Расчет ленточного фундамента
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Полнейшая профанация и бред.
имея чертеж под рукой быстрее посчитать его на обычном калькуляторе , чем заполнять на сайте , да и не понятно какие там алгоритмы вычисления
Вы строите не девятиэтажку,руководствуйтесь здравым смыслом и книгой советских годов "Как построить дом".Там всё гораздо чётче и понятнее описано,чем на всяких странных видео и интернет-форумах.
Как отремонтировать дорогу за месяц, БЕСПЛАТНО!
Оставь заявку на Госуслугах в прокуратуру (это займёт 5 минут вашего времени)
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
Первым делом рисуете схему
Указываем место, где требуется ремонт дороги на плане.
Сфотографируйте вашу не ровную дорогу (приложить фото тоже можно, но не обязательно)
Заходите в Госуслуги, в поиске пишите "Прокуратура"
На госуслуги можно зайти и с телефона, также все сделать, как и на ПК.
Выбираете обращение граждан и заполняете форму, там всё просто и логично (ваши данные там должны встать автоматически).
Жмите "Подать обращение", выберете город вашего обращения и т.д.
Описываете проблему приложите план, загрузив его снизу текста
Вас уведомят: "Заявление получено"
Вам может быть интересно:
Если статья была полезна и вы дочитали её до конца, подпишитесь и поддержите проект стрелкой вверх, это мотивирует к написанию нового материала! 🙃
Маяки
Дано: дом 375 квадратных метров, штукатурка от застройщика с отсутствием плоскостей, отклонениями по вертикали до 1,5 см и локальными неровностями.Штош, нужно перештукатуривать.Переходим на сайт Леруа Мерлен, смотрим штукатурные маяки.
Ладно, несколько лет назад штукатурил я по струнным маякам, помню, вышло гораздо дешевле. Ищем в продаже крепления для струн:
175 рублей за пластину с дырками и болтом с гайкой.
Вспоминаю, что руки у меня растут не совсем из жопы, находим в завалах строительного мусора кусок квадрат трубы, берём болты М10*100, гайки и свёрла.
Размечаем и сверлим.
Разрезаем заготовки на изделия, сверлим в болтах отверстия для проволоки и собираем.
Крепим маяки на стены сверху и снизу, отмеряем проволоку (пружинная стальная, 2 мм.), делаем на концах крючки пассатижами. Вставляем проволоку в отверстия в болтах и натягиваем её завинчивая гайки. Выравниваем все струны по нитке или правилу, поворачивая болт вокруг своей оси, после чего подмазывам струны штукатурным раствором.
После высыхания маяков штукатурим, снимаем маяки и струны, переставляем их на другую стену. Повторять до завершения работ, ну, или до того, что при очередной натяжке проволоки она порвётся и выколет вам нахрен глаз (интересно, сколько раз нужно растянуть проволоку толщиной 2 мм, чтобы она порвалась?).Итог: сэкономлено примерно 18 т.р., стены получаются ровнее, чем при использовании обычных маяков (имхо, может быть я просто рукожоп, и не умею их устанавливать), нет здоровенных штроб от демонтажа, которые нужно будет заполнить.Из минусов - сверху и снизу остаётся незаштукатуренное пространство 10-12 см, которое потом необходимо заштукатурить используя маленькое правило.
Бункер на болоте
Строительство, гидроизоляция, вентиляция, страдание эксплуатация.
Началось всё с банальной жадности: участок продавался с (с позволения сказать) фундаментом. Строительный опыт говорил "засыпь его ко всем чертям, не связывайся", но маленькая жадная тётенька внутри меня твердила "уплОчено". Кроме того, на фундаменте лежали рельсы, которые могут заармировать перекрытие так, что сверху можно будет поставить танк. В текущем своём виде фундамент был не пригоден для строительства вообще, в нём существовало своё собственное болотце посреди всего заболоченного леса, была своя развитая экосистема.
Никаких расчётов, естественно, не было, предыдущие владельцы строили по наитию и принципу "ачотакова, я на картинке видел" и очень расстроились, когда выяснилось, что это не фундамент, а хлам. Уже после покупки фундамент был простукан молотком Шмидта и подтвердил все мои догадки: кирпич пустотелый и уже разорванный морозами, бетон скорбный, остаточная прочность около 60%,что означает что он начал разрушаться, даже не успев набрать прочность, и через лет 10-15 разрушится, если его не оградить от пучения. Может засыпем? (нет)
Год 1.Откапываем от фундамента канаву (рельеф позволял) и подкапываем под него дырку, чтобы вода уходила самотёком. Спускаем воду вместе с лягухами, выносим весь мусор из периметра. Садимся за проектирование, понимая, что в качестве арматуры у нас будут рельсы. Толщина перекрытия получится 35 см (это очень много) и если мы всего лишь увеличим марку бетона - мы получаем уже снарядоустойчивое перекрытие. По моей задумке, этот подвал будет со всех сторон подсыпаться землёй, уровень участка вообще сильно поднимется, так что будет стоять вопрос о гидроизоляции и отводе воды куда-нибудь от бункера, но это проблема на следующий год, в этом году у нас перекрытие. Вообще можно было бы не делать такую чудовищную толщину перекрытия, а сделать из каждой рельсы ригель, но это сильно бы усложнило сборку опалубки. Кроме того, я не профессиональный монолитчик, и опалубку сложной формы я могла бы случайно разрушить при вибрировании бетона (или не довибрировать, что тоже очень плохо). Так что жахнули просто толстое перекрытие в итоге, и теперь он очень снарядоустоячивый (что возымело актуальность в свете геополитической обстановки)
Позорные кирпичные столбы в фундаменте я хочу развидеть, я бы и бетонный не делала, но он уже такой монументальный, что его просто так не сотрёшь. Скажу крамольное: если строите сами без расчёта, то не делайте пролёт больше 6 метров в бетонных конструкциях. Если в пролёт до 6 метров ещё можно накидать арматуры "по наитию" то всё, что длиннее 6 метров, требует расчёта. Конечно, я как архитектор, должна сказать "вообще не стройте сами, это опасно, отдайте всё специалистами" но мы же понимаем, что не у всех есть такая возможность. Так что, до 6 метров - на свой страх и риск.
Вернёмся к перекрытию: по расчёту требуется переложить рельсы с другим шагом, из двух сделать ригель, который будет держать всё девятиметровое перекрытие, на него положить остальные рельсы и сделать 2 сетки армирования: нижнюю 200х200мм из арматуры d16 и верхнюю частичную из более тонкой (12-14) по периметру несущих стен, с отступом от них в 1.5 метра внутрь перекрытия. В общем-то верхнюю можно было и не делать, но я на тот момент не решила, какой объём земли будет навален на бункер, и не будет ли сверху ещё чего-нибудь, так что принимала максимальные значения.
На словах звучало легко, а на деле надо было сперва:- краном снять рельсы с фундамента и отложить в сторонку.- передвинуть будущие оконные проёмы с тем расчётом, чтобы сделать одинаковый шаг между рельсами. - поднять 3 рядя из полнотелого кирпича, чтобы он мог служить опорой для рельсов, так как пустотелый не несёт нагрузки и крошится.- краном поставит обратно рельсы. - услышать, что муж хочет окошки в крыше чтобы смотреть на лес и немедленно внести это в проект, пересчитав нагрузки частично в уме, а частично палкой на песке, добавить ещё два отверстия в перекрытие, помимо уже двух заложенных для вентиляции и дымохода. - собрать опалубку перекрытия и ригеля.
Итого у нас есть 4 отверстия в перекрытии, которыми мы можем распоряжаться по своему усмотрению. Всё консервируем, уходим во второй год.
Год 2. Делаем из кирпича шахты дымохода и вентиляции, колодцы окошек, разуклонку песком и профлистом, и готовимся к откапыванию периметра ниже глубины залегания фундамента.
Копать на самом деле лучше было бы зимой, так как вода замерзает, или ждать очень сухого лета. Но у нас было лето обычное-рядовое, потому что мы не тру копатели и зимний грунт раскопать не смогли бы. Так что поверхность, сколько смогли, откопали трактором, а дальше пошли вглубь лопатами. Ближе к лесу трактор не смог откопать, так как садился в болото. Он долго не мог выбраться и я предложила оставить до зимы трактор здесь. Но он, к сожалению, не согласился.
Торфяная земля радовала глаз, пока не начала оползать. Размышлять было некогда, очень быстро намазали стены битумным праймером, гидроизолировали, утеплили соткой пеноплекса, сделали дренаж, пирог которого можно найти на каждом шагу в интернете по запросу "дренаж фундамента", завернули геотекстиль вокруг щебня и труб и свалили из осыпающейся траншеи.
А теперь главное, куда уходит вода.Речка внизу участка расположена на 50 см ниже отметки выхода дренажной трубы от подвала. Расстояния хватает, чтобы соблюсти небольшой уклон. Это мне повезло, но если бы не повезло, то вместо нижнего смотрового колодца стоял бы дренажный, и вода стекла бы туда, и насос откачивал бы её и сбрасывал на рельеф по мере надобности. Ну, как в метро.
Год 3. Маскировка инфраструктуры.Шахты несколько выдают наличие под землёй чего-то важного. Решила встроить между шахтами летнюю беседку, небольшой каркасный домик с диваном, остеклением и уютной буржуечкой (спойлер: так я в ней и поселилась навсегда). Ну плюс ещё надо придумать какой-то защищённый от осадков вход в подвал.
Ну а после всякого строительства начался долгий процесс подваливания земли. Это не интересно, это теперь просто холм снаружи. Залезем внутрь.
Внутри есть естественная и искусственная вентиляция. Естественная работает через шахту, как вытяжка, а приток организован через 2 отверстия 120мм в стене при входе в подвал. На противоположной от входа стене сделано окошко блиндажного вида, в которое вставлен вентилятор производительностью 600 кубов в час, при объёме всего бункера 200 кубов, воздух успеет смениться трижды. Зачем два притока? Изначально бункер задумывался, как жилой. Внутри был бы выстроен каркас для стен с отделкой вдоль всего фундамента, с отступом 15 см от самого фундамента, и один приток был бы выведен в застенок, а второй - в помещение. Таким образом, мощный вентилятор, постоянно протягивая воздух из застенка, решил бы вопрос с вероятной сыростью, а естественная вытяжка из шахты вентилировала бы само помещение. Из-за горя, постигшего меня этой осенью, а именно - нападения стаи бродячих собак на моих козлят, уцелевшую козочку я спрятала в бункер, и там уже было не до красивых стен и вентилируемых застенков. Планировалось запустить бункер в проходящую зиму и посмотреть, как ведёт себя дренаж, сыро ли, сухо ли, держит ли тепло, но, в свете осеннего нападения, проверяли уже боем. Бункер работает, как надо, в нём держится температура 17 градусов и влажность на уровне 65-70%. В морозы я подтапливала и подсушивала воздух газовой таблеткой, одного баллона в 50 литров мне хватило на все морозы.
Про козлят и нападение это уже совсем другая история, но скажу только, что все животные, оказавшиеся в бункере, чувствуют себя хорошо. В компанию к выжевшей козе приехали две уважаемые дамы, которые в этом бункере успели размножиться, и моё стадо можно считать восстановленым. Вообще, за эту зиму, в бункере успело произойти многое. Я думаю, что не буду отнимать у коз их жилище и строить какой-то отдельный козарий. Здесь не стоит вопрос дополнительного обогрева, забора козлят в дом (это в беседку-то), песен и плясок с поением в морозы. Здесь не доберётся ни собака, ни хорёк, ни чупакабры, здесь не кусают комары, здесь всегда одинаковая погода и влажность, что благотворно влияет на здоровье коз (дамы-то весьма уважаемого возраста и к перепадам чувствительны). Куры несутся круглогодично (они тоже оказались в бункере), тишь да гладь. Свет организован через потолочные окошки, оформленные стеклянными пирамидками снаружи, также есть электрическое освещение с таймером. Только летом пристрою огороженгый выгул и организую выход через второе блиндажное окошко. Зимой выходили погулять несколько раз, но не особо впечатлились и ушли обратно в бункер.
Теперь, конечно, жалею, что не сделала полный пакет чертежей. Мне-то они не нужны, чертежи все в моей голове. Но, надеюсь, что на словах смогла рассказать. Если вдруг всё-таки схемы понядобятся - нарисую и докину в коменты.
А снаружи так вот. Если не знать, что под землёй бункер, то так просто, беседочка. А внутри полнейшая безопасность, никаких нападений и здоровый крепкий сон.
Теплый подоконник
В комментариях к прошлому посту про шахматы из бетона сказали, что теплый подоконник из бетона тоже интересная тема для поста. И так, приступим. Вводные данные: дом из керамзит бетона, снаружи пока не утеплен. Есть небольшое неудобство - в морозы от окон веет холодом, прямо чувствуется движение холодного воздуха. Окна на зимний режим выставлены, к ним претензий нет. Покумекав за бокалом пенного, в голову пришла идея сделать подоконник с подогревом. "А-ля" тепловая завеса. Плюс пластиковые подоконники уже надоели. А посмотрев ценники на ламинированные или каменные я немного удивился. Да ещё и подогрева в них нет. В этот раз между возникновением идеи и ее воплощением прошло совсем немного времени. И даже небольшие пробы, эксперименты и расчеты проводил. Во-первых: какой камень? Ну само собой бетон( песок-вода-цемент, без гравия. Строителям привычнее это называть раствором). Но просто бетон - фи по цвету. В чистовой отделке ну никак не смотрится. Пигменты есть, но продаются килограммами по тысяче, а мне не надо килограмм. Да и тысячи, как обычно, жалко. Но есть же дешёвые колеры для краски. Красят отлично. А прочность значительно понизить не смогут. А незначительная потеря прочности не страшно - нагрузок то не будет.Приступил к опытам: заливал в формы для брусчатки с разными колерами.
Результат достойный, как по мне. Бетонной серости не видно, цвет насыщенный. Решено, буду делать именно так! Во-вторых: как подогревать? Пластины инфокрасного теплого пола не подойдут-бетон разделят. Решил попробовать карбоновый кабель, хотя и никогда с ним не работал. На озоне заказал 20 метров кабеля для инкубатора за 800 рублей. Продавец даже написал, как можно мощность рассчитать. Не надо было вспоминать школьный курс физики) Но встал вопрос- какую мощность надо? Поискал в интернете расчеты теплопотерь через окна, подставил параметры проема и окна(какой стеклопакет и профиль) и оказалось, что потери примерно 230 ватт были бы, если бы окно было прямоугольным. А у меня окно с отрезанным углом(не знаю, как называются такие, но по логике- теплопотерь должно быть меньше), калькуляторов для таких окон не нашел. Цифры есть-можно делать. Отрезал два куска провода примерно по 7 метров, соединил параллельно. Мощность вышла в районе 280 ватт, должно хватить. Ещё и шесть метров осталось- я их по назначению пустил, сделал инкубатор на ардуинке с умной регуляцией температуры и уже первый выводок получил) но про него позже напишу). Систему греющих кабелей прикрутил к армирующей сетке:
И начал делать опалубку. С ней была реальная проблема. Я хотел получить зеркальноровную поверхность, но стекла такого размера у меня не было. И нормального ЛДСП не было. Решил сделать из 2 обрезков ЛДСП и обтянуть пленкой. Пленка(слюда) без дефектов не легла-заклеил скотчем и выставил бортики на 3 сантиметра.
Думал, что доли миллиметра на нахлесте скотча не видно будет. Я ошибался. Положил сетку с кабелем и начал делать раствор. Вода-песок-цемент-колеры.получался космос!
Но колеров немного не хватило, надо было больше покупать
Но все равно цвет есть, просто бледный. Повибрировал, закрыл пленкой и врубил подогрев. С подогревом было круторчерез сутки раствор был уже как камень. Очень теплый камень, градусов 40, хотя в помещении было не больше десяти) подержал его в опалубке примерно неделю и решил достать. В общем: бетонная плита 200*38*3 см капец какая тяжёлая, кг 50 наверное. Но вполне крепкая, нес до места установки ее один, держа ребром-не треснула. А вот на месте установки накосячил - подкладку под центр сделал больше. И когда укладывал подоконник по месту-она треснула. Но не критично)
На последнем фото видно эту трещину. Так же видно полоски от скотча, ничего не смог с ними сделать, сколько не стачивал. Но опять же-не критично) ещё косяк-неровный угол, но его можно закрыть металлическим уголком. Включил в розетку - и через пару часов он нагрелся. на улице минус 20, подоконник плюс 35. Лег на него- как у бабушки на печке лежишь, спинку припекает) От окна вообще не веет холодом, несмотря на отсутствие откосов. И по материалам он вышел в районе тысячи всего. Думаю, в другие комнаты сделаю такие же подоконники. Только сделаю нормальные опалубки, углы закруглю, заложу для жёсткости пару арматурин и куплю достаточное количество колера. Однозначно такой подоконник имеет место быть! Смотрится капитально, прям камень, да ещё и греет!)
Ну и рассада с подогревом пошустрее растет.
Всем добра и теплых подоконников!)
Как монтировать химический анкер? ХИЛТИ и другие + наглядное ВИДЕО!
Химический анкер – это:Общий термин, так называют стальные шпильки, болты и стержни, которые прикрепляются к основанию, с помощью клеевой системы на основе синтетической смолы и второй компонент – отвердитель (для быстрого твердения).
Химанкер весьма эффективен для больших нагрузок, так как образует очень прочную связь между металлическим элементом и материалом основы (как правило, это бетон, кирпич и др.).
Начало процесса–разметка
Первым делом, производится разметка на местах монтажа анкерной группы, для этого вам потребуется металлическая линейка, которой вам будет необходимо разметить оси колонн и монтаж.
Отмечаем места сверления
Мастерим трафарет масштаб 1:1 (для базы)
Трафарет - это удобный и быстрый способ нанесения разметки, практикую его на всех новых объектах, стоимость такого трафарета всего 700 рублей.
Красим через трафарет
Удобный и быстрый способ нанесения разметки для базы колонн и будущих отверстий
Бурение отверстийБурение в целях экономии производятся буром, а не коронкой (коронка дороже). Размеры диаметра больше на 2-3 мм, чем диаметр самой шпильки. Если же попадаем на арматуру, то только тогда применяем алмазную коронку. Можно вызвать бригаду, которая специализируется на бурение коронками, в среднем берут от 300 до 750 руб. за каждое отверстие.
Глубина бурения по таблице:
Глубина установки и толщина основания можно рассматривать по таблице испытаний от компании HILTI, все нормы так и так опираются на СТО 36554501-0482016*.
СТО 36554501-0482016*, глубина установки и толщина основания анкер устанавливается в бетон R(d,n) = 1,5 МПа.
Таблица 10.1 - Конструктивные требования к размещению анкеров.
Если отверстия влажные, то сушим их горелкой
Заносим химию, вкручиваем шпильку
Шпильку обязательно вкручиваем по резьбе, чтобы максимально плотно прилегал к ней химический сосав и не оставалось полостей.
Порядок работ, отобразил в схеме:
Подробное видео монтажа
Важным фактором о чём стоит помнить, перед нанесением химии: монтажные отверстия должны быть сухими, обеспыленными, также, следует соблюдать температурный режим во время нанесения.
PS: Не стоит шевелить шпильку, сразу после установки на её монтажное место!
Пишите в комментариях, если чё! )
Мой второй канал:
Жизнь на лесном болоте
Или как папа понял, зачем я всё бросила и уехала из города.
Правильный участок я искала очень давно, лет 10. Требований была масса, родители были в ужасе. Как можно хотеть оказаться в глухом лесу, изначально без удобств, без отопления, без жилья, в костюме бомжа и шкурах, и променять на этот лес свою работу, фирму, жизнь в столице со всеми плюшками и прибамбасами?
Папа, правда, при этом говорил, что в общем и целом стремление жить в лесу понимает, и советовал, если найду правильный участок - отдать последнее, но купить его. Хотя, впоследствии, папа какое-то время был в шоке от моей покупки. Было найдено идеальное, с моей точки зрения, лесное болото, в самом низу участка заканчивающееся лесным озером. И начался долгий процесс терраморфирования.
Само по себе болото - это не страшно. При желании там и подвал можно сделать, и бункер, и хоть сколько этажей вниз. Но мне нужен был всего один, один-единственный подземный этаж, снаружи просто зелёный холм. И маленькая летняя беседочка сверху. С моей профессией архитектора и папой-инженером, а также, нашей неуёмной фантазией - что нам стоит повернуть реки вспять и осушить болото.
Нам удалось, папу немного стало отпускать. У нас стали появляться совместные планы, он понял, что здесь разместить мастерскую мечты для наших поделок будет гораздо проще, чем на шести сотках у них. А рядом ещё гаражик, куда мы поставим старый москвич и будем делать из него конфету. Или любые другие автодрова уважаемого возраста, но суть в том, чтобы делать какие-то классные штуки с папой. Может быть, он к тому времени стал бы дедом 🤗
Так выглядит счастливый человек после заливки своих фундаментов в компании пары друзей. Голодные злые таджики проходили мимо, с ними не делились.
В какой-то момент папа понял, что он просто обязан принимать участие немедленно! Фундаменты мастерской и гаража ушли в зиму, а мы сделали самый крутой бункер на свете.
В бункере тепло и сухо, там поселились мои питомцы. В общем-то, папе даже и козы понравились, хотя изначально он был пассивно против.
Особенно папе понравился злой чёрный козёл с внешностью Бафомета. Мама была от нас в ужасе, но потом ей козёл тоже очень понравился.
Мы вместе ждали весны, чтобы продолжить наши великие стройки, и смеялись над фотками с лесных фотоловушек. Просто лисичка какает и смотрит вам в душу
14 февраля папа сказал мне, что всё я делаю правильно, и участок отличный, и в нашей будущей мастерской мы будем творить волшебные столярные вещи. А 15 февраля я узнала, что весны я дождусь одна.Вернее, не так: делать я буду теперь одна наши с папой крутые штуки. А он всегда будет стоять за моим правым плечом, мой замечательный папа, научивший свою дочь пользоваться самым разным инструментом, и сказавший "ты всё делаешь правильно".
Цель переезда за город - заниматься любимыми делами в окружении своих замечательных животных, семьи, особенно мамы, если она согласится на переезд. Мне в наследство осталась папина книжечка с эскизами крутых столярных штук, и к первой из них я уже приступила, пусть у меня и нет пока мастерской. Но я всё сделаю правильно.
Каминостроение - ответ на пост "сбыча мечт"
Ссылка на оригинал - Сбыча мечт
Эта публикация является только описанием моего опыта каминостроения, с небольшим экскурсом в историю. Это ни в коем случае не мастер-класс. Так получилось, что у меня есть некий объем знаний и практического опыта в области теплотехники, как импульсных, так и постоянных процессов.
Пожалуйста, не стройте камин только по этой публикации! Она будет полезна при выборе типа камина и при контроле за работой строителей, которые часто берутся за все подряд, будучи уверены что вернутся на свою далекую родину вскоре после окончания работы, а что потом — не их дело.
Для начала немного теории.
Самые древние камины — просто отгороженный в углу помещения кусочек каменного пола и труба над ним. Они иногда и сейчас строятся под названием «французский очаг». Их главные недостатки: постоянная тяга в трубе, высасывающая теплый воздух из дома, и пожароопасность, так как искры и угольки могут свободно лететь на остальной пол. В средние века они были хороши именно своей вентиляционной функцией. так как с туалетами было туго, например, в Версале их не было вообще, и средневековые замки были на редкость грязными. Русские послы писали о короле Людовике: «их величество смердит, аки дикий зверь».
Следующая версия — камин с приподнятым подом (тем местом, где горит огонь), колосниковой решеткой и боковыми стенками, в трубе таких каминов обычно предусмотрен шибер (задвижка). Горение в них лучше, и можно закрыть задвижку, когда не топится. Но КПД по-прежнему низок — большая часть тепла в трубу, обогрев только тепловым излучением от пламени.
И, наконец, чугунные топки со стеклом в дверце. Самый, по мнению автора, совершенный тип каминов. Тепло идет в дом и излучением через стекло, и теплопередачей через стенки топки воздуху комнаты. Можно сделать воздуховоды и направить теплый воздух в соседние комнаты. Можно сделать подвод воздуха в топку с улицы. Искры не летят в дом, так как стекло. Встречаются и стальные топки с плитной теплоизоляцией внутри. Они чуть дешевле и вполовину легче, что значимо для строителя. Но светлая теплоизоляция со временем коптится, а при неаккуратном движении кочергой или поленом может треснуть, а сменные плитки теплоизоляции купить бывает непросто.
Газовые камины — это просто установленные в чугунную топку со стеклом газовые горелки. Выглядят они так себе, зависят от газа, то есть не являются резервными источниками отопления. Они чуть придают уюта, но не более того.
И, на худой конец, для украшения квартир придуманы биокамины. Это, по сути, большая спиртовка в железном ящике со стеклом. Спирт к ней довольно дорог, около 300 р. литр, называется он биоэтанол — по сути, это денатурат евростандарта, не пахнущий как русский денатурат, но при выпивании гарантирующий ослепление и оскопление. Отопительного эффекта от них нет совсем, а декоративный сравним с рядом свечек в черной коробке со стеклом спереди.
Расскажу теперь о нашем семейном опыте каминостроения.
Сначала была идея.
Моей жене еще до нашего знакомства хотелось иметь в доме камин, но ее просветили, что это слишком большое и тяжелое сооружение. Ну, хотя бы газовый. Но газовые камины требуют подключения к газу, а значит, долгой переписки между домовладельцем, ФАС и газовщиками, чтобы заставить последних исполнять действующее законодательство, по которому дом «на менее двух семей и меньше трех этажей» может строиться без проектной документации.
Уже совместное изучение темы каминов показало, что бывают и чугунные каминные топки со стеклом, иначе называемые кассетными. А это уже интереснее, вес топки около 100 кг при ширине 70 см и глубине около 35 см. Дизайн их разнообразен, в итоге выбрали топку «Мета Прома 700». Она требовала дымохода 200 мм. Нашли в интернет-магазине, где она дешевле всего с учетом доставки, и заказали.
До приезда топки сделал следующее: первым делом определили высоту огня — полметра от пола. Сварил из уголка 40 мм «скелет параллелепипеда» в качестве подставки. Ширина его чуть меньше топки, что потом оказалось ошибкой. На пол положил лист асбеста (тогда он продавался свободно и бы дешев), на него лист жести, на него поставил подставку и пришурупил к полу. Затем заполз под дом и измерил высоту от досок пола до земли. Выполз и сварил из шпильки м18, трубы и пластин железа три винтовых домкрата. Дважды покрасил их, чтобы не ржавели, и поставил под будущий камин, подпирая пол снизу.
Вскоре привезли топку, и втроем с водителем и тестем водрузили ее на подставку — больше 100 кг и довольно неудобоносимая вещь. В другом интернет-магазине купил трубы для камина, простые одностенные, но с самой большой толщиной стенок, больше 1,5 мм. Дело в том, что осмотр теплоизолированных, так называемых сэндвич-дымоходов поверг меня в удивление — на торцах аккуратно вырезанные из минваты круги, а внутри какие-то обрывки, во втором изученном — даже мусор. Продавцы обычно довольно нервно реагируют на такого рода изучение их товара. Обычная конструкция камина предусматривает два метра трубы над топкой, затем идет «сэндвич» труба в теплоизоляции до самого верха. Но такая конструкция подает теплый воздух только в одно помещение.
Но камины не только греют, но и охлаждают. Обычно воздух для горения берется из помещения, а на смену ему с улицы неизбежно втягивается холодный. Именно поэтому для камина без стекла и внешнего подвода воздуха есть ограничение по минимальной кубатуре помещения — около 25 кв. м. площадь при потолках 2,7 м. Эта проблема решена просто: позади зольника просверлил стенку топки, десятками отверстий. К ним подвел свернутый из жести на заклепках воздуховод сечением 5×10 см, идущий из подпола. Воздухозабор из подпола решает несколько проблем — нет подсоса воздуха из дома, и есть постоянное слабое проветривание подпола, когда камин не топится, что тоже хорошо. Попадание искр в подпол невозможно, так как воздуховод негорючий и изгибается два раза, а под домом вечно сырой «имитатор земли» — суглинок или что-то в этом духе.
Теперь о теплоизоляции.
На каминную топку был надет жестяной кожух, закрепленный на расстоянии 5 см от стенок топки, в который переходил в трубчатый кожух вокруг дымовой трубы и заканчивался раструбом у потолка. Тепло от стенок камина передавалось воздуху в оболочке, затем он нагревался об трубу и выходил в комнату. Дальше следовал теплоизолированный участок трубы через перекрытие. Затем теплообменник мансарды: — воздухозаборник, оболочка вокруг трубы и выход воздуха. В этом теплообменнике тепло трубы грело воздух мансарды. Выше опять теплоизолированная труба на два метра над крышей.
Снаружи этот кожух был обвернут 5 см минваты, и обмотан нержавеющей фольгой для каминов. (эта очень неудобная в работе субстанция продается там же где и трубы). Затем воздушный зазор с выходом воздуха у потолка, вторая фольга, минвата и два слоя гипсоволокна. Полученная конструкция довольно эффективна — боковые стенки камина остаются холодными даже при суточной топке им ( пришлось, клали плитку на полу над местом прохода труб отопления).
Разделка — так на строительном жаргоне называется теплоизоляция печной трубы от перекрытия. Готовая разделка — жестяной короб с куском «сэндвич» дымохода в середине. Она вызвала у меня удивление своими слабыми теплоизолирующими свойствами. Сначала была проделана дыра в перекрытии размером 75×75 см, что по пожарным нормам, маловато, но была применена многослойная изоляция: отверстие было обрызгано огнезащитным составом, обклеено теплоизоляцией и оббито жестью. Затем в нем была закреплена большая жестяная труба, в которой на продольных расчалках закреплена вторая труба, заполненная минватой, а в ней уже проходит дымоход. Получается три слоя минваты и два воздушных зазора для выхода теплого воздуха. Против одного слоя без выходов воздуха в готовой «разделке».
Выше труба дымохода прошла через два метра теплообменника, затем теплоизоляция, вторая разделка, отличающаяся минватой горизонтально в плоскости крыши, и труба над крышей, которая была закреплена проволочными расчалками против ветра. Теплоизоляция трубы устроена почти как у готовых «сэндвичей» — обматывал минватой, закреплял ее стеклотканевой лентой и помещал в жестяной клепаный кожух. Никаких пропусков в минвате, аккуратная работа, хотя непростая, из-за порезов об жесть. Но справился сам, не желая подвергать руки жены опасности порезов.
Теплообменник мансарды тоже был укутан минватой и фольгой, затем после зазора второй слой минваты, два слоя гипсоволокнистых листов. Получилась широкая колонна с двумя раструбами, из верхнего при протопке идет заметный поток теплого воздуха, а стенки остаются холодными.
В итоге получился красивый камин, способный при проблемах с отоплением удерживать комфортную температуру в комнате и плюсовую во всем доме. Испытания прошлой зимой — протопки по ведру (так носить удобнее) березовых дров раз в четыре часа, температура от 26 до 24 градусов в комнате, на два ниже в кухне, и 20-18 в прихожей. В мансарде еще ниже, до 18. Но это при минус 15 на улице. То есть задачу резервирования отопления при проблемах камин решить может.
Да и просто посидеть для настроения у живого огня.
По ценам в 2010-м: топка 20 тыс., трубы еще 15, нержавеющая фольга, минвата, крепеж, два листа жести — еще около пяти.
Готовый камин в облицовке с монтажом начинался от ста тысяч и до. Дорого. При том, что готовые каминные облицовки различаются только материалами, а вот форма у них обычно одна и та же, нравящаяся далеко не всем.
Отделка была сделана не сразу, долго выбирали дизайн и плитку. Ее клеили для перестраховки на двухкомпонентный «Мапей Керакрете». Но это уже совсем другая история.