко-отелем "Поляна Сказок". Тут все размыло, в том числе и мосты через реку, здесь мы переправлялись вброд, сняв обувь - это было единственное место, где возникли трудности. Через Барбалу просто перепрыгнули, я думаю, в течение нескольких дней бурный поток спадет, и можно будет уже ходить, не снимая обуви.

Дальше, после Барбалы, когда поднимаешься вдоль русла реки Водопадная, проблем нет. Да, сыровато, да, ручьи, но мы даже не промокли и спокойно поднялись к водопаду.

Тут уже толпы туристов приехали смотреть на водопад. Не так давно сошедший сель уже разгребли, однако туристы становятся в цепочку, чтобы преодолеть его последствия по чистой тропке. Мы же были лишены времени стоять в очередях и в треккинговых кроссовках рванули по грязи, впрочем, даже не испачкались.

Все эти кадры вы можете посмотреть на видео, которое я записал на пути следования по маршруту.

На самом деле, сейчас можно рекомендовать туристам посещение Учан-Су, ведь обычно такой объем воды можно увидеть только ранней весной. Скажу честно, что такой объем я вижу впервые, даже раньше после дождей её столько не было. Ближайшая площадка у водопада перекрыта, так как вместе с водой на нее падают и камни, это очень опасно, будьте бдительны.

А вот после водопада, когда мы пошли на Тараткашскую тропу, все постепенно стало забываться, тут будто ничего и не было. Единственное, что мы не пошли к водозабору 1904 года, там есть несколько мест, которые окажутся непреодолимыми после таких потопов, и мы решили пойти напрямик просто ради собственной безопасности. Дальше до самого верха каких-либо явлений, напоминающих о потопе, не было вовсе.

Так и дошли до горы Ай-Петри. Тут туристов очень много, все работает, все, как обычно. Рассказывать про Ай-Петри отдельно не буду, после посещения Зубцов вышли на Кореизскую тропу, по которой и спустились на трассу без проблем. Сама Кореисзкая тропа достаточно крутая, особенно вначале спуска от Канатной станции. Стала ли она сильно сложнее после потопа - нет, не стала. Влажность немного больше, но дорога к Зубцам и скользкие камни показались мне намного опаснее.

На побережье у Кореиза мы видим, как в море постепенно выносит грязь, но местами оно чистое. В Алуште таких проблем, как в Ялте, не было, и если кто-то хочет купаться, но нет возможности это делать в Ялте, просто нужно выехать чуть подальше. Я также обратил внимание на горные озера с пресной водой - многие из них, конечно, еще перемешаны с землей, но думаю, вскоре все осядет, и Крым засияет с новой силой.

Спустившись к повороту на Мисхор, сели на 115 автобус до Ялты, и вот тут нас ждал небольшой сюрприз: автобус поехал через Кореиз. Это заняло, наверное, на полчаса больше времени, чем планировалось изначально. Многие сейчас говорят, что въезд и выезд из Ялты затруднён, но уже 20 июня я с этой проблемой не столкнулся.

Снаряжение для ПВД с ночевкой⁠ ⁠

Погода ввела свои коррективы на выходных, так что поездку пришлось отложить. Зато сделал фотографию всего того, что в рюкзак запихивал, только воды не хватает.

В последнее время появилась мода на "легкоходство". Это когда человек берет все самое легкое в поход и маленький рюкзак. Еще радостно пишет об этом посты и заражает неокрепшие умы туристов-неофитов.

Со своей колокольни (болота) или любого другого виртуального места обитания попытаюсь рассказать о своем опыте и "неопыте". Заодно развеять легенды о порхающих над тропинками "легкоходах". (шутка юмора. )

Говорим о ПВД - это поход обычно с субботы на воскресенье, подразумевающий легкий треккинг - ходьбу по несильно пересеченной местности. Обычно по проверенным туристическим маршрутам. 10-20 км в день.

1. Рюкзак. Валяется на 60 литров и докупил на 75+10. Вес хорошего рюкзака, из крепких тканей + внутренняя рама колеблется от 1.5 - 2.5 кг. Почему большой рюкзак - из списка дальше станет ясно. Хороший рюкзак - это дорого. 15-30 т.р. Обязательно перед покупкой мерять с весом 10-20 кг. 90% веса должно быть на бедрах. Не должен болтаться при ходьбе. Лямки не должны давить на плечи.

2. Спальник. Ходят легенды о туристах. да почему ходят то, сам видел. Есть люди, которые могут чуть ли не на земле спать без спальника. Или в тонком спальнике. (Летнем, ага. ) Я к ним даже близко не отношусь, весьма мерзлявый.

Короче - "летний спальник" - это ругательство. Которое вы повторяете раз за разом, просыпаясь в 3 ночи от зверского холода. Ваш мочевой пузырь среагирует на холод инстинктивно, так что еще в термобелье побежите отливать в кустики, комариков заодно гуманитарно покормите.

Летом температура опускается спокойно до 10 градусов, может и меньше, особенно рядом с водой- озера, реки и т.д.

Мерзлявым подходят только фирменные или полуфирменные (типа из Декатлона) спальники (не "абибас" всякий) с температурой комфорта 5. 0 градусов. Именно так. Теплый спальник - это вес и размер. Занимает около четверти или трети рюкзака. Весит от 1.5 кг. Стоит от 4.5тр и до бесконечности. Зависит от фирмы.

Прошлым летом пытался обмануть реальность - получил ценный опыт. 2 летних спальника равны. одному летнему спальнику. В общем, летних спальников - не бывает. Не ведитесь на цену, вес и так далее.

Пуховый спальник Натурхайк CWM400 весом 800 грамм, из них 400 грамм пуха испытал в конце нынешнего мая. То же самое. Холодные швы - и вы прекрасно теряете тепло. Так что китайские пуховые спальники - пока в топку.

3. Матрас. Бывалые туристы таскают "пенку", она же "каремат". И бутылку водки или ящик пива, чтобы нажраться, упасть на пенку и не чувствовать неровностей рельефа, корней, шишек, камней и так далее.

У более костлявых и трезвых сотоварищей выбор небольшой. Пенка - дешево, тепло и легко. И жестко. И торчит где то сбоку рюкзака, мешая при проходе в метро/электричке.

Матрас самонадувающийся - примерно 1.1 кг веса и цена от 1.5тр . Минусы - вес и размер. Плюсы - мягкий и теплый.

Матрас обычный туристический рельефный. Например от Naturehike. Вес 600 грамм, цена 2.5-3.0 тр. Плюсы - относительно легкий и мягкий, малые размеры. Минус - цена и холод. От холодной земли все таки передает холод. В тонком спальнике чувствуется.

4. Одежда. Нормальный опытный турист берет с собой: термобелье для сна, теплую одежду и куртку на вечер, дождевик (и возможно непромокаемые штаны) на случай дождя. Сменное белье - футболка, носки, трусы - обязательно.

Спят в спальнике в термобелье, теплых носках и флисовой шапочке для сна. Так теплее и спальник не засаливается изнутри .

Все это тоже вес. У меня примерно 1.3 кг.

5. Палатка. Если ПВД за деньги, то обычно палатки дает в аренду, но есть вариант, что палатку придется тащить с собой. Свою или арендованную. Ну одноместные палатки пусть рассматривают интроверты, легкоходы и так далее, я предпочитаю палатки 2-3 местные. Сейчас взял Cloud up3. Потому что по весу и размерам не отличается от моей двухместной, зато можно рюкзаки спрятать в палатку. Полезно на случай непогоды или мародерства местных.

Вес палаток 2-3х местных колеблется от 2.5 кг. Моя весит около 3кг с футпринтом (подстилка под палатку - чтобы вода не протекала да дно не порвало).

6. Обувь тащить с собой редкое явление - только при сплавах неопреновые носки(мерзлякам) и(или) сандалии (кроксы) . Еще есть смешной вариант - если идете в кроссовках, то взять дождевики для обуви. Смешные такие прозрачные кеды на случай дождя.

И насчет обуви на вас - на ваше усмотрение конечно, но есть моменты.

Первый - строго по погоде. Как теплоизоляция, так и водонепроницаемость. Сухие теплые ноги - это главное.Для ровных дорог - кроссовки, для лесных троп и пригорков - треккинговые, для гор - горные. Желательно никакой отсебятины. На советы "да я, да всегда, да по жизни. " не ведитесь. Повредите ногу, далеко не уйдете. Сотрете ногу - уйдете, но без удовольствия.

Треккинговые ботинки очень хороший вариант. Легкие, довольно средне вентилируемые, вероятность повредить ногу мала. Если носки взмокли от пота, оденьте сухие, иначе мозоли обеспечены. Тут все по цене. По мне - у Salomon есть хорошие модели. (Ой срач начнется. ) То, что продается в Декатлоне и Спортмастере - страх полный. Кетай.

И носки нужны треккинговые - толстые.

7. Готовка еды - если ПВД за деньги - готовят обычно инструкторы. Возможно попросят нести продукты/воду. Так что оставьте место в рюкзаке. Естественно это дополнительный вес 1-3 кг.

Если ПВД свой собственный - то к носимой еде/воде добавится горелка, газ и котелок(чайник).

Про еду распространятся не буду - кто что берет. Есть сублиматы, есть завариваемые (дошики и тд), есть пайки, кто макарошки варит с тушенкой.

Вода - питьевую берите обязательно. Особенно если по пути не будет магазинов и родников. Смех смехом, но примерно 1 литр в день летом выпивается легко, в жару - больше. Плюс на готовку, если нужно. Вес воды сами знаете - 1л - 1кг. Вот и считайте.

Газовый баллон обычно Ковея средний берут. Горелка - маленькие неудобные. Проблема с устойчивостью. Выбирайте устойчивые, но они тяжелее. Котелок - что хотите, то и берите. Там просто вес, размеры - все на любителя. Все это тоже вес - около 0.6 -1.0 кг примерно.

Про мелочи, перекусы и тд еще даже не писал.

По итогам вес рюкзака с палаткой и прочим снаряжением - обычно 15-20 кг. Вот так и рассчитывайте.

По цене снаряжение - большая часть честно куплена на Авито :) Ибо цены сейчас античеловечные просто.

По легкоходству - это отдельная каста. Со своим опытом и обменом веществ. На них равняться не стоит.

Друзья, когда собираешь рюкзак в поход - это черная магия. Вроде то посчитал и то и то - ну 10 кг максимум. Собрал - а он уже 15 и более.