Где нас нет: секретные пляжи на юге Гоа

Знакомство путешественников с Южным Гоа обычно ограничивается районом у единственного аэропорта штата, Dabolim, – скоплением безликих современных построек. Отсюда туристы устремляются на север, в яркий и манящий Гоа. А ведь стоит отъехать от аэропорта на юг всего на несколько километров, и унылый индустриальный пейзаж сменяют изумрудные рисовые поля района Salcette, потом появляются чистейшие пляжи с золотистым песком, пасторальные деревушки местных католиков – потомков португальских переселенцев – и первоклассные отели международных сетей.

На закате мы плавали в океане, танцевали всю ночь напролет, а на рассвете снова купались

Закат на пляже Colomb.

Впервые приехав в Южный Гоа восемь лет назад, мы с мужем поселились в съемном деревенском доме у уединенного пляжа Colomb, в бухте между красивейшими

пляжами Palolem и Patnem. В доме почти не было мебели, а все, что представляло хоть какую-то ценность – телевизор, блендер, тостер, – хозяева заперли в кладовой. Впрочем, ничего из этого нам и не понадобилось. На закате мы плавали в океане, танцевали всю ночь напролет, а на рассвете снова купались.

В кафе у пляжа Коломб жарят креветки с чесноком не хуже, чем в Барселоне

Обедали мы в ресторане поблизости. Владелец, импозантный антиквар из Франции, открывал его, только если был в подходящем настроении. Но еда! Она была прекрасна. В кафе через дорогу каталонец Дани готовил gambas al ajillo (жареные креветки с чесноком) не хуже, чем в Барселоне. А прямо на пляже располагался ресторан Boom Shankar – согласно нашему личному рейтингу, лучшее место в мире, чтобы любоваться закатом.

Каждое следующее наше путешествие в Южный Гоа мы начинали с того, что заезжали в деревню Loutolim: там находится чудесная кондитерская Jila Bakery, которую, как говорят, обожала Индира Ганди. Причем приезжали мы ранним утром, к открытию: восхитительные эклеры, приготовленные владельцем Реджинальдом

Антао, раскупают к десяти часам.

Gambas al ajillo — жареные креветки с чесноком.

Ресторан Boom Shankar — лучшее место в мире, чтобы любоваться закатом

У нас появились и другие любимые места. Крошечное кафе Casa Bela в деревне Chandor, где заваривают отличный чай с розовыми лепестками. Ресторан индо-португальской кухни Nostalgia в деревне Raia: там я впервые попробовала

соленый бычий язык, а также традиционное для Гоа блюдо виндалу (мясо, тушенное с местными специями).

Этим рестораном теперь управляет Маргарида, вдова основателя, шефа Фернандо да Косты. Она удивительная рассказчица. Особенно веселит давняя история о том, как в ресторан заглянул португальский посол. Ему так понравилась здешняя бакальяу (сушеная соленая треска), что он решил познакомиться с шефом, будучи уверенным, что тот – потомок португальских переселенцев. Маргарида дивно показывает удивление посла, когда к нему вышел юноша родом из Непала.

В Южном Гоа во всем чувствуется достоинство. Водители вежливы, местные жители терпеливо и обстоятельно объясняют дорогу, никто не зазывает в свой магазин и не навязывает такси. Да и с благородным происхождением здесь у людей все в порядке. На юге Гоа множество особняков, которые носят пышные фамильные имена, напоминающие о колониальном прошлом: Менезес-Браганза-Перейра, Фигейредо, Фернандес.

Пятисотлетнее поместье Фернандес в деревне Chandor особенно впечатляет: в его архитектуре причудливо смешались индийские и португальские мотивы (если доедете до него, попросите показать вам вход в подземный туннель: он спрятан в. впрочем, пусть это будет для вас сюрпризом).

Водопад Dudhsagar в деревне Rivona.

Дорога от устья реки Сал до деревни Агонда — самая живописная во всем Гоа. Мимо проплывают очаровательные рыбацкие поселения, а зонтики кокосовых пальм тянутся на многие километры

В этот раз, отправившись в Южный Гоа, мы остановились в деревне Majorda, в бутик-отеле Vivenda dos Palhaços. В планах у нас было изучить пока неизвестный нам район Sanguem: посетить буддийский храм в пещере в деревне Rivona и осмотреть наскальную живопись на берегу священной реки Кушавати.

Ведет к храму самая живописная дорога во всем Гоа. Особенно красив участок шоссе от устья реки Сал до деревни Агонда. Мимо проплывают очаровательные рыбацкие поселения, зонтики кокосовых пальм тянутся на многие километры. С шоссе все же стоит свернуть, хоть на это непросто решиться, и, сделав небольшой крюк, посетить руины португальского форта Cabo de Rama. Он был возведен на месте древней цитадели, где, как считается, скрывался бог Рама, когда был изгнан из столицы легендарного царства Кошала Айодхьи.

Восход над рекой Сал.

Вернувшись на шоссе, мы. развернулись и поехали обратно на север, повернули в местечке Chinchinim и прибыли в деревню Chandor аккурат ко второму завтраку: помимо ароматнейшего чая, в местном кафе Casa Bela отменно готовят poi bhaji (жареные овощи со специями).

Раньше отсюда мы всегда ехали к городку Квепем. Там находится особняк Palácio do Deão XVIII века, его отреставрировал Рубен Васко да Гама и теперь живет там со своей семьей. У дома все та же удивительная португальско-индийская архитектура и замечательный сад. Но главная приманка – ресторан индо-португальской кухни: жена Рубена Селия готовит пирожки с креветками, тыквенный пирог, фаршированные кальмары. Если позвонить и забронировать столик, Селия подаст вам обед на террасе на заднем дворике.

Правда, в этот раз оказалось, что дочь Селии и Рубена готовится к экзаменам, так что на этой неделе обедов от хозяйки дома ждать не стоит. Поэтому из деревни

Chandor мы сразу поехали в сторону района Sanguem.

Красный луциан в ресторане в особняке Palácio do Deão в городе Квепем.

Стоит отъехать от аэропорта Гоа на юг всего на несколько километров, и унылый индустриальный пейзаж сменят изумрудные рисовые поля и чистейшие пляжи с золотым песком

О том, что мы почти на месте, нас известил внезапно сменившийся пейзаж. Равнина превратилась в холмы, аккуратно растущие вдоль дороги пальмы уступили место зарослям деревьев, которые крепко переплелись ветвями. Из‑за этих самых деревьев найти пещеру с буддийским храмом оказалось не так уж легко. Несколько человек дали нам подробные и точные инструкции, но указатель, у которого мы должны были повернуть, затерялся в буйной листве. Мы безуспешно ездили туда

и обратно, пока наконец какой‑то мальчишка не указал нам на огромный самосвал, закрывший собой индуистский храм Maruti.

Оказалось, что пещера находится там, у подземного источника. Она совсем небольшая и не слишком впечатляет на первый взгляд. Монахи-буддисты прибыли сюда в VI или VII веке, когда в Гоа правила династия Ватапи Чалукья и буддизм был в упадке. Здесь, среди густых бетелевых пальм, монахи устроили в скале кельи для медитации и сна. Свет исчезает, едва ты входишь в пещеру. В кельях прохладно и абсолютно тихо – самый страшный кошмар страдающего клаустрофобией и редкая возможность хотя бы на время позабыть о том, что происходит снаружи, в нашем суетном мире.

Наскальные рисунки у деревни Usgalimal тоже не так просто найти. Мы пробрались на машине через густые джунгли и увидели на вершине небольшого холма возле грунтовой тропинки указатель, написанный от руки: Rock Art – словно название выставки современного искусства в городской галерее. Пошли по тропинке, через пять минут она оборвалась – тупик. Мы вернулись, внимательно изучили указатель, заметили еще одну надпись: «Ферма специй Kushavati» – и телефон.

Я набрала номер, собеседник захотел узнать, откуда я еду: из Панаджи или Мумбая? «Нет, я уже здесь, у знака, подскажите, пожалуйста, как попасть к рисункам?» – «Зависит от того, откуда вы едете». – «Но я уже тут! Хочу посмотреть наскальную живопись. Rock Art». Прошло несколько секунд, наступило просветление. Мой собеседник сообщил, что отправит кого-нибудь нам навстречу.

Ожидание, короткая поездка по ухабистой дороге – и я стою над важнейшей достопримечательностью доисторической эпохи в Западной Индии, самым ранним свидетельством существования человека в Гоа. Буквально стою: над долиной реки. Едва завидев нас, из хижины, крытой пальмовыми листьями, вышел смотритель и повел нас по скалистой долине. Через несколько секунд я осознала, что мы идем по тем самым рисункам (и судорожно вспомнила, как меня обычно предупреждали в музеях, что экспонаты нельзя трогать руками).

Смотритель невозмутимо сообщил, что перед нами бизон. «Где?!» – не поняла я. Тогда он вылил на неясные линии у меня под ногами немного воды из бутылки,

и тут проявилось изображение бизона. Вода высохла через несколько секунд, а наш спутник с помощью той же бутылки уже демонстрировал нам павлина и его великолепный хвост. Дальше были танцующая женщина, лошадь, собака, сцены охоты, бык в разрезе с тщательно выписанными внутренними органами, новорожденный младенец и, наконец, огромный лабиринт.

В отеле нас ждал бассейн, сэндвич со стейком, джин с тоником и самый красивый на свете закат над океаном

Лошадь и бизон так стремительны, что, кажется, почти летят. Изображение внутренностей быка обнаруживает знание анатомии. А в позе танцующей женщины читается страсть и первобытная энергетика. Об этой живописи известно не много. Ее обнаружили на скале у излучины реки Кушавати в 1993 году. Точный возраст рисунков неизвестен – традиционным датированием по радиоуглероду его трудно определить: скала сложена из красной железистой глины. Считается, что изображения были сделаны в эпоху мезолита, между двадцатым и пятым тысячелетиями до нашей эры.