Ремонт балкона ⁠ ⁠

И вновь обращаюсь за помощью к пикабушникам. Сам не практикующий строитель, а хочу отремонтировать балконную плиту - этаж последний, остекления нет. Под солнцем-ветром- дождем за много лет она сверху начала крошиться, кое-где обнажилась арматура поперечная, так же местами выпадает гравий кусками отдельными. Что с этим можно сделать?

Я предполагаю такой вариант - убрать то, что шелушится и отпадает, убрать пыль, увлажнить, сверху уложить стяжку на основе цемента, песка, отсева или мелкого щебня. Для лучшей трещиностойкости в стяжку добавить клей ПВА.

И мои вопросы - такой ремонт будет надолго? Надо ли предварительно под стяжку положить сетку штукатурную, чтобы не трескалась? Какой толщины лучше сделать стяжку - плита балконная, чтобы не перетяжелить, я планирую примерно 5 см.

Возможно, я что-то упустил, прошу подсказать. Всем огромное спасибо за комментарии.

Р.5. Проблема типа как эта (на фото).

плита заделана в стену и начала крошиться.

утяжелишь её и она может отломиться, никакая арматура не удержит.

дуй в управляющую и не слазь с них пока не сделают.

Балкон - общедомовое имущество, поэтому ремонтом у нас занимался ЖКХ. После длительной перепалки, они все же срезали остатки балконной плиты, сварили направляющие и залили новую плиту из бетона. Сверху обработали поверхность жидким стеклом.

Ремонтировать имеющуюся плиту также пытались, но он все равно сыпалась, в том числе и на головы соседям.

Я балкон выложил плиткой, на "уличный" клей, предварительно обмазав гидроизоляцией. Правда у меня балкон новый и не разрушался.

А Вы о последствиях совсем не думаете?

балкон "устал" обращайтесь в жэк и трясите их на ремонт.

А то упадет на голову кому, а отвечать Вы будете.

Правильно товарищ пишет про плитку. Тебе тоже советую выложить плиткой керамогранитной, и забыть.

Балкон итак наладом дышит, его усилить надо сначала. Уголок по периметру и прихватки в стену, желательно соседям снизу, если договоришся, ну или в свою, но там надо стальные пластины с двух сторон, и к ним привариваться.

Продолжение поста «Балкон без банок и хлама»⁠ ⁠

В предысторию поста про балкон.В комментариях упоминал что еще другой балкон делал.

Откопал фотки как на предыдущей квартире балкон делался.Тогда делал капремонт древней сталинки. И вот когда уже близилось к завершению и оставалась косметика, пришли соседи снизу. Мол, будут делать балкон, не хотим ли сразу с ними сделать.

Дискаймер - так делать почти нельзя (очень сложно согласовать), без рассчетов может выпасть стена, это не эстетично. Но 10 лет назад у нас это было нормальным, так делали в старых домах повсеместно и весь район сталинок с такими балконами и на 2 и на 3 этаже. Стены там толстенные, балконы делают узкими, территория перед домом большая, проблем не было, в общем-то. И сейчас делают, только уже без узаконивания. В общем, глупо было отказываться и оставаться одному без балкона.

На тот момент жили с мамой, она курила. Нам это не нравилось, ей не нравилась наша ругань на вонь. Решили сделать ей в комнате балкончик, чтобы курила на нём, а не в туалете.В общем мы поговорили с бригадой, они нам выкатили прайс порядка 100к (10 лет назад это было весьма прилично у нас). Мы подумали и согласились.

Вот вид перед началом работ.

Пришла бригада, срубили кирпичи под окном. Пока один рубил, снизу с лестницы прикрутили на шпильки сквозь стену каркас. Потом кинули доски.

Обшили металлом, поставили раму и сделали крышу.На этом я с ними попрощался, так как отделку я сделаю сам лучше и дешевле. Потом к соседке ходил и понял, что не прогадал. Куча мелких косяков очень портили впечатление. Например, они ей сделали решетку от воров. Со створкой на замке, чтобы можно было открыть окно и створку решетки и выйти, если что. Только промахнулись и окно не совпало со створкой и его нельзя было открыть.

В таком состоянии приступил к работам. На пол кинул чистовые доски. Откосы закрыл панелями. Поставил подоконник.

Отделка - вагонкой на винты (в каркасе сверлом + метчиком резьба нарезана. Не ищем легких путей, ага.). Доски потом покрыл бесцветным лаком. В итоге за эти годы они не облезли. Я удивился, так как помню что в 90 покрывали лаком, а он облезал через год хлопьями.

Насмотревшись на пороги из подоконников, которые проламываются, решил сразу нафиг. Залил цементом порог.

Стену решили как-то украсить. Штукатурку отваливающуюся поменял, покрасил фон в цвет всего фасада. Ну и что-то добавить решили, чтоб не так скучно было.

Краска, колеры, стаканчики, тарелки как палитра - для смешивания.

Решили просто бабочек и травку нарисовать. На стык со стеной плинтус на жидких гвоздях. Держится нормально.

Изнутри линолеум, плинтус, накладка на угол. Очень рекомендую делать или вообще без порога, или с таким, цементным.

Хозяйка с питомцем. Мы съехали на свою квартиру семьей, она там живет одна сейчас, от курения так и не отучили.

Из обрезков сделана кормушка-телевизор, которая вешается зимой. Закидываешь семечки, смотришь как птички едят. Котам развлекуха.

Приезжали год назад в гости помыть окна. Дерево под окном спилили. Стало больше света. Но вид стал хуже. Как итог - балкон хороший, внутри уютно. Не хватает лампочки, заказчик сказала ей не надо. Надо, как оказалось. На новой квартире не думая сделал. Пол холодный, учел. На новом поэтому не думая особо положил ковролин.

Балкон без банок и хлама⁠ ⁠

О да, я тоже хочу поделиться балконом для отдыха, а не для банок! Для лиги лени - мотайте сразу в конец поста. Подписи перед фото идут.

Фото балкона когда заехали.

Подоконник был из побеленной штукатурки, Края - страшные листы металла.

Через год облупилась краска со стен (на фото видно серые пятна), с потолка. На потолке еще и штукатурка осыпалась местами. Местами в потолке проступила ржавчина от арматуры в плите.

Что ж… Будем делать ремонт. Счистил краску, местами штукатурку, железные листы которые бока прикрывали.

Срезал верх под окном, чтобы поставить подоконник нормальный. Сверху проделана штроба под кабель.

Здесь между листами металла была минвата. Не чтобы балкон утеплить, а чтобы стена не промерзала. Виден заборник приточки воздуха в квартиру.

Окна залеплены пленкой. Грунтовка потом не отмывается. Сформирован нормальный откос у окна. Проложена проводка. Минвата уложена аккуратно тонким слоем на место. Куски металла в потолке зачищены и покрашены краской по металлу.

Края были закрыты гипсокартоном. Всё покрыто финишкой, пошкурено, погрунтовано, побелено. Сушилка повешена и освещение сделано.

Лента использована уличная в силиконе, от 230в. Она сильно моргает. В итоге был сделан выпрямитель с конденсатором и лента переведена на постоянный ток.

Верх закрыт плинтусом.

Во время дождей мок пол. Пришлось снимать стекло и силиконить край балкона.Так же было разобрано и покрашено ограждение.

Сначала нарисовали контуры карандашом, потом фон валиком нанесли, потом остальное кисточкам.

Одна рисует на стене, другой рисует на стекле.

Берется ведро белой фасадной краски, разливается по стаканчикам, добавляется краситель. И вперед.

На остекленных балконах проблема с влажностью в холодное время и жарой в летнее.Снял стекло, подрезал, вставил импост и решетку регулируемую. Решетка заказывалась под мои размеры.

Решетки с 2 сторон, так что продувается, если открыть, неплохо. Зимой нет наледи на окнах, летом не так жарко. Если сильный ветер или прохладно, можно прикрыть.На пол кинут зеленый ковролин, как травка получается и ногам тепло даже зимой. Босиком белье развешивать выхожу, нормально.

Так как рядом базируется полк ПВО, под окнами летают миги. Так что в компанию к зеленому огурцу - айрбсу S7 - был нарисован и МИГ31

От солнца летом и взоров с соседних балконов была добавлена штора. Она полосами, так что можно слегка сдвинуть и становится светлее, если надо.Осенью ребенок сидел читал книжку на балконе, так что подогревать приходилось.

Итоговый результат. Любование закатом в кресле-качалке.

Предыстория, как делал первый балкон.

Ремонт балкона своими руками или рукожопства пост⁠ ⁠

Хочу поделиться своим опытом ремонта балкона в обычной панельной многоэтажке.

Переехали мы в 2016 году в квартиру с ремонтом от застройщика. Ремонт самый бюджетный, но нас такой вариант устраивал на тот момент.

Соответственно на балконе ремонта не было никакого. Единственный плюс – панорамное остекление. Поэтому решили, что балкон в склад хлама с банками и одной лыжей превращать не будем.

Размеры балкона примерно 1,3 х 3 метра.

После переезда быстро обнаружилось, что протекают швы. Но дом был еще на гарантии, и, после заявления, пришли монтажники и заделали швы герметиком. К слову, прошло 6 лет, до сих пор больше не протекал балкон ни где.

Через некоторое время решили мы придать балкону приличный вид.

Изначально просто отшлифовал и покрасил стены, на пол положил линолеум.

Краска акриловая, колеровали в магазине.

Шлифовал мультитулом за неимением шлифмашинки. О чем пожалел, наждачку приходилось менять часто, пыли было много. Даже через закрытую дверь она проникала в квартиру.

Для ремонтных работ строительный пылесос необходим. Теперь я в этом уверен.

Занимался я ремонтом после работы, ушло у меня это все около недели.

Сделал у друга в столярке лавку и подоконник.

Подоконник и лавка из сосны, покрыты морилкой и двухкомпонентным лаком.

В 2020 году ближе к осени пришла мне в голову идея утеплить балкон, чтобы можно было им пользоваться осенью и зимой.

Утеплять решил пеноплексом.

Одна из стен смежная с соседями двойной толщины, ее я решил не утеплять, что было ошибкой.

Для пола и стены купил пеноплекс 50, для потолка 30.

Если кому интересно могу привести примерную смету на 2020 год.

Крепил на пластиковые дюбеля и клей-пену (пол только на пену).

Потом прошел все швы монтажной пеной.

Закрепил демпферную ленту по полу и залил наливной пол.

Мешал в ведре дрелью с насадкой. Залил за 3 часа. Замешивал по инструкции на мешке. Масса получилась достаточно жидкая и сама выравнивалась. Для армирования использовал сетку из стекловолокна с ячейкой 10 мм.

Дал постоять пару недель. Положил сверху подложку лавсановую, поскольку теплый пол решил делать электрический инфракрасный. Под инфракрасный пол не рекомендуют укладывать фольгированную подложку, только лавсановую.

Стену, утепленную пеноплексом отделал следующим образом:

Сделал насечки на всей поверхности утеплителя для лучшего сцепления. Сверху нанес вместо штукатурки клей для утеплителя и армировал сеткой из стекловолокна с мелкой ячейкой. Марку клея называть не буду чтобы не сочли за рекламу. Он предназначен для приклеивания пеноплекса и пенопласта к кирпичным и бетонным стенам. Вот уже полтора года держится хорошо.

После высыхания покрасил оставшейся от первого ремонта балкона краской.

Ширина балкона у меня 1,3 метра, часть «съедает» ограждение. Поэтому пленочный теплый пол шириной 1 метр подошел в моем случае как надо.

Длину я брал меньше длины балкона, потому, что по торцам будет стоять мебель, под которую не рекомендуют укладывать инфракрасный пол.

На стене установил блок управления теплым полом и провел в кабель канале провода.

Сверху положил линолеум.

Потолок оклеил пенопластовой плиткой. Это самый бюджетный вариант.

Провод протянул просверлив в коробке отверстие.

Пока электроснабжение балкона осуществляется от розетки в комнате чрез стену.

Возможно, позже переделаю на постоянку, а пока и так сойдет.

Установил розетку, светильник и выключатель.

Провод использовал ПВС 3х2,5.

Вернул на место лавку.

Около противоположной стены установил шкаф. Шкаф универсальный, для хранения и рабочее место.

Если будет интересно, подробнее о нем расскажу.

В итоге балкон теперь выглядит так.

Зимой температура ниже + 10 не опускалась (это при морозе на улице - 25). При - 15 на улице, на балконе +18. Любим на балконе пить чай по вечерам или кофе утром.

Я не профессиональный строитель, не дизайнер, так что тапками не кидайтесь.

Скрафтил рабочее место на лоджии⁠ ⁠

Сделал столешницу, полки, ковролин, розетки провел ну и так по мелочи. С отоплением прекрасно справляется dyson HP05 под столом.

Балкон мой, DIY мой, тег моё

Кто просил вечерние фотки

Как сделать пароизоляцию лоджии?⁠ ⁠

Дано: лоджия, окна в пол, стены утеплены какой-то мин.ватой со штукатуркой сверху от застройщика. На полу залита стяжка. От поверхности стяжки до нижней кромки стекла около 45 мм. Площадь балкона

4м2(2870мм*1350мм).Задача: необходимо уложить ламинат на пол.Предполагаемые решения:1) на стяжку застелить полиэтиленовую пленку на всю площадь пола, на нее уложить плиты пеноплекса толщиной 20 или 30 мм. На нее уложить фанеру 8мм. На фанеру вспененную подложку под ламинат, а затем сам ламинат.2) поперек балкона уложить лаги в виде брусков 20*40, между лагами Пеноплекс 20мм, наверх фанеру, затем подложку с ламинатом.

Чего боюсь: боюсь выпадения конденсата под ламинатом. Стекла поменял на стеклопакеты, стало тепло на балконе. Боюсь, что под ламинатом будет контакт теплого воздуха из комнаты с холодным воздухом от стяжки. Не хотелось бы, чтобы выпадал конденсат под ламинатом. Читал про пароизоляцию пенофолом фольгированный, но так и не нашел однозначного мнения в какое место этого бутерброда его надо класть и стоит ли вообще, если используется пеноплексВопросы:1) можно ли положить ламинат без лагов? Инстинктивно, кажется, что должен быть каркас из брусков, прикрученный к полу, что все эти слои не плавали2) есть ли нужда в пароизоляция?

Плитку положил? Положил⁠ ⁠

В Петербурге провели ремонт балкона с помощью новейших технологий⁠ ⁠

Балкон с лепниной на улице Некрасова отремонтировали с помощью металлической ленты

Куда может завести дорога ремонта. Балкон⁠ ⁠

Как-то листал пикабу и увидел пост Балкон: 1.9кв.м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона. Сразу захотелось дать "пять" собрату по несчастью и поделиться тем, какими судьбами в этом году осуществил ремонт балкона я сам. Сразу оговорюсь, чукча не строитель, сильно тапками не кидайте. Всё делал своими силами и многое в первый раз, часто нарушая последовательность действий.

Как-то прекрасным субботним августовским утром сварил я себе кофе и стоял любовался видом из окна. И что-то стукнуло меня, что неплохо бы привести в порядок перила балкона, который ремонта не видел с момента постройки. С самого начала не сделал фотографий: не предполагал делать полноценный ремонт, да и не думал, что буду пост писать про это. Вот так оно выглядело, когда начал зачищать металл.

Максимально убрал ржавчину с металла. Заодно разобрал и выкинул развалившийся уже шкафчик. Покрыл в 3 слоя краской грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1 в качестве эксперимента, ибо до этого всегда наносил грунт отдельно. Сразу вид преобразился.

Не стал отколупывать оставшийся бетон с опалубки ограждения, убрал только то, что никак не держалось. Постоял, порадовался красоте дела рук своих. И стукнула меня мысль, что тут нужны деревянные перила! А дальше меня некому было остановить. Потому мысль пошла дальше. Сразу представил, что с новыми перилами старый пол вообще смотреться не будет - значит, долой старый пол. А если будет новый пол, то такое ограждение просто ни в какие ворота не лезет! Да и пластиковый балконный пакет выглядит не очень, пена рассыпается, откосы отсутствуют как класс. В общем, в тот день я приступил к демонтажу всего старого, закончил уже ночью выносом досок пола в мусорку.

Далее расколупал монтажную пену вокруг пластикового пакета. При установке окна 15 лет назад её просто оставили под солнцем и, соответственно, она давно пришла в негодность, рассыпалась от одного прикосновения. Запенил все заново. Заодно решил соединить визуально бетонное ограждение со стеной дома и запенил щель между ними. Та же участь постигла бетонные плиты пола, которые оказались в очень хорошем состоянии и ремонта не требовали. Запенил как щель между своей плитой и стеной, так и щель между плитой соседей сверху и стеной, делая вид монолитной конструкции.

И тут меня посетила мысль, что раз пену я всё равно буду закрывать шпаклевкой, то почему бы не опробовать давно привлекавшую меня идею "а-ля декоративной штукатурки". Реализовать идею было решено на бетонном ограждении, а так же стене дома, которая не выступает по высоте за ограждение, дабы не портить внешний вид фасада дома. Но была сложность в виде старой советской плитки на стене фасада дома, на которую шпаклевка никак не ложится. Вернее, она ложится, цепляясь за раствор между плиточками, но очень легко отдирается и трескается. Поэтому сначала вся поверхность под декоративную шпаклевку за исключением бетонного ограждения была покрыта бетон-контактом (в том числе металлические части). Несмотря на то, что на упаковке бетон-контакта написано, что его можно наносить валиком, это полная чушь - адекватно наносился только жесткой щеткой. Бетонное основание обрабатывалось грунтовкой глубокого проникновения. Шпаклевка была выбрана полимерная на акриловой основе для наружных работ. Ею не только создавал эффект декоративной штукатурки, но и шпаклевал "на сдир" потолок и наружную часть бетонного ограждения. Красил всё уже в сентябре. И самая большая проблема для покраски белой краской на улице в сентябре. это божьи коровки. Они стаями летят на белый цвет! Каждые полчаса веником сгонял их с балкона чтобы покрыть очередной участок.

После настала черёд дерева. Рассчитал размеры перил и половой доски. Выбрал лиственницу: половая доска 21*103*2600, под перила обрезная доска 150*30. Затаскивать всё пришлось вручную до квартиры. Половая доска пришла более-менее сухая, но вся неровная. Обрезная же доска лежала в квартире почти месяц для просушки. Всё было зашлифовано. Пропитано концентратом антисептиком на несколько раз. Крупные трещины на лицевых сторонах заделаны шпаклевкой по дереву. Красил маслом с воском под цвет махагон. Перила решил скрепить между собой через паз и склеил их полимерным клеем. А в дополнение еще стянул в этом месте болтом. Снизу перил фрезером выпилил выемку под металлические перила для более надежной фиксации.

С полом, конечно, намучился. И выпиливать под ограждение, и стягивать его пришлось немало (ладно, все доски кроме первых двух пришлось стягивать). И не везде это мне удалось. Хотел притянуть доски к лагам через мебельные латунные саморезы. Высверлил под них отверстия, загнал дрелью без фанатизма. А когда стал докручивать трещоткой, у них стали отлетать головки. То ли лиственница для них оказалась слишком твердой, то ли температура на улице уже была низкой, то ли качество саморезов такое. Но после пятого подряд сорванного самореза, всё выкрутил обратно.

Наделанные отверстия зашпаклевал, а доски стянул самозенкующимися саморезами для пола. Если латунные выбирал так чтобы их было видно, то с самозенкующимися получилось почти незаметно. Где остались заметные трещины от не до конца стянутых между собой досок, прошелся шпаклевкой по дереву и сверху еще два слоя масла. Еле всё успел сделать до наступления холодов в октябре. Буквально вечером закончил последний слой масла на перилах и полу, а уже на следующий вечер температура опустилась ниже 0 и балкон засыпало снегом. На всё-про-всё ушло около 2х месяцев неторопливой деятельности по вечерам после работы, когда не было дождя. И в октябре прям очень сильно повезло с погодой в 2 последние недели. Иначе эту авантюру пришлось бы заканчивать весной. В целом я доволен результатом, хотя получилось не без косяков. Сейчас некоторые моменты я бы делал иначе.

Последние слои масла наносил уже после этих фото, так что сейчас оно еще более сочно, и абсолютно незаметны следы от шпаклевки по дереву и места, где я красил доски пола в разное время. Уже сейчас снаружи балкон сильно выделяется на общем фоне своей белизной)) Но по весне стоит всё же отмыть стены фасада от накопившейся за годы грязи, и покрыть лаком декоративную шпаклевку.

Вот так одно невинное желание покрасить ржавые перила привело к масштабному ремонту всего балкона))

Почти начало почти ремонта⁠ ⁠

Здравствуйте Уважаемые Пикабутяне и Пикабутянки!

Не знаю, что на меня нашло, но решил я начать ремонт квартиры в которой проживаю именно с балкона.

Задач никаких толком не ставил, но очень хотел все сделать своими руктями и своими силами, конечно, за исключением установки пластиковых окон. Итак, поехали!

Заранее извиняюсь, что не сохранились по причине разгильдяйства фотографии ДО.

Но это даст вам, некое понимание того, что за ужас творился до начала начал. Досчатые полы под слоем краски, под ними, среди бурных зарослей пыли и какого-то дерьма, в огромном количестве нашлись пчелиные (осиные?) соты. Кирпичные стены из древнесоветского красного кирпича, покрашенные той же краской, которую к слову не взяла толком ни одна смывка из магазинов, пришлось страдать счищая её механическим образом! Готов биться о заклад - эту краску бы на танки наносить и хрен их чем пробъешь!

К слову о фанерных щитах - они закрывают "бутерброд" из утеплителя, ветро-паро защиты (в пару слоев) и вспененного чего-то-там с фольгой с одной стороны (тоже снаружи и изнутри). а фанерки. ну что фанерки? Что было под рукой то и использовал для закрытия всего ""бутерброда" - дендро-фекальный метод никто не отменял.

Купил гипсокартон вроде-как влагозащищенный толщиной 12,5 мм, под него на уличных стенах напихал утеплителя-минваты и прифигачил к стене на ляпки гипсового клея (типа специального для ГКЛ) и дюбеля до кучи. какой геморрой был лепенить клей на стену сквозь утеплитель отдельная песня, но я справился. Комнатные окна я еще не менял, потому решил сделать "временные" откосы из обрезков ГКЛ. Да! Спрятать кирпичи под имитацию кирпича! Л - Логика!) Ну и местами на стены прилепенить эти "кирпичики".

Прогрунтовал трижды и покрыл в два слоя белой краской - обычной водоэмульсионкой для фасадных работ, моющейся.

Полы, к слову сняты, положена новая стяжка, утеплены и гидроизолированы. сверху навалена обычная ДВП (обрезы которой хранились в гараже неизвестно зачем).

Схватил малярную ленту и как давай ее клеить хаотично по стенам в надежде, что получится хотя бы не совсем говно! После наклейки лент начал мешать краску с красителями. и приступил к покраске!

В итоге скакал как ужаленный в жопу сайгак по всему балкону с разными ведерками краски и красил, учванившись полностью! Когда краска подсохла снял ленты и порадоваться результатом уже смог. ну хоть чуточку.

Положил подстилки, "вспененую блестючку" и ламинат. ну и пластиковые панели. правда, сейчас переложил их заново, но уже вертикально и обрамил. Ламинат такого цвета выбран по причине сочетания цвета кресел, которые планирую туда поставить (но работа над креслами в самом разгаре, так что позже).

Осталось уложить плинтуса ну и мелкие доделки-свистели-перделки. кому будет интересно, окончательный вариант скину когда окончательный вариант будет окончательно закончен (обожаю тавтологию)

Ни на что не претендую, думаю, для первого раза (краску последний раз держал еще в школе, а это было давно, ламинат вообще никогда в руки не брал, пластиковые панели тоже) пойдет. Такое вот шакальное, колхозное, дендро-фекальное обновление убитого балкона получилось.

Бабайкометр молчал и даже разок выдал ошибку (кажется ему тоже стало плохо).

Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 3 | Начало ремонта⁠ ⁠

Все формальности позади, можно начинать ремонт! Где найти бригаду? В нашем случае не было ничего логичнее, чем взять контакт у соседей через стену — отделка и декор у них на высшем уровне плюс половины дома зеркально идентичны! А значит, бригадир знает все детали и подводные камни строения.

Получив отличные рекомендации, обратились за расчётом сметы к прорабу. Оказалось, он и сам засматривался на этот дом, и даже готовил варианты планировок, но впоследствии приобрёл что-то ещё. Для нас это стало ещё одним доводом в пользу верности выбора. Что любопытно — неосознанно мы практически повторили эти планировки, всё-таки помещение диктует расположение элементов.

(планировки по версии прораба)

Обозначили классическое пожелание — постараться сэкономить, но не в ущерб качеству. Ползунок скорости, соответственно, сдвигается: договорились что я не тереблю ребят по срокам и максимально вкладываюсь в проект личным временем, т.к. живу в пяти минутах.

Спойлер — приезжал на объект я практически ежедневно в течение года, это реально помогло избежать множества досадных переделок — это стоит учитывать, рассчитывая провести удалённую стройку по вебкамере.

Для начала попросили рассчитать только первый этаж — второй мол доделаем, когда появятся средства. Прораб уточнил, что так обычно не делается, но для примера расчёт подготовил.

О мансарде речь даже не шла, несмотря на поразившие нас в самое сердце «церковные» своды под высокой крышей — на одну только трёхэтажную лестницу легко может уйти 500-800 тысяч, а эксплуатируемость такого помещения, по опыту соседей околонулевая.

(саму кровлю изолировать не стали — в качестве изоляции выступает большая воздушная масса)

Итого смета на один этаж + черновые работы по второму составила 2 млн за работы и 1,15 млн за черновые материалы. Забегая вперёд — разумеется, мы сделали оба этажа, так как нести строительную пыль и мусор в уже отделанные помещения попросту глупо да и двигаются, обычно, сверху вниз.

Финальный чек на работу, материалы и оборудование (инженерка/сантехника/etc), с учётом второго этажа, получился 5,6 млн рублей — степень попадания в оценку оказалась весьма высокая. При том что стоимость материалов росла на глазах а все ошибки были исправлены бесплатно — это показатель профессионализма бригады.

Расчёт усложнялся и тем, что дизайн-проект отсутствовал — слишком быстро всё происходило (решение о покупке пришло в июле, а купили и начали отделку мы в августе). В срочном порядке разыскали знакомую архитектрессу и, вооружившись планами застройщика и прораба начали художественные изыскания.

(мои корявые обмеры на скорую руку — лазерная рулетка просто зарешивает такие вопросы).

По дизайн-проекту также договорились на эконом-формат: мы с женой всё придумываем, а дизайнер помогает подготовить рабочку и ведёт удалённый надзор через меня.

Казалось бы — типичная ошибка новичка, но я 15 лет работаю в дизайне (хоть и веб), а супруга закончила МАрхИ, правда, ни дня не проработав по профессии.

Я также учился в двух строительных колледжах и архитектурном Вузе, но везде протянул по 1,5 курса, т.к. приходилось подрабатывать. Эти факторы, вкупе с огромным количеством знакомых архитекторов, позволили сделать проект весьма сносным — расскажу все детали проектирования в следующих сериях.

(необязательно заказывать дорогие визуализации — если обладаете пространственным воображением, модели в скетчапе будет вполне достаточно и её легко сделать самостоятельно)

Итак, договор со строителями подписан, ключи выданы и — первый шок: отъехав из города на три дня и вернувшись мы увидели… готовую черновую стяжку! Ребята втроём, с протянутой водой от соседки, вручную замесили раствор и раскидали весь первый этаж. Стало понятно, что игры кончились и нужно действовать.

Кроме этого, пока нас не было, строители обшили утеплителем лаги, нанесли огнебиозащиту деревянных перекрытий и гидроизоляцию пола, установили металлические столбы-подпорки потолка второго этажа, а по участку катались Камазы с песком — нишу под зимним садом немного присыпали, т.к. оттуда потом веяло бы сыростью.

Отсыпать песком весь фундамент не представлялось возможным — чаши разделены, да и машин пригнать потребовалось бы штук 40, не говоря об адском ручном труде… Кстати, проезд грузового транспорта в нашем УК оплачивается — деньги идут на поддержание асфальтового покрытия дороги.

(при манёврах задавили ёжика :( чтож, маркер экологичности района. )

Плюсы наличия руководителя стройки сложно перечислить и переоценить: закупка материалов с отчётностью по чекам, рекомендации по любому вопросу, логистика, пропуска, контроль выполнения, проверенные бригады, качественные инструменты, финансовая ответственность и прочие бонусы.

Так, например, первым делом по совету прораба мы отпилили здоровенный кусок плиты над лестничным пролётом. Просвет был слишком узкий и, с учётом занижения уровня потолка — я с ростом метр девяносто бился бы об него головой.

(а теперь представьте, какой золотой человек наша соседка, что терпела это год)

Минус один — цена. Но и здесь, через экономию на всём (прораб знает точно, сколько грамм гвоздей купить) — в итоге плюс на минус дают чуть меньший минус :). Любимая фраза прораба «лучше отдай эти деньги мне))» и он реально помогал сэкономить!

К слову, ремонт мы начали одновременно с соседом напротив: он делает его своими руками и, к настоящему моменту, ещё не закончил штукатурку. Я же просто остался без средств к существованию, что не раз случалось и так :)

В следующей серии я расскажу, как сделать дизайн-проект загородного дома самому или с минимальной помощью архитектора. Так получилось, что в итоге большую часть чертежей я, как педант, перерисовал сам, чтобы быть уверенным во всём :)

Огромное спасибо вам за подписки! Это нереально мотивирует. До встречи!!

Балкон: 1.9кв.м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона⁠ ⁠

Доброго вам времени суток. Делал я пост про кухню, делал про санузел. и как то незаметно, мой ремонт подходит к концу. Но перед тем как штурмовать последний бастион того, что можно прекратить, но нельзя закончить, в лице гостиной - возникла задача победить маленькое, но вредное недопомещение - балкон. Логика простая - если закончить ремонт балконом, то высока вероятность загрязнить батоном, краской и прочим смежное помещение - ведь балкон слишком маленький чтобы там мешать раствор, резать плитку и вообще делать что либо. Ну и. партия сказала надо, комсомол ответил есть.

Имеем следующее - небольшой балкончик глубиной 0.8м и шириной 2.4м. Фоток нормальных не сохранилось, но в общем то типовой убитый балкон заваленный старым хламом, в самодельном остеклении от старых жильцов. Все что нашел - снимок с гуглпанорам.

Начнем с ТЗ. Я крепко задумался - а зачем мне вообще балкон нужен то? Мастерская у меня будет, спальня для гостей тоже, склад вещей - тоже в наличии. Обычно, балконы закрывают остеклением, утепляют и делают крохотную комнатку с какой то одной задачей - ведь в таких небольших квартирах, как правило, живет семья и места не хватает. В моем же случае, никаких внятных целей я сформулировать не смог.

А если практических целей нет - то надо придумывать какую то развлекательную или особенную роль ;) Был бы я курильщик - сделал бы шикарное место для курения,наверное, да не курю. А вот. в дачах всегда есть веранда, верно? Открытое помещение, где летом сидят, отдыхают, пьют чай и вообще всячески релаксируют. Так почему бы не сделать балкон - веранду? Точнее сказать, задать ему эту функцию. Капитально починить, поставить туда пару стульев, столик, посадить вьюн да и сидеть, пить утром чай, дышать свежим воздухом - тем более расположение балкона очень удачное, за окном кусочек леса, справа - так вообще лес полноценный. В общем, идея мне зашла. Потому, ТЗ было сделано следующее:

-- Открытый балкон на позднюю весну, лето и раннюю осень.

-- Максимально светопропускающий оконный блок - северная сторона не богата на прямой солнечный свет, и надо пропускать в комнату максимум освещения

--Замена перил на максимально тонкие, светопропускающие - та же задача.

После чего обмерил балкон и набросил план в 3д редакторе

Обмеры также подсказали способ крепления новых перил (старые были ржавые и убитые) - только торцевое, в бок плиты. Глубина плиты 0.8м не оставляла вариантов - вертикальные стойки потратили бы минимум 15см глубины, и сделали бы невозможной установку даже самых маленьких садовых кресел. После чего были заказаны окна и дверь. Старое - и новое

Впечатляющая витрина, правда? В помещении резко стало больше света. На фото также видно старое, самодельное остекление балкона, сделанное примерно в 1980 году. Это остекление тоже пошло под снос, и попило крови оно изрядно - я суммарно вынес около 100кг стекла, металла, оргалита и бог знает чего еще. И вот тогда то, новые окна заиграли - в помещение стало поступать очень много света, и обычно затененная комната стала сильно светлее. Да и вид за окном даже зимой мне, признаться, по душе

После чего последовал некоторый перерыв до оттепели - уж больно холодно работать на таком балконе в конце зимы. Я сел изучать эти ваши интернеты - кто делает открытые балконы, как делают, и сколько это стоит - было мало желания работать на высоте самому.

Изучение интернетов дало следующее - открытые балконы не делает никто (почти), делают - никак, так, пара странных статей в интернете, и вообще - делай остекление как все и не придумывай, вот тебе 100500 контор, 100500 гайдов и вообще. Прозвонка фирм, работающих с балконами тоже результатов не дала. Алло? Да, балконы. Открытый? Нет, не делаем!

Я несколько расстроился, но решил зайти с другой стороны - стал искать фирмы которые делают ограды. Тут все было менее тухло - да, кое кто таким занимался, и даже на балконах, а кто то (1 из 5) даже, о чудо, брали трубки! Впрочем, вскоре стало ясно что тут тоже тупик - да, ограды делают, но желательно от 100 погонных метров, и желательно даже еще побольше. Цены на 3 п.м. ограды с монтажем? Извольте, от 100 000 до 150 000 рублей (я смог добиться озвучки ценника у 3 фирм). В общем, я немного ох. ренел. Предположил, что делать 1 балкон никто не хочет и ставят заградительные цены. Окей. Стал изучать предложения по продаже самих оград, без монтажа. Стало веселее - разброс цен стал от 15 до 40тр (я выбрал тип оград из нержавеющих труб, такие повсеместно встречаются в разных магазинах и ТЦ - нержавейка это красиво, практично и вечно).

Снова начал искать исполнителей. Частные мастера - не работают на высоте, путь и 3этажей. Промальп? от 80тр самое малое, и до 140+. Волосы на попе шевелились. Первоначально простая задача - заменить старую ограду на новую - превратилась в какую то нерешаемую задачу.

Наступила весна. Потеплело. Я очень грустно смотрел на балкон за окном, и мысленно решался на самостоятельную замену ограды - да, я готов был платить, но не столько, сколько хотели. Если первоначально я хотел уложиться в 50 000, то под конец я был готов даже на 100 000 - но даже этого не хватало. И я решил, что ну их, фирмы, к лешему - буду делать сам.

Была заказана ограда, в виде набора труб, трубок и трубочек из нержавейки, а также соединителей, консолей, креплений и бог знает чего еще. Был проведен инструктаж у знакомого, увлекающегося альпинизмом, у него же взята каска на время и карабины. Куплена страховочная привязь, трос, мощные анкера.

В капитальную стену я вбил 2 анкера 12 на 200, каждый выдерживал мой вес в рывке. К каждому анкеру - трос, оба на общий карабин и уже потом к поясу. Длину троса настроил так, чтобы мог присесть на корточки у края плиты но не более.

После чего удалил стяжку (весом около 150кг) и перила. Стяжка уже не держалась на плите и по сути была мертвым грузом (под ней обнаружилась гидроизоляция самой плиты, вроде рубероид). Перила полностью проржавели в основании, но внезапно крепко держались за вертикальные стойки и угловые пятаки, так что демонтаж занял часа 4. Суммарный вес перил было очень велик - центральную секцию я мог с трудом поднять , по ощущению минимум 100кг на все секции. Основная причина - они состояли не из трубок а из цельных прутов металла.

После демонтажа перил я тщательно удалил все сыпучее, и простучал плиту - к моей радости, сама плита была в идеальном состоянии кроме торцов - ни трещин, ни пустот, ни выступающей арматуры. После очистки плита была пропитана пенетроном для гарантии остановки разрушения от действия влаги, и сверху для надежности залита полимерно-цементной гидроизоляцией (розоватый состав) Осмотр внутренней части плиты в комнате также не выявил каких либо дефектов, угрожающих несущим свойствам плиты. В целом,именно это и было самым важным - капитальный ремонт балконной плиты своими руками не сделать никак.

После демонтажа перил, принял решение выровнять и облагородить внешнюю стену, так как за много десятилетий она была облезлой, страшной и кривой. При капитальном ремонте стены штукатурили и ровняли, но качество работ таджик-инкорпорейтед(с) общеизвестно.

Изучение форумов и гайдов привело к пониманию, что для внешних стен существуют специальные штукатурки и шпатлевки на базе цемента, которые не боятся влаги и холода. Решил ровнять не по маякам а по плоскости, для сугубо визуального выравнивания - перепады высот на плитах были такие что попытка выровнять по настоящему привела бы к огромным стыкам с неровной стеной там, куда я бы не дотянулся.

Откосы я тоже выполнил в цементно - штукатурном исполнении. Для армирования применял сетчатый уголок, которые одновременно удерживает откосы с обилием пустот и трещин, и укрепляет угол

Так выполнены все откосы. После закрепления уголков прошпаклевал весь проем, до которого мог дотянуться, затем ошкурил (особенно перепады выровненной и не выровненной частей стены) и окрасил самой стойкой фасадной краской что нашел на рынке. Чтобы не уродовать фасад другим оттенком цвета, предварительно подобрал цвет точно в тон фасаду здания - для этого нашел под окнами кусок штукатурки с краской, принес его в магазин, где колерубт краску, и по таблицам выяснил код цвета. Оттенок попал точно в цвет здания.

Откосы впоследствии окрасил белым. Стены для равномерности цвета окрашивал на 2 метровой палке валиком - достал до правого окна, до левого угла дома, до уровня пола соседа сверху и на метр вниз. границы растушевывал валиком с водой. Под шпаклевкой скрыта гидроизоляция, заходящая на стену на 20 см вверх.

После выравнивания стен, встала задача монтажа перил. Как я говорил, примерно за 19к рублей я приобрел набор для их сборки. Была важная проблема - в торец плиты их не закрепить, так как по первых - торец сильно поврежден влагой, во вторых - плита тонкая и лучше ее лишний раз не сверлить. ее высота - всего 120мм, а высота креплений перил - 100мм - бетон такое не удержит. Было решено делать раму, которая с одной стороны восстановит торец балкона, а с другой - даст опору для перил.

В качестве основы был выбран уголок 100 на 100 на 6мм. Рама была собрана на резьбовых соединениях

Далее, я собирал перила прямо в помещении, так как стремился минимизировать работы на высоте как рискованные и неприятные. Из труб запиливались стойки болгаркой, торцы я зачищал надфилями и снимал фаску - это было достаточно долго и сложно, нержавейка плохо поддается механической обработке. По итогу, я получил примерно такой набор

Сверлилось все это кобальтовыми сверлами (коих я убил примерно 5штук), потом место соединения промазывалось эпоксидным клеем,и саморезом с буровой головкой стягивалось окончательно. Резалось дисками по нержавейке - ушло 2 диска 125мм.

Далее, была тестовая сборка и подгонка в помещении же. После того как я убедился, что все верно, я разобрал перила, загрунтовал и покрасил раму для защиты от воды и для красивого вида

А потом была самая неприятная и тяжелая задача во всем этом ремонте - надо было вытащить длинную и неудобную раму длинной 2.5 метра, весом в 45 кг (с уже установленными креплениями стойки) на балкон через узкую дверь, там развернуться, промазать торцы балкона фибробетоном и вжать в него раму, после чего закрепить торцы на нагели. Позвал друга помочь, подстраховать раму, после чего примерно за 3 часа все это дело было закреплено

Рама вошла в плиту впритирку, с очень большим усилием. Плита, к сожалению,установлена в здание криво, из за чего рама не точно обрамляет кромку, а в одном углу уходит на 40мм от края, а в другом - упирается. Тем самым, форма балкона заметно выравнивается (но не полностью)

После чего, уже было проще. Предварительно подготовленные куски перил были установлены окончательно на место, промазаны эпоксидкой и притянуты винтами или саморезами, в зависимости от места

Точность получилась достаточно приличной - все стойки имеют отклонение по вертикали не более 1мм, уклон пола для стока воды ( точнее уклон рамы) 10мм на 900мм. Вес рамы - 42кг + около 15кг вес перил. Общий вес металла раза в 2 меньше, чем весили одни только старые перила. Горизонтальные уголки являются не только частью рамы (они 30 на 30мм) но и маяками для будущей стяжки.

Пол окончательны выравнивался , разумеется, стяжкой. Так как я стремился облегчить вес балкона, я старался и стяжку сделать минимальной. Высота маяков под нее - 30мм. В качестве ограничителя-опалубки по торцам балкона был выбран алюминиевый уголок 40мм - он не ржавеет, почти ничего не весит, и красивый (предполагалось что его торец будет выглядеть как тонкая полоса сбоку от плитки, так в итоге и вышло). Между ним и рамой - герметик, крепился он тоже на винты ( в раме сверлилось отверстие и нарезалась резьба) Стяжка мешалась из 2.6 песка, 1цемента, 3 керамзита мелкой фракции, кулак фибры на 50 кг смеси, 100мл пластификатора. Это довольно легкий и очень прочный состав, я с большим трудом потом отбивал излишки с пола. Суммарный вес стяжки был +-120кг (тоже немного легче родной старой стяжки, так как тоньше и в составе керамзит)

Уголок по периметру имеет небольшой выступ, нависает над рамой и должен работать как капельник. Также , он немного расширяет площадку, приводя размер площадки к 900 на 2550мм. По итогу я выиграл около 100мм в каждую сторону балкона от изначальных размеров. На стяжке при заливке сразу формировал выступы для лучшего закрепления плиточного клея. Также перед заливкой мне помогли - приварили раму к ушкам на плите для гарантии закрепления

После чего я дал 15 дней на высыхание стяжки. ежедневно поливал ее водой и тд, по инструкции. После чего решил выкладывать плитку (керамогранит) выбранный за свою прочность и устойчивость. Плитку я тоже еще никогда не укладывал)

Приобрел плиткорез, черепашку, и много СВП (система выравнивания плитки). Очень советую таким новичкам как я - она реально помогает от кривых рук и позволяет выложить даже первую в жизни плитку ровно.

Процесс занял 3 дня, по кусочку каждый день, насколько хватало СВП клинышков. Это уже была осень (не подумайте что я все это делал все лето, был очень большой перерыв между стенами и монтажом перил) - ежедневные дожди и холод сильно мешали, приходилось закрывать пленкой балкон и работать так. Также хочу отметить что при 10 градусах тепла клей застывает в 2 раза медленнее (литокол к77). Потому впервые я вышел на балкон только через 3 дня после укладки последнего кусочка плитки. Не скажу что все вышло идеально, но результат меня устроил. Особенно я старался делать стык со стеной и дверью, чтобы обойтись без плинтусов.

После высыхания клея, затер все морозостойкой и гидрофобной затиркой. На фото видно что удалось попасть кромкой алюминиевого уголка точно в уровень плитки. После затирки я вылил на балкон корыто в 40 литров воды и убедился что вода не застаивается около стен и утекает за бортик без луж

И после застывания затирки, у меня получился вот такой балкончик )

С таким вот видом за правой стороной

Мебель я уже не стал покупать, так как на носу зима. В планах на весну - посадить в здоровенный горшок девичий виноград, поставить пару стульев, столик, провести на балкон освещение и кайфовать в погожие деньки)

Примерно вот так. По итогу, я уложился в примерно 45 000 рублей на все, сэкономив примерно 200 000 от того что предлагали фирмы по ремонту, снизил вес балкона примерно на 200кг от исходного с остеклением, и получил довольно много опыта и инструмента. По времени, это заняло около 15 дней работы по 8 часов, если переводить в рабочие часы, и что то около 3 месяцев с учетом перерывов ( все же я обычно работал часа по 3 над балконом).

Доволен ли я? Доволен! Надеюсь, вам было интересно, спасибо за внимание.

Ответ на пост «Советы по приёмке квартиры. Нормативы»⁠ ⁠

У автора конечно есть зачатки писательского таланта, но прежде чем хвалиться собой и учить других людей, нужно самому разобраться в вопросе. Отношение к строительству или проектированию он имеет весьма косвенное, возможно он дизайнер или отделочник-самоучка.

1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?

мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента),

Рекомендую неистово врываться только в туалет у себя дома

Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды - мол, "вода есть, я молодец, мне пора", инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку - "ток есть, мне пора", бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.).

Больше им делать нечего, чтобы толпой ходить за каждым участником д/с. Например в доме 500 квартир или больше- все эти люди будут организованно устраивать шоу 500 раз?

БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи

Единственная умная фраза за весь абзац.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения

Ну так какое допустимое отклонение стяжки?

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:

5.3.3.6 - если на Ваших трубах нет теплоизоляции.

Трубопроводы систем горячего водопровода (подающие и циркуляционные, кроме подводок к приборам) следует изолировать для защиты от потерь тепла.

На каких "Ваших" трубах? Речь в данном пункте идет о стояках, а не о любых трубах.

5.4.12, 5.4.13 - если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация.

п. 5.4.12 Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается предусматривать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода.

Автор, ты о чем вообще? Ты знаешь, что такое проходные каналы? Это такие сооружения для прокладки трубопроводов, в которых можно пройти.

п. 5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.

В квартирах нет каналов. Никаких.

5.5.4 - если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб

Ты хочешь требовать, чтобы тебе поставили компенсаторы? Ты знаешь вообще для чего они нужны?Сколько их должно быть и где они устанавливаются? Они ставятся примерно через 5-6 этажей в зависимости от типа компенсатора и их компенсирующей способности. Похоже и в этом вопросе ты не разбираешься.

5.5.5 - вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок.

п.5.5.5 Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водопровода, кроме подводок к водоразборным приборам.

Когда ты начнешь пытаться разбираться в вопросах? Подводки к приборам- это те трубы, которые идут от стояков. Подающие и циркуляционные трубопроводы- это и есть стояки.

Ты по своему желанию можешь упаковать ВСЕ трубы в изоляцию, но нормы этого не требуют.

Это не ты определяешь необходимость установки редукторов давления, а проектная организация. Этажи на которых ставятся редуктора указаны в проектной (рабочей) документации, это те этажи, напор на которых выше 45м (

4,5 бар , кг/см2). Да, это нижние этажи (в зависимости от количества этажей в доме и количества насосных станций

Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Ты знаешь, что такое фановый стояк? Не знаешь. Это вентиляционный стояк, который выводится на кровлю. Это продолжение канализационного стояка от верхней квартиры и выше крыши. В многоэтажных домах фановых стояков нет. Там иная схема вентиляции канализации.

Хотел дальше прокомментировать это околостроительное эссэ, но понимаю, что это бесполезная затея. Это беллетристика уровня студента второго курса.

Какой вывод? Автору нужно разобраться самому, прежде чем стучать себе кулаком в грудь и пытаться учить других.

Советы по приёмке квартиры. Нормативы⁠ ⁠

Доброго дня. В продолжение строительной тематики хотелось бы поделиться достаточно важной информацией относительно приёмки квартир. По долгу службы приходится довольно часто откликаться на просьбы заказчиков "прийти посмотреть" на будущее жильё. В некоторых случаях подобные обращения поступают и из отдалённых областей нашей необъятной, куда нет возможности оперативно добраться, и зачастую подобные "приёмки" происходят по телефону и фотографиям, что, сами понимаете затея, лишенная смысла чуть менее, чем полностью. Для того, чтобы подготовить будущих новосёлов к тому, что их ждёт после получения письма о сдаче дома, я решил сделать некоторую "компиляцию" из выписок нормативных документов, которая пригодится при осмотре квартиры. Применение всех этих выдержек на практике для наглядности отсняли и смонтировали, если будет интересна практическая сторона вопроса - приглашаю к просмотру ролика, для конспектирования будут полезны нормативы, приведенные ниже.

Итак, собственно, "ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?". Во-первых, многие оплошности застройщика ускользают от взгляда неискушенных и "вылезают" уже на этапах отделочных работ. Исправление таких косяков, естественно происходит уже за счет владельцев жилплощади. Во-вторых, я постараюсь вкратце описать саму процедуру приёмки, чтобы исключить ситуации, когда владельцы теряются на стройплощадке и элементарно не знают куда идти и что делать. В-третьих, рассмотрим оформление претензии. Она хоть и пишется в свободной форме, однако целесообразно оформить её юридически грамотно. Например, бытовая фраза "дует из окна" в претензии даст Вам отписку от застройщика вроде "мы пришли, посмотрели - нет, не дует". А вот формулировка типа "монтажный шов окнной конструкции в помещении выполнен с нарушением норм /*НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА*/, описанных в пунктах /*номера пунктов*/ заставит недобросовестного застройщика переделать косяк, либо обговорить с Вами компенсацию за халатность.

Более того, на просторах интернетов чрезвычайно проблематично найти подобного рода подборки, а долгие скитания приводят в большинстве случаев на форумы, где из пятидесяти экранов теста добывается один-два ГОСТа или СНиПа.

Я постарался записать каждый недочет с каждой осмотренной квартиры, найти на него нормативы, и готовый чеклист предлагаю к просмотру. Если Вам или Вашим друзьям-знакомым в ближайшем будущем предстоит пройти процедуру приёмки, думаю, потраченное на прочтение поста и/или просмотр ролика время будет проведено с пользой.

Стартуем. 1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать? По прибытии к дому Вам предстоит отыскать одного из ключевых персонажей, как то мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента), прораб (если МД берёт следующий дом из жилого комплекса, прораб одной из бригад подменяет его на момент выдачи ключей), ключник (хранитель ключей от всех дверей. Если сам не вручит ключ, хотя бы в курсе где прораб или МД). Вероятнее всего к моменту Вашего визита застройщик (не самостоятельно, естественно) убирается на придомовой территории, красит заборы, сажает деревья или поливает газоны. Любой шатающийся на территории персонаж в спецодежде или вымазанных обносках в курсе места дислокации хотя бы одного из интересующих нас людей. Спрашиваем где кого искать и неистово врываемся в его покои. Сообщаем, что прибыли на осмотр квартиры номер такой-то, подтверждаем право осмотра предъявлением договора долевого участия, получаем ключ и поднимаемся на этаж. Вероятно, пешком, лифты могут не работать. Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды - мол, "вода есть, я молодец, мне пора", инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку - "ток есть, мне пора", бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.). Все они будут Вас торопить и поверхностно демонстрировать результаты своей работы. Давление со стороны толпы знатное, важно дать отпор и угомонить всех тем, что пока вы не осмотрите каждый уголок Вашей квартиры, Вы отсюда не уйдёте, а все, кто торопятся могут подождать в прорабке. Будут вопросы - Вы их позовёте. Еще ремарка: обратите особое внимание, что на данном этапе Вы продемонстрировали ДДУ и максимум расписались в журнале о получении ключа. БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи. В таком случае оповещаем прораба или МД, что он действует вопреки федеральному закону и, если Вам не предоставят право осмотра без подписания акта вслепую - последует суд. Суд, надо сказать, вы выиграете, если до него дойдёт. Придираемся ко всему, записывая косяки на листочек.

От слов - к делу. Принимаем штукатурку. Если в ДДУ опина "черновая отделка", либо "штукатурка стен" - речь пойдёт о так называемой, "обычной штукатурке". В исключительных случаях может быть прописана "штукатурка улучшенного качества" или и вовсе "высококачественная". Разница в допусках кривизны результата. Все нормативы описаны в СП 71.13330-2017, таблица 7.4. Здесь описаны и отклонения, и методы приёмки. Измеряем ямы, бугры и завал стен от вертикали и при превышении допусков - ссылаемся на документ.Помимо описанных допусков кривизны проверяется отслоение штукатурного состава от стен. "Бухтящие" места свидетельстуют о нарушении технологии производства работ, описанных в этом же документе.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения, однако, в отличии от штукатурки, здесь явно прописано, что не допускаются трещины и приподнятые кромки. Как правило, кромки поднимаются у стен и гильз стояков отопления и водоснабжения. Обратите на это внимание.

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах: 4.7 - если через гильзу или проходное отверсте в плите вы видите квартиру соседей сверху или снизу. Заполняются полости, как правило, монтажной пеной. Если обычной жёлтой - косяк, переделывайте, негорючая пена имеет характерную розовую окраску (замена минваты на пену обычно согласовывается в проекте дома). 5.3.3.6 - если на Ваших трубах нет теплоизоляции. 5.4.12, 5.4.13 - если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация. 5.5.4 - если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб 5.5.5 - вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок. 7.1.5 - если в силу каких-то неведомых причин хотя бы на одном стояке (кроме полотенцесушителя) у Вас не становлен вводной отсечной кран. 7.1.7 - если в высотке, особенно на нижних этажах, у Вас не установлен редуктор давления и разрушающее давление превратит Ваши смесители в фонтаны. 7.2.1 - застройщик обязан установить счетчики на каждый стояк. 7.2.1 - до счётчиков воды вы должны созерцать фильтр грубой очистки. Как правило, это дешёвый косой фильтр. Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Осмотрим электрику. Если застройщик взял на себя обязательства по разводке внутренней электросети, Вам придётся снять крышки распредкоробок и переднюю панель электрощита. Самым популярным косяком будет расключение распредкоробок скрутками - они уже давно под запретом. Если Вы обнаружите непроваренную неогильзованную скрутку - это нарушение ПУЭ7, пункт 2.1.21. Нечасто, но попадаются случаи, продемонстрированные в ролике, когда нарушается цветовая маркировка проводников в электрощитах. Это нарушение ПУЭ7 пункт 1.1.29 и ГОСТ Р50462. Также можно скинуть панель подъездного щита и осмотреть маркировку на изоляции кабелей. Нас интересует надпись "ГОСТ 31996-2012". С недавних пор применение негостовского кабеля запрещено. Особое внимание обратите на корректность маркировки. Практика помнит ухищрения с маркировкой типа "ГОСТ 31996-12". Такого ГОСТа нет, а кабель - обычная ТУшка. Маркируется кабель раз в метр длины.

Теперь взглянем на окна. Держим наготове ГОСТ Р56926-2016. В пункте 5.2.11 подробно описано как часто должны монтироваться крепёжные элементы. В большинстве случаем - это так называемые "саморезы по бетону", закрученные прямо сквозь раму. Проверить это удастся лишь на открывающихся створках, в глухих блоках для просмотра головок саморезов потребуется снять стеклопакет. Посмотрим в ГОСТ 30971-2012 для оценки монтажных швов - полостей между рамой окна и стеной. Пункты 5.1.3 и 5.1.10 (а также приложение А, пункт А4.2) подчеркнут необходимость подрезки монтажной пены и обработки срезанной кромки специальным герметиком. Снаружи окна шов должен быть прикрыт нащельником и между рамой и стеной (примыкание к четверти) предписывается монтаж ленты ПСУЛ. Пункты 6.2, 6.3, 6.4 и 6.6 содержат инструкцию по приёмке и отбраковке некачественных швов. Можно взглянуть и на ТКП 45-3.02-223-2010, где в пункте 8.3.2 прописано то, что Ваше окно должно стоять по уровню во всех плоскостях. Пролистаем этот документ до пункта 8.3.4 и увидим, что клинья и опорные колодки после монтажа должны быть удалены. Поверьте, у Вас они так и торчат под рамой. Увидеть их Вы сможете выдернув подоконник. Если этим пренебречь - Вы, вероятно, обрекаете себя на "поддувание из-под окна", поскольку стопка клиньев герметичной не является и будет лишь дополнительной дырой из-под подоконника прямо на улицу. Как результат - растрескивание штукатурки под подоконником, "продувание", обмерзание, остлоение обоев, плесень. Пункт 8.2.2 явно прописывает необходимость удаления плёнок с рам и створок окон и дверей. Как правило, между монтажом окон и Вашим визитом для приёмки проходит порядка года. За это время плёнки намертво въедаются в профиль и частично разлагаются на солнце, ввиду чего оторвать их не представляется возможным. Допустим, Вы решите соскаблить их изнутри, однако удалить их снаружи, особенно, если у Вас квартира на двадцатом этаже - затея не из простых. А самое обидное в этом то, что застройщик получил деньги за их своевременное удаление, просто не стал этого делать. Приятно? Также заглянем в приложение А и в пункте А11 увидим, что головки крепежа должны быть закрыты заглушками. Не было еще на моей памяти квартиры, где этот пункт выполнялся бы. Само собой разумеется, что при осмотре не должно быть битых стеклопакетов, треснутых рам, створок и подоконников. Не лишним будет оценить работу фурнитуры и запорных механизмов. Внутренние фальцы рам не должны быть загрязнены, повороты рукояток не должны сопровождаться хрустом или скрипом, уплотнители не должны быть повреждены, профили рамы должны выглядеть "как с завода". Как правило, профиля исцарапаны, в фальцах мусор, фурнитура убита еще до начала отделки. Здесь требуем замены поврежденных элементов.

Из очевидного: должна быть установлена входная дверь с замком. Чудеса дендрофекального конструирования с самым простецким замком - но должна. Вентиляция должна вытягивать воздух из помещения с открытыми окнами. Выключатели должны включать и выключать свет, а розетки должны работать. Радиаторы отопления быть не побитыми, не поцарапанными, не текущими.

После всех "исследований" имеет смысл замерить площадь комнат и свериться с указанной в ДДУ площадью. Обычно, фактическая площадь чуть превышает заявленную. Кроме того, внимательно читаем абзац "обязанности застройщика". Например, на продемонстрированной в ролике квартире отсутствовал внутренний водопровод, хотя по документам он должен быть смонтирован. Указываем все несостыковки.

Теперь пришло время вернуть ключи и сесть писать претензию. Здесь потребуются навыки грамотной речи и официального изложения мыслей. Описываем все недочёты и ссылаемся на нормативный документ, который свидетельствует о явном нарушении технологии. Важно отметить то, что Вам должны предоставить доступ во все помещения квартиры и дать возможность осмотреть все элементы. Например, Вы не сможете оценить герметичность труб, если воды в доме нет. Без электричества не дать заключение о работоспособности электропроводки, а без дверной ручки балконной двери (ДАЮ ЗДЕСЬ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ) Вам не выйти на лоджию и не оценить качество проведённых работ. Требуйте предоставить ручки для оценки работы фурнитуры окон и дверей, а также для доступа на лоджии. В противном случае перенесите осмотр квартиры на более поздний срок, когда монтаж оконных и дверных конструкций будет завершен.

Если в Вашем списке косяков есть хоть один пункт - Вам не нужно подписывать акт приёки-передачи, поскольку Вы НЕ принимаете такую халтуру, а даёте застройщику время исправить косяки, либо ответить за халатность рублём. Практика показывает, что через полтора - два месяца Вам позвонят и повторно пригласят принимать работу, либо в течение этого времени девочка-риэлтор застройщика будет звонить и предлагать компенсацию за определённые оплошности.

В целом, подытоживая, могу сказать, что грамотно составленная претензия - Ваш ключ к принуждению застройщика сделать то, за что Вы ему заплатили. Теперь Вы будете знать куда смотреть, что проверять и как должно быть, что, несомненно, поможет Вам при приёмке жилплощади. Если Вам не до конца понятно, о чем идёт речь в том или ином пункте, а также вызывают вопросы методы, которыми Вы можете проверить то или иное требование - приглашаю к просмотру ролика, где я постарался максимально демонстративно показать приёмку на практике. Надеюсь, моя работа будет кому-то полезна.