Достопримечательности Красноярска. Места, которые должен посетить КАЖДЫЙ!
Увидеть Памир (и не умереть) - 2021. День 0. Ош и арык
Вступление. Броское название явно отсылало к фильму Прошкина с Маликовым и Васильевой в главных ролях ("Увидеть Париж и умереть"). А прочитав резюме похода, в этом убеждался еще сильнее. Как понять, что ваш руководитель – плохой маркетолог, но честный человек?
«Поход будет тяжелым. Технически, физически, морально».
Вы уже захотели с нами? Добро пожаловать в клуб мазохистов! Но если говорить серьезно, то Митя предугадал свою нелегкую участь: тяжелее всего было руководителю. В моем случае поход прошел напряженно и насыщенно – и морально, и технически, и физически, но без перегибов. Суицидальных идеаций, как год назад, у меня не было и в помине. И это к лучшему!
Чем мы занимались целый месяц на просторах Памира? Именно на этот вопрос должна ответить летопись. Приготовьтесь: будет много красивых фото (они сделаны фотографами нашей тур.группы) и честных эмоций от похода.
P.S. Здесь и далее: спортивный горный поход 4 категории сложности совершен группой туристов горного турклуба МГУ 24 июля - 20 августа 2021 года.
День 0. Ош и арык.
«Акклиматизационная пила» - тактика высотной адаптации спортсменов, заключающаяся в плавном наборе высоты на маршруте. «Акклиматизационный топор» - наша тактика. Иначе говоря, вход был достаточно жёстким…
Цветы Алайской долины на фоне Заалайского хребта.
Уважаемые читатели, вашему вниманию представляется группа Шабалина Мити, которая будет занимать все медиа-пространство данной летописи:
Петя, штурман и реммастер.
Глафирий (наст. имя - Костя), финансист.
Наташа, завхоз и фотограф.
Лиза, технический фотограф и помощник руководителя. Ослик в походе не участвовал.
Я (Влад), хронометрист. Курица в походе не участвовала.
…последнее, что я успел отправить в Телеграмме своей лисичке: «Виды при посадке в Ош были крутые». Далее в течение трех недель мои аккаунты в соцсетях молчали.
А виды действительно были крутые: горные хребты, залитые солнцем. Меня удивило, что аборигены, коих набралось почти с ¾ самолета, бесконечно фоткали и снимали это великолепие. Казалось бы, местные, все уже повидали. Судя по всему, киргизы редко летают, с такой высоты гор не видели.
Сутолока с багажом, затем трансфер до гостевого дома. Ош, несмотря на ранний час, уже хорошо жарил! Хотя 30-градусный зной в июле вряд ли удивил бы кого-нибудь.
Уже в резиденции встретились с другой группой из нашего турклуба. Ребята рассказали, что в горах выпало много снега, а это не могло радовать. Во-первых, лавинная опасность, во-вторых мы не брали снегоступы, хотя они потенциально требовались на отдельных участках маршрута. Ситуация напомнила мне случай из детства: тебя посадили на аттракцион, но еще не запустили. А тебе уже страшно в преддверии действия! Следующие несколько часов – пляска с бубнами вокруг тех дел, которые мы не смогли урегулировать в Москве. Наташа командовала паковкой продуктов и докупкой необходимого. Глафирий умчал менять деньги. Мужики разливали бензин и заморачивались с разброской снаряги по кольцам. Я же старался кому-то помогать, а если быть точным – не мешать, периодически встревая то тут, то там.
После 15 часов Митя начал изнывать:
Доля справедливости в его словах была, даже я посчитал, что можно ускорить некоторые процессы. В течение часа мы оперативно дорешали все наши задачи и погрузили в Мерседес Спринтер.
Полусонное царство в салоне микроавтобуса.
Мне кажется, что я подремал пару раз по дороге, ибо в самолете уснуть так и не мог. Однако большую часть пути глазел на часть Памирского тракта, который вгрызался в горные хребты и переваливал их на большой высоте (пару раз машина набирала выше 3500). Уши, естественно, закладывало.
Солнце за окном село, и как-то сразу стало зябко, даже в салоне авто. Доехав до Сары-Могола, мы сбросили там заброску, которую необходимо будет подобрать после 1 и 2 колец.
Ближе к 22 часам наш микроавтобус заполз на окраину Кашкасу (село), где мы выгрузились. Хозяйка дома, в чьем дворе мы выгружались, недоуменно смотрела на нас, периодически с трудом говоря по-русски. На бивак мы встали сразу за забором этого дома, т.е. уже на поле, которое уходило в горную долину.
Однако не успели лечь спать, как приехал хозяин дома и объяснил, что мы встали прямо на территории, которую по ночам поливают! Он попросил сместить палатки на несколько десятков метров, ибо «сейчас поеду воду включать, здесь все затопит»! «Включить воду» - это значит открыть арык, коих мы повстречали немало в Южной Киргизии. В Оше это цивилизованные бетонные желоба вдоль улиц, здесь же – прорытые вручную канавки, забирающие воду из горных речушек и ручьев.
С утра и правда наша предыдущая стоянка была покрыта лужами. Добро пожаловать в Киргизию!
Для тех,кто не знает, где отдохнуть в этом году.Калининград. Первое впечатление
Хоть поездка началась не очень приятно - с выгрузки из самолёта и обыска. Всё остальное прошло хорошо.
Прямо от аэропорта через город, в самый центр едет рейсовый автобус за 100 рублей.
По дороге к городу понравилось как оформлены столбы- изогнутые верхушки- мачты с маленькими корабликами сверху. Очень атмоферно, понятно, что ты приехал в регион, который омывает море.
Очень ветренно. Есть ощущение, что приехал смотреть чужой Питер.
О,, рыбной деревне " слышала недовольные отзывы, что там новострой. Но тем не менее, смотрится очень красиво и гармонично. Даже новые отели типо Mercury, отстроены так, чтобы вписываться в исторической облик города. У меня вообще нет претензий.
Пока успели пройтись по самой красивой набережной, мимо собора к музею мирового океана и осмотреть суда снаружи. Завтра планируем посетить несколько. Я, конечно, хотела попасть на научно-исследовательское судно,, Космонавтов Виктор Пацаев"- читала о нём ранее; но оказалось, что корабль временно закрыт для посещения. Поэтому, в планах - основной корпус музея, подлодка, а дальше по обстоятельствам.
А также заняться тем, чем и всегда в отпуске - дегустацией местной еды и напитков. Начали с немецкого паба, понравилось, расскажу отдельно.
В целом городок очень приятный и очень чистенький. Похож на Ригу - живописный центр граничит с не особо красивыми зданиями совсем другой архитектуры на соседнем берегу.
Глазами географа. Земли небесного цвета, часть 2: Суздаль
Суздаль: церкви, наличники и медовуха.
Мои спутники уверяют меня, что день не может быть плохим, если начался с МакЗавтрака. На такую традицию меня подсадили наши "пацанские" выезды (начато в Череповце и подтверждено в Рыбинске). Перекусив в самой известной забегаловке планеты, отправляемся на автостанцию.
116 рублей проезд в одну сторону.
Сегодня чуть холоднее, чем вчера, но градусник этого не признает и показывает -10. С утра занимается солнышко и оно нас преследует всю первую половину дня, добавляя антуража настоящей русской зимы: прохладной, снежной и солнечной!
Немножко о застройке Суздаля.
Итак, город-заповедник встречает нас отличной погодой, обилием церквей и деревянной застройкой. Поначалу бросился фотографировать наличники, которые цепляют взгляд. Но через пару десятков домов понял, что это бесполезно. Слишком много, слишком красиво, слишком-слишком-слишком.
А как вам KFC в историческом здании?
Несмотря на фасад-новодел, вывеску не решились водрузить на стену.
Поскольку Суздаль славится своей медовухой, заходим в какую-то местную кафешку, которая имеет собственное производство. Кроме нас троих - только продавец/бармен/консультант, женщина средних лет. Пара коротких фраз, диалог из разряда "все всё поняли", как на нас обрушился пример идеального маркетинга алкогольной продукции: презентация каждого напитка с "тонкими нотками", некоторыми нюансами производства, и, естественно, с дегустацией!
Володя с Мишкой распробовали 6 напитков и прихватили с собой пару литровых бутылей: классику и с пергой. Потом дали попробовать мне. Поскольку я к алкоголю в целом равнодушен, то в поездках он меня не сопровождает. Но здесь это было прямо какой-то географической необходимостью, эдакой дегустацией идентичности.
Вид с вала неподалеку от кремля.
Понравилось! В копилку к кофейному ликеру уходит суздальская медовуха. Моя личная собриология пополнилась второй лакуной.
Передвигаемся в сторону Суздальского кремля, который выглядит не очень по-кремлевски. Обилие церквей, которые разбросаны на берегах Каменки, поражает. Это единственный возможный тип архитектурных доминант, который можно встретить на просторах города. Везде - сувенирные лавки, точки общепита, ярмарки, развлечения в виде покатушек на лошадях или снегоходах. Невероятно развитый туризм!
Время застыло. Лишь надувные лодки и снегоход говорят о том, что сейчас XXI век.
После кремля поворачиваем и перемещаемся вдоль реки. Отсюда тоже можно сделать хорошие фото. Правда, ощущение от эстетики места сильно портится легким переохлаждением. Ребята преодолевают эту неприятность более стоически, подпитывая тело изнутри калориями медовухи.
Вид на кремль с противоположного берега.
Идем к Покровскому собору. Понимаю, что мое выхолаживание усиливается после каждого акта обнажения/скрадывания телефона, поэтому фотографирую не очень часто. Обилие церквей пока не устает поражать, а самое главное - не устает надоедать.
На противоположном берегу реки от Покровского находится крепость Преображенского собора. Она выглядит более монументально и величаво, чем оригинальный Суздальский кремль, а еще, в отличие от большинства религиозных построек, имеет красный, а не белый цвет. Мы пришли к единому мнению, что звание "кремля" следует отдать другой крепости :)
Рядом со стенами собора встретили достаточно бойкого дедушку, который самостоятельно вызвался нас фотографировать, при этом приговаривая разные смешные шутки, высмеивая коммерческих фотографов в таких популярных местах. Впрочем, корыстный умысел у него все же был: он продавал магнитики и прочую атрибутику, изготавливая это все выжиганием по дереву. Я так понимаю, он бы не сильно расстроился, если бы мы ничего не приобрели, ибо "кто к нам с чистой душой, так и мы к ним". Мишан прикупил один сувенир, нахваливая навыки продажи этого деда (которого зовут Владимир Васильевич, как и одного из моих спутников) - как себя, так и своего товара. Суздаль поражал широтой души его обитателей!
В сувенирной лавке подальше беру магнитик. Еще один посещенный город!
Несмотря на заливающее солнце и искрящийся снег, прекрасное настроение и компанию, меня омрачал лишь холод. Хотелось согреться и немного утеплиться (с собой носил шерстяные носки в рюкзаке).Но, как назло, не хватало бюджетного заведения для обеда! Выручил KFC, где ребята выпили кофе и съели по бургеру, а я успел облачиться и немного согреться.
Еще один прекрасный наличник!
В 14:30 автобус нас повез в обратную сторону. Солнце успело скрыться в облаках, поэтому дарк-эмбиент в наушниках был как нельзя кстати.
Полноценно пообедав на привокзальной площадки ( столовая "Еда всегда", советую), отправились ожидать наш экспресс.
Владимиру можно дать 3 балла с некоторым авансом.
Все-таки, самую сладкую часть города мы осмотрели, немножко прониклись. Состояние исторического центра приятно радует, а архитектурные сооружения, которым 8 веков, вызывают пиетет. Из недосказанного - это музеи, которые так и остались непосещенными.
Суздаль - 5 баллов (и 5,5 градусов) однозначно!
При высоких ожиданиях от города он полностью себя оправдал и при этом туда хочется сгонять еще раз. Например летом. Низкоэтажная деревянная застройка, обилие церквей, которые украшают город, а не приедаются. Развитая туристическая инфраструктура, которая позволяет сделать вывод, что в России туризм замыкается не только на столицах (хотя "Золотое Кольцо" тоже весьма популярно среди путешественников). Обязательно повторить еще раз.
Фотобродилка: Чечерск, Беларусь: ратуша, дворец и ротонда
Чечерск совсем не похож на типичный белорусский райцентр. Возможно, единая архитектурная композиция города, которая была задумана при его строительстве – ратуша, дворец, церковь и щеголяют редкими для Беларуси формами, и сохранились в хорошем состоянии. Да и бывало здесь не так много туристов, не обласкан Чечерск ими, хотя имеет на это полное право.
Фотобродилка по Чечерску полностью с фото большего размера и описаниями что есть что: https://fotobrodilki.by/chechersk-belarus/
Глазами географа. Земли небесного цвета, часть 1: Владимир
Вообще, почетное звание "гедиота" и "патошественника" я себе придумал неспроста. В двух терминах раскрывается тот факт, что человек любит путешествовать по очень небанальным, далеко не всегда туристически привлекательным местам, многие из которых хронически "болеют" в экономическом/экологическом/социально-демографическом смыслах.
И тут, пожалуйста: Золотое Кольцо России. Не все, но два важных пункта.
Достаточно скептично поначалу отнесся к затее к такой вылазке. Близко, "намоленно" (по всех смыслах), да и не ново: как минимум, Владимир я проезжал не раз, любуясь мимолетом золотыми куполами церквей, смотрящих с кургана над Клязьмой. В Суздале не был.
Владимир: храмы XII века и американская структура города.
Угадайте, как звали друга, который меня позвал в этот город? С Вовкой давно не виделись, поэтому дорога пролетела достаточно быстро. По плану решили так: сегодня гуляем по обл.центру, вечером подъезжает Михаил, ночуем в городе, а завтра на полдня выбираемся в Суздаль. Затем обратно, и к вечеру воскресенья мы уже в Москве.
Главный идеолог поездки во Владимир - Владимир Васильевич.
Первым делом вылезаем на Большую Московскую и отправляемся исследовать Дмитриевский и Успенский соборы.
Глядя на здания, которые стоят свыше 800 лет, невольно запускается переоценка ценностей: сюда стоило приехать, несмотря на все то, что я перечислил парой абзацев выше.
Дмитриевский собор серьезно отличается от храмов "помладше": выглядит компактным и крепко сбитым. Однако эстетики ему не занимать. Присмотритесь.
Вовка предположил, что это - апостолы. Но их маловато, всего 10. Невероятная лепка.
Далее - "Золотые ворота", а рядом школа с изображением братьев Столетовых. Еще одно сооружение, которое разменяло девятый век. Что-то монументальное как в архитектурном, так и в историческом плане скрывают в себе эти своды. Встречаем несколько мини-групп с экскурсоводами. Судя по всему, достаточно популярный бизнес у местных, тем более есть что рассказать и показать в городе.
Вовка предлагает прогуляться чуть дальше по улице, в район стадиона "Торпедо". Круглая таблетка спортивного комплекса занесена снегом, и вроде никак не используется в зимнее время - ни катка, ни лыжных трасс мы не заметили.
Возвращаемся в центр несколько иной дорогой. К фасадам и вылизанным центрам городов я уже привык, но, как правило, стоит лишь отдалиться на квартал (а порой и того меньше), как сразу понимаешь, что оказываешься в "непарадной" части. С Владимиром пока такого не происходило.
Фотографирую для Яны дома с красивыми наличниками. Если их сохраняют, то вот стекла почти повсеместно заменены на пластик. Но есть приятные исключения.
И еще одна церковь. Пластиковые окна добрались и до нее.
Поражаюсь количеству исторической архитектуры! Центр сохранил множество домов разных эпох, стилей и функций. Вот театр кукол, вот здание университета, вот обычный жилой дом, церковь. Даже общепит как-то органично ложится в канву истории. Конечно, некоторые урбанисты со мной не согласятся. Но это лучше, чем во многих городах, где я был до этого.
Начинаю остывать. Лучше всего это чувствуют пальцы рук, которые прекращают нормально функционировать в таком состоянии. Нелепая ситуация: не могу вытащить карту из визитницы для оплаты билетов.
Заходим в Успенский собор. Вход 200 рублей. Экскурсия - 500. Тепло храма обволакивает, красота захватывает дух. Это и церковь, и архитектурный памятник, и красивейшая галерея из икон в одном месте!
Скидываю фотографии из храма сначала другу-христианину, потом другу-атеисту. Происходит эстетическая конвергенция: все восхищаются.
Немного прогревшись, отправляемся на смотровую площадку у памятника князю Владимиру. Отличный вид на раскиданный частный сектор на склонах холма, железную дорогу, убеленную Клязьму, мост, ведущий в Заклязьминское. Снимаю видео.
Памятник князю Владимиру-крестителю.
Самое время заселяться. Наш хостел всего в полукилометре от собора, поэтому через 15 минут уже стоим в номере. Вовка раздобыл дешевый люкс, который сильно контрастировал со всеми моими предыдущими обителями в путешествиях.
После обеда отправляемся на колесо обозрения. По дороге опять успеваю замерзнуть (что-то не так с терморегуляцией), хотя на мне термуха, водолазка и флисовая кофта. Немного греемся во время рандеву на высоту птичьего полета. Владимир (город) хорош с этой высоты: видно селитьбу, которая стягивается к западной и восточной окраинам города, а центр - это коренной холм, с которого начался город больше 900 лет назад. Центр окружен относительно низкоэтажной застройкой, более того - его режет по-живому Лыбедская магистраль! Настоящая выжженная земля в виде многополосного шоссе и пустыря вдоль трубопровода, эдак метров на 100!
Максимально перекошенное от мороза лицо:
Вообще, есть некоторые параллели со структурой американского города.
Если кратко (и очень утрированно/абстрактно), то двигаясь от центра к периферии, вы отправляетесь из центрального делового района (CDR), проходите промзоны, зону дешевого и неблагоустроенного жилья, затем жилье среднего класса, затем - дома зажиточных горожан.
Промзона на севере.
Во Владимире это повторялось с некоторыми оговорками. Для начала стоит отметить его интересную форму - дынеообразную или мяча для регби, уж кому что нравится. Исторический центр соседствовал с хайвэеем, затем узкой полоской селитьбы отделялся от огромной промзоны на севере города. Ближе к западной и восточной окраинам размещались микрорайоны, застроенные относительно многоэтажным жильем. Беглый осмотр ценника на ЦИАН позволил сделать вывод, что западная и восточная периферия дороже, чем центр. Нечасто такое можно встретить в России!
Вовка выразил желание прокатиться на несуществующем в столице виде транспорта - троллейбусе! Здесь есть кольцевой маршрут, поэтому разочек мы проехались преимущественно по западной и центральной частям города. В теплом транспорте начали сказываться 4,5 часа сна: клюешь носом, а проносящиеся мимо дома выглядят хаотичным калейдоскопом.
Искусство почтовых ящиков.
Предприняли попытку посетить домашнюю кузницу Бородиных. Вообще, из интересных музеев я выделил 3: кузницу, музей ложки и дом-музей пряника. Но кузница и дом-музей пряника вступили в картельный сговор и без мастер-классов посещения не было заявлено. А платить по 650 рублей с желанием испечь пряник или выковать гвоздь (как я понял, за отдельную плату), показалось слишком дорого. ММК проводит экскурсии на комбинат примерно за такую же цену. Масштаб, думаю, сравнивать глупо. Когда-нибудь в другой раз (когда буду рублевым миллиардером, ага).
Вечером встречаем Мишку. Он, бедолага, работает по субботам, поэтому сегодня не смог с нами поехать. С другой стороны, Владимир он видел и не раз, в отличие от Суздаля. Как раз туда мы и направимся завтра.
https://t.me/tteoag - телеграм-канал "Глазами географа".
Глазами географа. Заполярная сказка в Неоновом городе. Мурманск, часть 2
1 января. Олени и Абрам-мыс.
В 11 часов уже завтракали. Ребята рвались в парк отдыха «Северное сияние», расположенный в 20 км от центра города. Направляемся туда – сначала пешком, потом от окраины города на такси.
1200 рублей мне показались неадекватно большими деньгами за кормежку оленей и хаски. Поэтому пока ребята предавались зоологическим утехам, отправился на прогулку по округе. Тем более взглянуть было на что: тайга, занесенная снегом, пересеченный рельеф, белое плато Кильдинского озера. Магия Русского Севера все сильнее окутывала меня. Впервые зима не оставляла другим сезонам ни одного шанса.
Русский Север прекрасен.
Встретил ребят. Судя по их обсуждению, экскурсия оставила противоречивые впечатления. Конкретно 1-го числа ценник завышен в 2 раза по сравнению с остальными днями, поэтому 600 рублей был бы более справедливым ценовым уровнем.
Украшением вечера стала незабываемая поездка в другую сторону от центра города – на Арбам-мыс. Это обзорная площадка на противоположном берегу города, с которой открывается панорама на весь порт, центральную часть, холм с Алешей. Туман опустился так низко, что город стал еще сильнее тянуть на звание Neon City. Ну либо на модный лаунж-бар, где цвет софитов пробивается сквозь плотный кальянный дым.
2 января. Ледокол и «людокол».
Единственная, но чуть ли не самая важная локация сегодняшнего дня (и всей поездки) – атомный ледокол «Ленин». Работает он всего 5 часов в день для посетителей (12-17), поэтому туристы стараются успеть в этот временной промежуток. Учитывая, что сегодня продолжаются новогодние праздники…. В общем, дальше было весело.
Иллюминации. Больше иллюминаций!
По дороге в центр города. Начало двенадцатого.
С утра -7 и чувствовался холод по сравнении с двумя предыдущими днями. Именно в такую погоду, с легким снежком и ветерком нам предстояло стоять в очереди на берегу у причала «Ленина». Полтора часа!
Они еще не знают, что у "Ленина" уже целая очередь туристов.
На один сеанс продолжительностью 60-90 минут запускают тремя группами по 20 человек (всего 60) в порядке живой очереди. Поскольку перед нами уже набралась добрая сотня (мы пришли к 12 часам), то в первый сеанс не попадали. Как только вахтенный матрос объявил, что раньше половины второго пройти не получится, то очередь перед нами начала стремительно таять. Но не до конца.
Началась игра на стойкость. Вторым Лениным за последние полгода я жертвовать не был готов. С первым – еще предстоит разобраться.
У Паш самолет был раньше, поэтому через полчаса шуток-прибауток в очереди они отправились обедать, а затем – в аэропорт. Михаил составил мне компанию на «вахте мужества». Такими же стойкими оказались и китайцы, и индусы, которые стояли перед нами. В течение второго «тайма» ожидания пришлось потихоньку отплясывать чечетку, дабы разморозить пальцы на ногах. Мой спутник не отставал.
Ближе к 13:20 потянулся народ «с города» и начались визги в духе «мы занимали за этими, мы вас не помним» и т.д. Мне сложно было следить за перепалкой, поскольку чем ближе было заветное время, тем сильнее я представал в роли «людокола», прорываясь к трапу на причал.
Мишка сориентировал: главное вцепиться в поручень, а дальше уже проскочим. И получилось! Я успел пролезть в группу №2, а Мишан шел во главе третьей «двадцатки». Hasta la Victoria siempre!
Несколько вводных: атомный ледокол «Ленин» - первый корабль подобного типа с ядерной силовой установкой. Введен в эксплуатацию в 1959, плавал до 1989. На балансе числится до сих пор и является действующим кораблем (не музеем!). Поэтому никаких табличек «руками не трогать» и самостоятельных осмотров экспозиции здесь не было предусмотрено. По проектной мощности «Ленин» преодолевает в рабочем режиме 1,5-1,7 м толщи льда, испытывали его и 2,5 м. Выдержал! Впрочем, в Арктике, как правило, лед не более метра толщиной в местах необходимой навигации.
© Специалист Михаил, проводивший экскурсию
Наша экскурсия началась с кают-компании, в которой раньше весь экипаж корабля (не путать с современной командой) принимал пищу и предавался досугу. Тут же, например, стоял большой белый широкоформатный экран, по которому крутили киноновинки в свое время.
Затем машинное отделение. Проводят для публики краткий экскурс в простую физику – как работает электрогенератор и паровая турбина.
Следующее интересное помещение – ПЭЖ («пост энергетики и живучести»). Несмотря на эзотерические название, здесь происходит управление энергетической установкой. Отсюда направляемся в медкабинет, потом осматриваем каюту капитана. У командира судна практически целый этаж – 5 комнат! Не буду останавливаться на очевидном моменте, что условия жизни у рядовых матросов были тоже привилегированными по сравнению с матросами обычных кораблей.
Наконец, поднимаемся в ходовую рубку. Действительно, отсюда все прекрасно видно – куда идет судно, с какой скоростью, есть ли препятствия? Фотографирую бедолаг в очереди. Температура на улице в это время стремительно падала…
Спускаемся в кают-компанию для командного состава. Здесь помещение было меньшим, более уютным, множество интересных предметов, наподобие шахматных столов или электрокамина. Сейчас здесь проводят конференции, деловые переговоры и т.д.
Последним помещением является «пост наблюдения и управления ремонтом». Отсюда можно разглядеть зал, в котором некогда располагалось сердце гиганта – атомный реактор (к слову, ВВЭР, не РБМК). Сейчас он частично демонтирован, частично дезактивирован. В общем, корабль уже не поплывет.
Система связи в ПЭЖ.
Редко, когда соглашаюсь с ценой билета, но 400 рублей было потратить не жалко (даже в два раза больше было бы приемлемым). Отдельно стоит сказать про экскурсионное сопровождение. Специалиста (не гида!) звали Михаилом, он доходчиво ответил на все интересующие меня вопросы после экскурсии.
Схема а/л "Ленин". Здоровый!
Например, что у них нет ярко выраженной сезонности. Аншлаг на ледоколе круглый год. Очень много туристов из теплых азиатских стран – Китая, Филиппин, Мьянмы, Индии, Таиланда. Конечно, заглядывают сюда и соседи – норвежцы (в этих краях их кличут «норгами»). Поэтому и экскурсию зачастую приходится читать не на русском, а на английском, немецком, норвежском и датском языках.
Несмотря на фантастическую историю сохранения ледокола в 90-е, сейчас его спасает положение на балансе Росатомфлота. Толпы туристов явно не прокормят судно, как бы не казалось на первый взгляд. Зачастую привлекают площадки для проведения научных или бизнес-конференций. Я уже хотел задать вопрос о корпоративах или свадьбах, не опошлили ли достижения НТР наши лихие времена? Но Михаил опередил меня и сказал, что подобное запрещено.
Раньше корабль выполнял в том числе и некоторые социальные функции: мог запитать небольшой поселок или станцию от установки, а поскольку экипаж располагал библиотекой, медкабинетом и кинопроектором – оказывать услуги местному населению. Сейчас ситуация обратная: кабель протянут с берега, а персонал не располагает какими-то преимуществами по сравнению с городом.
В честь удачного штурма ледокола приобрели по магнитику конкретно с этим объектом. С утра еще с ребятами наведались в магазин сувениров на вокзале, где также приобретали памятные подарки.
Как только вышли на улицу, то ощутили, что температура ушла ниже. -15 уже не были такими заманчивыми, как -3 в предыдущие дни. Но это еще цветочки по сравнению с аэропортом. Как только мы добрались до него, то градусник показывал уже -26. Вот тебе и теплая Кольская губа, а точнее ее отсутствие. Взлетаем в густом тумане и крепком арктическом морозце!
А теперь чуть больше о наблюдениях в городе с точки зрения географии:
1) Несмотря на отток населения, Мурманск (в отличие от той же Воркуты) своим относительно теплым для высоких широт климатом и уникальным географическим положением может протянуть существенно дольше. Куда интереснее будет взглянуть на город через 10-15 лет. Реставрация советской тематики докатилась и до периферии, но новые смыслы пока сводятся к уютным лозунгам «На севере – тепло», «На севере – жить». Видимо, федеральные власти поняли, что советский популизм в виде гигантских строек и проектов удачно работал, и принялись его копировать: вот расширение БАМа, вот Северный морской путь. Город и так самый большой за полярным кругом, и кто победит - дух фронтира или желание комфортных бытовых условий – покажет время. Но пока новостроек в городе почти нет. Каждый новый дом - событие. Да и зачем?
2) Уникальность географического положения добавляет очков городу: как минимум, Россия обладает не таким уж большим списком незамерзающих портов, а на Северном Ледовитом океане Мурманск вообще один. С другой стороны, подспорьем выступает и военно-стратегический фактор: город координирует деятельность всех ЗАТО, расположенных полукольцом вокруг Кольской губы, а также является портом приписки такого важного типа флота как атомные ледоколы (пускай таких пока осталось всего ничего).
3) Удивило почти полное отсутствие промышленных предприятий с возрастающей отдачей. Максимум – металлобработка (видимо, на уровне производства банок для консервов, сама пищевая промышленность к высокодоходной не относится) и судоремонт. С другой стороны, сфера услуг доминирует: торговля, транспорт, сопутствующие/поддерживающие производства.
4) Цены на продукты на уровне обычного областного центра. Жалко, что рыба и икра дешевле в Москве, чем в городе, из которого она приходит.
5) Полярная ночь не такая темная, как мы думали изначально. Так или иначе, сумерки – это не ночь, хотя и не день толком.
6) Про северное сияние не говорю. Оно – редкость в черте города, а учитывая метеоусловия, то увидеть его было практически невозможно. Есть повод вернуться.
7) Ввиду особенностей рельефа, Мурманск обладает линейной территориальной планировкой. Еще один приморский город без приморской территориальной структуры :(
8) Я нашел много параллелей в городе с Волгоградом, Мишан со мной не согласился. Аргументы такие: тоже город-герой, тоже линейная структура, тоже огромная стела на естественной возвышенности, тоже стоит на берегу широкого водоема с преобладанием селитебной зоны на одном берегу, тоже длинный участок железной дороги протягивается вдоль реки, формируя отрезанные промышленные (портовые) зоны. Наконец, в Мурманске дестинации тоже рассыпаны по всему городу. Аргументами против были размеры города (Волгоград несравненно больше) и другое соотношение между промышленностью и сферой услуг.
Как итог – стоит ли ехать? Если Кольский привлекателен в любое время года (Териберка ждет и осенью, и летом), то Мурманск, однозначно, покупает вас именно невероятной зимой. Поезда сюда ходят, и будут ходить еще долго.
Мы ехали за северным сиянием, а получили неоновый город.
Нас обласкали теплой зимой и ударили под конец морозным каблуком.
Мы искали красивую архитектуру, а нашли уютные панельки с разноцветными окнами.
Самые стойкие были вознаграждены экскурсией на атомный ледокол. А читатели – интересными соображениями про город, который не является туристической Меккой.
Если не слаб духом, то все итоги можно уместить в одном фото.
Первый посещенный город в 2021 году был за Полярным кругом. Последний город – там же. В начало начал.
Трехглавая заполярная «корона» (Воркута, Норильск, Мурманск) собрана за год. Теперь можно разработать какую-нибудь другую интересную фигуру…
Прогулка по достопримечательностям Махачкалы
В Дагестане я провел шесть дней и все они у меня были распланированы заранее. В день прилета, я прогулялся по Каспийску и вечером поехал в Махачкалу, где и заселился в гостиницу. На второй день я ездил в Дербент из Махачкалы. Описание той поездки можно прочитать здесь. На третий день я ездил на Сулакский каньон и Бархан Сарыкум. На четвертый посетил аул призрак Гамсутль, Салтинские водопады и Ирганайское водохранилище. Ну и пятый день я решил оставить на прогулку по столице Дагестана, где я до этого только ночевал. В этой статье я опишу свою прогулку по Махачкале.
Поселился я в гостинице «Каспий». Успел ещё заранее забронировать по сносным ценам. В принципе гостиница неплохая, все что нужно для отдыха имеется. Удобно ещё, что она находится прямо рядом с набережной. До центрального пляжа идти пять минут, до железнодорожного вокзала 10 минут. Чем-то гостиница даже похожа на санаторий.
Единственное мне, конечно не повезло, что во время моего пребывания в Дагестане в Апреле у мусульман был пост и многие заведения, кафе, рестораны работали только после заката. Даже позавтракать было очень проблематично.
Вид из окна у меня был на Кумыкский музыкально-драматический театр имени А. П. Салаватова основанный в 1925 году.
От гостиницы я пошёл прямо по улице Дахадаева. Пройдя пару кварталов справа находится площадь Ленина.
Напротив администрация города и здание МВД. Наверху возвышаются флаги Дагестана и России.
Иду дальше по улице Дахадаева. Дома встречаются по пути, как старой архитектуры, так и современные элитные. Вот с продуктовыми магазинами в Махачкале какая-то беда. Привычных гипермаркетов тут не встретишь. На весь город одна пятерочка и дикси. Да и отдельные продуктовые магазины попадаются нечасто.
Так я дошёл до центральной Джума-мечети. Строительство мечети было начато в 1991 году благодаря финансированию одной из богатых турецких семей. За образец была принята Голубая мечеть в Стамбуле. Торжественное открытие состоялось в 1997 году. Первым имамом стал турок Хафиз Айдын. В 2004-2007 гг. проведена реконструкция здания с целью увеличить его вместимость до 15 тыс. человек
Разулся, зашёл внутрь. Внутри мечеть выглядит очень богато. Огромные ковры постелены в молитвенных залах. Очень красивый декоративный элемент здесь — это витражи. Купол кажется огромным. Тут же есть специальная полочка, где можно взять четки и молитвенные книги, написанные на арабском и русском языке. Я аккуратно пофоткал.
Мусульманские обычаи не допускают в храме какие-либо рисунки, поэтому преобладает кубический или растительный узор. Арки, своды и колонны украшаются в таком же стиле. Поражают воображение дамасские люстры, которые сверкают завораживающей красотой.
Джума-мечеть в Махачкале уже четвертая мечеть, которую мне удалось посетить. Также я был в Сердце Чечни в Грозном, в Душе Чечни в Аргуне и Джума-мечети в Дербенте.
После мечети я пошёл в сторону Махачкалинского рынка. Ещё он называется второй рынок. Попав в него можно заблудиться. Рынков таких масштабов я не встречал с девяностых годов. На первом этаже рынка продаются продукты и сопутствующие товары, а на втором вещи. Обязательно советую тем кто будет в Махачкале купить здесь Урбеч. Это густая тягучая маслянистая масса, получаемая из растёртых поджаренных или просто высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов. Если намазать булку очень вкусно получается. Также набрав приправ и прочих сувениров пошёл обратно в сторону центрального пляжа.
По пути увидел памятник Даниялову Абдурахману Данияловичу советскому дагестанскому партийному деятелю.
Дошел до набережной, а потом до центрального пляжа. Чтобы попасть на пляж, нужно перейти дорогу и спуститься в подземный переход.
Городской пляж в Махачкале меня приятно удивил. Он оснащён специальными лавочками и беседками. Смотрится пляж очень даже прилично. Правда при входе на пляж были замечены таблички купание запрещено.
По размеру пляж меньше, чем в Дербенте и Каспийске. Но все равно выглядит довольно уютно и атмосферно. Думаю летом в жару здесь очень много людей.
Ну и конечно фото Каспийского моря простирающегося вдаль. Море в этот день было спокойным. Опять же из минусов ни один ларек с кофе или прохладительными напитками не работал из-за поста. Ну что поделать. Время уже шло к вечеру и я вышел на улицу Расула Гамзатова. Это центральная улица города.
Сфотографировал театр поэзии открытый в 2015 году. Раньше здесь располагалась Республиканская юношеская библиотека имени Пушкина, а затем этнографический комплекс «Дагестанский аул».
Здесь же неподалеку находится памятник Расулу Гамзатову выдающемуся советскому поэту, писателю, прозаику.
Рядом располагается театр кукол. Красивое архитектурное сооружение с двумя башенками. Фактическое открытие Театра кукол состоялось перед самой Великой Отечественной войной— 30 апреля 1941 года. Я вначале спутал это здание с очередной мечетью, коих в Махачкале множество.
После начало темнеть и я пошёл в кафе, чтобы перекусить. Закончил я свою прогулку дойдя до Махачкалинского (Петровского) маяка. Маяк ныне действующий. Заработал маяк 1 апреля 1852 года.
Вот такая у меня получилась прогулка по Махачкале. Как я добирался из Махачкалы домой в Петербург можно прочитать здесь.
Спасибо, что дочитали до конца.
Глазами географа. Итоги-2021: декабрь. Заполярная сказка в Неоновом городе. Мурманск, часть 1
"-Блин, у Паши телефон с такой крутой камерой.
-Теперь ты понял, что тебе надо купить новый телефон?
-Нет, я понял, что надо брать с собой в путешествия Пашу" ©
Как показал успех фильма "Человек-паук: нет пути домой", намеки на коллаборацию лучше любого тизера.
Предисловие. 30 декабря.
Вагон был старым, компания – новой. Хоть Мишку я знал почти десять лет, а Пашу – полтора года, друг с другом они познакомились лишь в поезде.
Дважды на прощание цмокнул Лису. Впереди - дорога в полторы тысячи километров на север.
Короткий световой день дал возможность насладиться красивыми видами заметенных снегом карельских лесов. Отдельно поразили белые полотнища Онежского озера и Белого моря (вот уж каламбур). Удобное расписание, где каждые пару часов есть станция, по которой можно погулять. Например, Медвежьегорск.
Эти холмы я заприметил еще в 2018 г., когда ехал в Хибины.
Погода радовала. Тепло, безветренно. Магия Русского Севера потихоньку обволакивала нас.
Наши соседи вышли в Оленегорске, поэтому последние пару часов мы могли пользоваться самыми козырными местами в плацкарте. Паша угостил кашей, но я старался особо не налегать. Почему? Потому что первой локацией в Мурманске был Макдак. Самый северный в мире!
Еще один легкий завтрак, и мы готовы функционировать. К слову, рядом с вокзалом к нам присоединился еще один Паша, который прилетел накануне. Теперь полный комплект!
Гостиница "Азимут" - самая высокая за полярным кругом. Заодно и самое высокое здание в Мурманске.
Выходим на главную площадь города «Пять углов». Мурманск светится, словно новогодняя елка, разгоняя тьму полярной ночи. Бегаем от одного угла к другому и выхватываем красивые кадры.
Ну на такое северное сияние можно рассчитывать всегда!
А затем один местный кадр выхватил нас. Мужик средних лет, явно приправленный какими-то психоактивными веществами, пристал к нашей компании с неадекватными просьбами. Проигноривовав его, отправились заселяться.
Проспект Ленина является главной улицей города (вы удивлены? Я тоже нет). Дома здесь отличаются архитектурной эстетикой. Сталинский ампир в центре и целые микрорайоны панелек «без излишеств» на периферии – Мурманск в этом вопросе не сильно отличается от многих других городов России.
Памятник А.Бредову и здание Правительства области.
Зато он сильно выделяется рельефом! Расположенный на сопках вокруг Кольской губы, город имеет серьезные перепады высот – до нескольких сотен метров. Наши апартаменты занимали промежуточное положение: мы возвышались над центром, но сидели у подножья самых отдаленных участков города. Сколько раз нам приходилось набирать и спускаться, сложно представить. Зато на горный коэффициент (расстояние по которому умножается на 1,2) мы точно заработали!
Закупились к новогоднему столу и пошли заселяться. Вечером будут кулинарные эксперименты, но сейчас отправляемся к «Алеше». Хоть официальное название памятника «Защитникам советского Заполярья», если спросить: «Как к Алеше пройти?», то местные поймут и выручат.
На белом-белом покрывале декабря.
Обращаю внимание на обилие снега. Из-за высокой влажности он налипает на ветки и провода не только сверху, а сразу со всех сторон. Это создает сильное впечатление общей «снежности» ландшафта.
У памятника. Синий фильтр добавляет холода.
Проходим мимо маяка и памятника морякам. Рядом установлена рубка известной АПЛ «Курск», которая затонула неподалеку.
Дорога к «Алеше» почти вся в гору. Зато с каждым шагом открывается все более живописный вид на порт и центральную часть города. Апогея картина достигает у подножия монумента.
Виды на Мурманский порт.
Перемещаемся к ледоколу «Ленин», попутно выясняя, что в городе целых 2 порта! Один – рыбный, располагается южнее. Другой севернее, там грузят основные экспортные грузы: удобрения (в области располагается вотчина «Фосагро» - в Кировске и Апатитах), древесину, железорудные окатыши (видимо, с Ковдора). Заодно и принимают грузы, например, «Норникеля» - никелевые файнштейны (как я понял, всю медь перерабатывают еще на Таймыре, сюда везут готовый продукт).
Во время продвижения ночь ненадолго отступила, и город стал сумеречным. Мне лично нравятся зимние сумерки.
А между двумя портами находится морской вокзал, пирс под пассажирские лайнеры и отдельно причал для «Ленина». Сюда мы вернемся 2-го января, дабы с экскурсией посетить атомный ледокол.
Рядом находится парочка фирменных рыбных магазинов. Осматриваемся, однако ввиду высоких цен отказываемся от приобретения чего-либо. Теперь на повестке остается последний пункт нашей сегодняшней обзорной экскурсии – статуя «Ждущая», которая расположена севернее всех остальных аттракторов.
Мой традиционный фетиш: откопать подобную инсталляцию.
Темень полярной ночи и туман успешно разгонялись многочисленными новогодними иллюминациями, а также обилием гирлянд, развешанных в квартирах мурманчан. Добавлял живописности и сияющий снег. Великолепие сего сочетания достигло наивысшего проявления в парке Найденова: приятное освещение, мягкий пушистый падающий снежок, разные интересные светящиеся конструкции (то сундучок с подарками, то корабль, то фонарь, то трон). Впервые зима показывала, насколько приятной она может быть. Безветренно, тепло и очень снежно!
Кот Семен является местной легендой. Согласно ей, он прошел из Москвы пешком к своим хозяевам, которые потеряли его во время визита в Белокаменную.
Отсюда совсем немного до «Ждущей». Срезаем, идем гаражами, какими-то тропами. Разноцветные окна серых панелек на берегу заливают теплым светом. Сильные впечатления.
Уютные низкие панельки на краю света не надеялись увидеть туристов. Но узрели.
Зеленый гаражный кооператив под снежным прикрытием.
Наконец приходим. Поздравляю ребят: они достигли аккурат 69 градуса северной широты, каждый сдвинул свой личный фронтир. Мне свой рекорд переплюнуть не удастся, все-таки Талнах севернее…
Паша рядом с "Ждущей"
В течение часа возвращаемся домой и снова проходим мимо Алеши. В ночи город выглядит просто волшебно.
Самая красивая фотография панелек (фото нашего с Пашей совместного производства). Женщина, гуляя с ребенком, рассказала, что это - последние дома построенные в СССР. Горбачев, побывав на этом месте восликнул: "Как красиво. Давайте застроим?". И застроили.
В апартаментах предаемся кулинарным экспериментам. Паши орудуют над картошкой с курицей, мы с Мишкой закрываем «салатный» гештальт. И да, в этом году у нас скудное новогоднее меню. Зато куда больше впечатлений от 31 декабря!
Вид на неоновый Мурманск от подножья Алеши.
https://t.me/tteoag - больше о географии и моих путешествиях.
Усадьба Чапских в Станьково
От усадьбы, которая была построена в 1880 году по приказу Эмерика фон Гуттен-Чапского, уцелели лишь хозяйственные постройки и так называемая «Скарбница», в которой некогда хранилась одна из самых ценных в Европе коллекций картин, монет и минералов.
Усадьба в Станьково, вошла в историю белорусского кинематографа благодаря тому, что здесь в 30-х гг. прошлого века снимался один из эпизодов фильма «Дубровский». Однако это не уберегло ее от упадка: графские чертоги сожгли партизаны во время Второй мировой войны в отместку за то, что там размещались немцы. О том, как выглядел усадебный дом, сейчас можно судить лишь по описаниям. Ассиметричный дворец, построенный здесь в XIX в., был украшен арочными окнами и пилонами, а восьмигранная башня, стилизованная под древнее укрепление, выдавала явную ностальгию хозяев по средневековью.
Сохранившаяся в отличии от дворца «Скарбница» также стилизована под маленький рыцарский замок с четырьмя готическими башнями и узкими окнами-бойницами. Здесь некогда располагалась великолепная библиотека и многочисленные коллекции графа. Это был настоящий музей, который имел несколько богатых тематических коллекций: монеты, предметы культового обихода, оружие, музыкальные инструменты, ювелирные украшения, доспехи, средневековые карты, слуцкие пояса, минералы. На период конца XIX века музей в Станьково был одним из крупнейших частных собраний не только в Российской империи, но и во всей Европе!
Брама, которая некогда украшала въезд в усадьбу, сегодня лежит в руинах (как и примыкающая к ней сторожка). Выразительный облик имеют конюшня и амбар, чьи стены сложены из необработанных камней. Еще здесь можно увидеть кузницу, флигель и дом для прислуги с неоготическим фронтоном, а также погулять по пейзажному парку, в котором осталось немало старых деревьев. Некогда тут было высажено более 500 видов растений, в том числе уникальная композиция из трех голых вязов, увы, на сегодня утраченная. Тут располагались также теплицы, оранжереи и тенистые аллеи для прогулок графа и его гостей.
Красивый вид на парк открывается из беседки, построенной в виде ротонды с конусообразной крышей и восемью колоннами. Парковые насаждения отделяют усадебную территорию от деревенской застройки и подступают к небольшой речушке, в пойме которой был искусственно создан большой водоем с двумя насыпными островами.На противоположной стороне реки располагается Церковь Святого Николая, построенная в 1858 году в псевдорусском стиле на пожертования Эмерика Чапского и сборы прихожан.
Глазами географа. Итоги-2021: ноябрь. Уютно-депрессивный Рыбинск: сыро, холодно, моторно!
Локация в виде Рыбинска была спонтанной. Вот увидел пост у у любимых урбан-фотографов и поехал. И не прогадал! Памятник моторостроителю, который возвышается над набережной Волги, смотрится монументально.
Проблема: прямой поезд из Москвы выдвигается раз в неделю - вечером в пятницу. Обратно - вечером воскресенья. РЖД подстраивается под недельный цикл, очень интересно взглянуть на работу госкорпорации через призму отходничества в Центральной России. В итоге двигаем в сторону Рыбинска на маршрутке, а обратно - поездом. Все же два дня на небольшой город я отыскать в своем расписании не могу, да и не уверен, что второй день был бы столь же насыщенным, что и первый.
Давненько не катались мы по таким убитым дорогам! Несмотря на то, что удалось расположиться с относительным комфортом на задних сидениях маршрутки (в салоне мы были единственными пассажирами, еще один мужик сошел в Угличе), чувствовали каждый ухаб.
На часах 4:45. Водитель коротко бросил:
-Парни, Рыбинск!
Двухчасовой сон проигрывал холодному ноябрьскому дождю. Темно, сыро, холодно. До открытия каких-либо заведений - еще около 3 часов. Совершаем короткую семикилометровую прогулку по центру города, и толком ничего не разглядев, кроме забавных надписей вывесок на Крестовой улице, возвращаемся на вокзал.
Вокзал красив и снаружи, и изнутри. С одной стороны - массивный, монументальный. С другой - множество деревянных элементов (перил, пристенных дощечек, лавочки) вкупе с зеленой краской создают атмосферу уюта. Забурившись в уголок, Мишка улегся досыпать, а я занимался ежедневными утренними делами (привет Duolingo) и пытался согреться, уплетая взятые из дома бананы.
В 8 часов растолкал соседа. Он скептично смотрел на наличие Макдака в 182-тысячном городе, но их тут оказалось сразу два! По старой традиции начинаем прогулочный день с МакЗавтрака.
Яичница, оладушек, капучино. Все это так контрастирует с сырым и холодным Рыбинском, который медленно просыпался.
А самое интересное, что экскурсия по городу началась практически сразу с порога ресторана общепита! Макдональдс находился в 100 метрах от проходной завода ОДК "Сатурн" - одного из главных предприятий города, которое занимается производством двигателей. Рыбинск, к слову, моногородом не является, но площадь, которую "слопал" завод, огромна!
Дождь прекратился. Правда под ногами - размокший снег и огромные лужи. С таким покрытием нам предстоит провести сегодняшний день.
Местное училище расположено в вековом здании.
Передвигаемся в сторону набережной. Надо же увидеть статую!
Мемориальный комплекс слабо отличается от многих подобных в других городах, а вот статуя уникальна! Поскольку парк и весь ансамбль расположен на берегу Волги, то здесь вакханалия из синантропов в виде врановых, голубиных и утиных. Отмечу, что набережная красива.
Выходим снова на Крестовую улицу, по которой шагаем в исторический центр города. Дизайн-код локации достаточно строгий, но смотрится это все весьма аутентично - дореволюционная стилистика вывесок редко встречается в таком количестве. Вкусвилъ, Санлайтъ, "для дамъ и господ" - пребываешь здесь всего 5 минут и это перестает резать глаз.
Сзади - здание Хлебной биржи, ныне - краеведческий музей-заповедник.
Мишаня сформировал гипотезу: город выпячивает ту историческую эпоху, которая осознается как "золотая" для развития города. Видимо, в Рыбинске это был XIX век. Достигнув Красной площади города сложно осознать, что ты вообще в России! Урбанистика на уровне.
По поводу краеведческого музея: сам факт его нахождения в здании старой Хлебной биржи уже несколько настраивает на исторический лад. Расположение музея на живописном берегу Волги позволяет лицезреть не только картинную галерею и всякие реликвии, но и виды великой русской реки. Музей недорогой (150 рублей), но сказать, что там действительно нечто уникальное - врать самому себе.
Дальше в планах проездка (именно проездка, ибо прогуляться и уж тем более фотографировать запрещено) по плотине ГЭС.
Отправляемся знакомиться с местным общественным транспортом. В автобусе нашего маршрута не принимали картой, а налички не оказалось. Спасал перевод на Сбер (впервые, насколько я помню) кондуктору! Обратно уже добирались с помощью банковских карт.
Серое дождливое небо, серые типовые дома, полный автобус людей пенсионного возраста (Мишка, наверное, не обратил внимания). Не хватало в наушниках каких-нибудь Current 93 для тотального декаданса. Хотел провинциальной хтони - хлебнул сполна.
Плотина впечатлила! Перепад высот выше/ниже по течению, сухие шлюзы, огромное количество кораблей на водохранилище. И все это в 300 километрах от Москвы! Не зря Рыбинское водохранилище в тройке самых крупных в России по площади территории. А вот достигалось это за счет затопления сотен населенных пунктов.
К слову, про это есть отдельный музей в Рыбинске, который так и называется "Музей истории Мологского края". Молога - город, который также остался на дне водохранилища. За 50 рублей можно посмотреть на оставшиеся реликвии, а также медиа-контент 30-ых гг., посвященных созданию Рыбинского гидроузла. Столкновение трагичного и практичного разворачивается в 4 небольших комнатках-кельях при часовне монастыря. Вот это уже самобытненько.
Обедали рядом с вокзалом, Столовая №3 на карте. Дешево и вкусно. К блюду подадут еще и советскую эстрадную музыку, которая льется из колонок во время трапезы.
Местный Дом художников. Невероятно.
Финальные фото из исторического центра: это высоченная пожарная каланча (84 метра, тоже рекордсмен, как было указано в краеведческом музее) и главный храм города - Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Качество так себе. Короткий световый день :(
Резюме: Рыбинск - отличный вариант однодневного путешествия из Москвы. Похожий историческим центром и религиозно-архитектурными ансамблями на соседние Череповец и Кострому (думаю, от Ярославля он тоже не будет сильно отличаться), город обладает рядом уникальных дестинаций, наподобие плотины и ГЭС. Безусловно, сюжет с затоплением многих населенных пунктов придает некоторую изюминку одному из многих городов Центральной России, за которую следует цепляться ("Музей истории Мологского края" подается почти как "Музей затопленных городов России").
Селитьба за пределами центра достаточно тривиальна, хотя и встречаются локальные достопримечательности, наподобие Дома Художников.
Добираться до города советую железной дорогой, маршрутка - очень адреналиновый вариант.
Ну и в холодный сырой осенний день не забывайте и не отступайте перед двумя главными глаголами жизни!
Уходя, оплатите товар!
Окрестности Красноярска
В январе и начале февраля у меня было очень много движухи и социальных взаимодействий. Вообще-то это классно, я люблю такое, но иногда устаю и хочу сбежать куда-нибудь проветриться. В этот раз хотел рвануть на Байкал, но цены на билеты вгоняли меня в депрессию. Ещё думал про Севастополь, но хотелось зимней сказки, а Крым классный, но совершенно не о том. Когда я в очередной раз ныл про муки выбора, девушка предложила: "Ты же, кажется, давно хотел посмотреть на Красноярские столбы? Может билеты туда стоят разумно?" Билеты оказались действительно вдвое дешевле, чем на Байкал и я решил лететь.Хотелось много гулять, но в ночь перед вылетом я спал мало, потом была рабочая пятница, а потом я не смог заснуть в самолёте, так что, когда добрался до гостиницы свалился и проспал до полудня. Потом с трудом оторвал голову и поехал на Манскую петлю.
Тропа на Манскую петлю начинается от посёлка Манское. Первые пару км топаю по замёрзшей реке, любуюсь мелкими торосами и всячески радуюсь жизни. В одном месте на тропе мелкий лавинный вынос, приходится обходить. Борта долины хоть и заросли лесом, но достаточно круты. Дохожу до перекопа. Говорят, что длина петли - 5 км, а ширина перешейка - 200 м и какому-то купцу показалось нелепым делать такой крюк и он взорвал скалу. Дальше вверх, на кручу. Хочется кошки. И палки. Снег под ногами скользит. Местами на тропе натянуты тросы и веревки, не всегда логично, но спасибо на том, что есть, местами очень помогают, особенно на финальном рывке. В одном месте стоит лестница! В видовых точках стоят лавочки, а на самом верху беседка. Виды, конечно, совершенно неописуемые. Пью там чаю из термоса и топаю вниз.
Вниз идти очень-очень скользко, падаю несколько раз. Когда спускаюсь вниз, обнаруживаю, что погода ухудшилась: опустился густой туман, задул не очень сильный ветер (зато в лицо!) и пошёл мелкий снежок. Упаковываюсь поплотнее в капюшон и куфию и линяю в сторону поселка. На подходе погода улучшается обратно.Вызываю такси, еду в гостиницу ужинать и отдыхать.
Ночью отсыпаюсь за всё недоспанное ранее, туплю, в итоге к шлагбауму на въезде в заповедник подъезжаю только к полудню. Начинаю движение в сторону кордона Лалетино.На дороге толпа, куча людей в выходные приехали погулять. Топаю по дороге, добегаю до Перевала к 13:15, отдыхаю, пью чай из ларька (вообще, ларьки с чаем и площадки для отдыха тут часто). Уточняю, до скольких работает сувенирная лавка, меня уверяют, что я успею сделать кружок по столбам и вернуться. Убегаю смотреть на то, ради чего всё и затевалось.
Столбы, конечно, абсолютно невероятные. Как их фотографировать, чтобы передать всю мощь мне совершенно непонятно, это нужно видеть самому. Красноярцам респект, парк сделан великолепно. Дежурят МЧСы, кругом тропинки, указатели, всё очень круто. Гуляю, потом забегаю за открытками и скачу вниз в надежде найти в городе почту, работающую вечером воскресенья. На кордоне на выходе из парка нахожу лавку с пончиками, не отказываю себе и от сочетания горячего чая, сладких пончиков и свежего морозного воздуха ловлю такое сложноуловимое ощущение счастья.Напоследок ещё одно фото вечернего Енисея. На него удалось полюбоваться совсем чуть-чуть, но если всё будет хорошо - обязательно постараюсь приехать сюда ещё раз и погулять подольше.
Снежные столбы
Новый маршрут. Красноярские столбы
Мне кажется тут такое не выкладывают, но почему бы и нет, если хочется ☺️Сегодня поехал в сторону леса и не было четкого понимания, где я сегодня буду бегать.Уже ближе к окраине города, решил, что это будут Красноярские столбы, буду забегать с восточного входа и до центральных столбов. Собственно начало маршрута, на горизонте скала «Такмак»
Маршрут начал, а по куда бежать на центральные столбы не решил, по дороге решил через ручей «Моховой» с подъемом на «Малый Беркут», подъем очень сложный с набором около 300 метров с углом наверно градусов 35, пробежал всего 3.5 км, а сил уже нету.Скала «Малый Беркут»
Дальше выбежал на основную тропу, людей не попадалось совсем, но стало очень много следов, не знаю чьи это, но переодически стал поглядывать по сторонам, ведь как известно волчок кусает за бочок 😁
На Столбовской видовке красота, сегодня погода, что надо, хоть и ветер продувает
Тут же прыгали 2 птички, они явно ручные
Просто красивый снежный лес, это уже вблизи центральных столбов, пробежал уже около 10 км и начало потягивать копчик, но деваться некуда, машина далеко ☺️ классическая фотка «перьев», они особенно фотогеничны
Тут же недалеко бодрствует «дед»
Спустился к магазину, попил водички и погнал обратно, обратно побежал другой тропой, через долину ручья «моховой», там было ещё ссыкотней, следов животных куча, деревья щёлкают, ведь дерево падает незаметно
А эт я, уставший, но ещё бежать и бежать
Продолжение поста «Самая длинная лестница России»
Если кому-то интересно, так вот с верхушки этой лестницы открывается вот такой вид
После того как спустился, побежал на ту гору что справа «Такмак», кажется что она ниже, но по факту это не так. Вид с неё
В другой же свой забег с этой лестницы побежал к скале «Китайская стенка»
С «Китайской стенки» двинулся к скале «Ермак», минуя скалу «Сторожевой» и «Бородок», фотки не делал.Фото с «Ермака»
Первый маршрут вышел на 12.2км, второй 12.6км, набор высоты порядка 600 метров.
В поиске путешествий
Доброго времени суток. Так уж получилось, что в свои 27 лет осталась я без друзей, с которыми можно было бы поездить, что-то смотреть, изучать, узнавать новое. Поэтому прошу отклика людей нашей необъятной или хоть откуда, кто захочет пригласить в свое место жительства, приютить, если возможно - показать интересные места, куда-то свозить.
Одна я боюсь покинуть свою зону комфорта. А так хочется развиваться и видеть не 4 стены в квартире, а мир, который меня окружает, или просто гулять по незнакомым мне улочкам и заводить новых друзей. На долго задерживаться не буду (возможность выбираться на праздники, отпуска, гос.выходные).
Не знаю, можно ли оставлять свои личные данные в посте, поэтому, если у кого-то возникло желание со мной связаться, отвечу в комментах.
С рейтингом или без решайте сами, мне он не нужен.
UPD. Подсказали, что контакты оставлять можно ТГ - dentonia
Ночевали на Столбах.
Звучит странно, согласитесь?Столбы - это красноярский лесной заповедник, а с недавнего времени Национальный парк.Столбы (столпы) - скалы на территории заповедника.Мы ночевали на "Воробушках" в надежде встретить и порисовать восход, но не тут-то было. В 4 утра мы поняли, что вокруг не просто туман, как обычно в августе. Оказалось, что это непроглядный дым.Ночь с 6 на 7 августа 2021 года. Нас заволокло дымом от лесных пожаров Якутии.
В дыму в 7 утра я порисовала то, что было видно вблизи - берёзу.
Акварель, бумага, дым.
Электричка Москва — Владивосток. Часть 10. Мариинск — Красноярск
Пост – продолжение истории про путешествие из Москвы во Владивосток на электричках.
Сегодня у нас было всего два пункта в маршруте:Мариинск – Боготол (поезд)10:55 – 12:40, стоимость 580.2 руб.Боготол – Красноярск15:31 – 19:50, стоимость 326 руб.Ночевка в Красноярске – 838 руб. с человека.
Начну со старой мысли, которую уже озвучивал. Проехать от Москвы до Владивостока только на электричках невозможно. Если ехать только по территории России, то минимально потребуется задействовать 6 коротких поездов (1.5-3 часа каждый) и любой такой поезд открывает возможности для корректировки маршрута. Вот и здесь мы могли бы не поехать в Кузбасс, а после Новосибирска взять электричку до Барнаула, оттуда отъехать немного на юг и восток, а потом взять поезд и очутиться чуть ближе к Владивостоку. Для себя мы решили на тех участках, которые не соединены электричками - ездить только поездами, чтобы оставаться верными железной дороге. При этом мы едем только до ближайшей станции, от которой уже ходят электрички.
Мы проснулись на вокзале Мариинска и сели на поезд. В силу той ночи, которую мы провели в Мариинске, нам удалось скорректировать расписание и взять прямую электричку от Боготола до Красноярска минуя пересадку в Чернореченской.
Вообще в Мариинске стоят все поезда, потому что здесь сменяется напряжение на линии, на Новосибирск идет линия постоянного тока (3 кВ), а на Красноярск – линия переменного тока (25 кВ). Вот и приходится всем останавливаться чтобы сменить локомотив. Мы выбираем поезд Кисловодск-Тында. Прямо перед поездом спрашиваем как пройти в вагон ресторан. Проводница пугается – уж не придется ли выкидывать пьяное тело через 2 часа на станции? На этой почве разговариваемся.
Работа проводником – и сложная и романтичная. Всегда нужно быть пунктуальным, общительным и ответственным. Смены по 12 часов, но в поезде находишься все 24. Остальное считается за отдых и не оплачивается. Одна смена длится по 10-15 дней, после этого столько же дней отдыха, сколько и провели в поезде. Летом дают меньше выходных, потому что людей ездит много, а проводников катастрофически не хватает.
Поезд трогается, как-то непривычно бережно и тяжело набирает скорость, не то, что резвая электричка. Покупаю на память себе подстаканник с граненым стаканом. Ложечка у меня с собой есть – теперь смогу создавать в электричке атмосферу поезда.
На пути к вагону-ресторану, за 10 вагонов, мы пару раз протираем головой чьи-то ноги и раз 5 врезаемся в поручни плацкартных кроватей. Теперь понятно, почему у проводников все руки в мелких синяках. Вспоминается история проводника о том, как у них в поезде ехала команда по баскетболу в одном плацкарте, и все проводницы сбегались посмотреть на 30 красивых рослых парней. Наверное, ночью тот же вагон представлял из себя совершенно непреодолимую полосу препятствий.
Вагон-ресторан больше всего похож на электричку, только на Сапсан или Ласточку. Если бы не заоблачные цены на еду, сравнимые со стоимостью билетов, мы бы только там и ездили. Поезд все бежит куда-то вдаль, целый час не останавливаясь. Нас, не привыкших, это начинает тревожить. Сразу при появлении страха поезд тормозит. Пробежав весь вагон хватаем свои вещи и снова бежим обратно. Перрона у наших вагонов нет и надо выходить через голову поезда. Проводница держит для нас красный флажок, прощаемся с ней уже на перроне.
Боготол оказывается довольно интересным городком. В центральном парке Сфера есть буквально все: очень востребованный детский скейт-парк, много беседок (их почти нет в других городах), мостик и место для классических свадебных фотосессий, широкие качели прямо как на ст. Маяковской в Москве, библиотека на детской площадке и не страшные резные фигуры детских персонажей. Мальчик проезжает мимо на самокате старательно имитируя звук электросамоката. Рядом девочка-добытчица голыми руками ловит голубя и спокойно несет своей маме. Я ей восхищен, в детстве я часами за ними гонялся чтобы повторить тот же подвиг. Еще в Боготоле есть небольшой местный Арбат – архитектурная аллея с лавочками, на спинках которых выгравированы строки стихотворений о городе.
Через пару часов блужданий по городу нам подают электричку на Красноярск. Перед нами начинает проезжать очень длинный товарняк, и мы много минут ждем как он проедет, чтобы пройти к электричке не поднимаясь на мост. Нам он казался бесконечным.
В электричках разных пригородных компаний звучат разные объявления. В красноярской мы постоянно слышим «Запрещен оборот гражданского оружия и боеприпасов», «В поезде находится полиция и транспортная охрана», «Не дайте детям стать инвалидами». Что же происходит в Красноярском крае, что именно эти объявления заполоняют половину эфира? Нам присылают свежий сюжет из ТВ-новостей – в парках Красноярска велика вероятность встречи с медведем из-за пожаров. Но мы за свою поездку пока так ни одного и не увидели.
Спустя 2 недели пути мы начинаем радоваться простым вещам, например смене полей и равнин за окном на леса и холмы, пусть такие же однообразные. Проезжаем станции "база ПМС", "Подсобное Хозяйство" и "Клубничная". Клубничную мы точно уже видим второй раз за эту поездку. Все холмы затянуты дымкой, и она лишь сгущается при приближении к Красноярску. В электричке люди повторяют, что это Якутия и Иркутск горят, а ветра все сгоняют к ним. Солнце клонится к закату, но в таком дыму оно выглядит лишь ровным медным кругом на сером полотне.
Приезжая в Красноярск мы вдыхаем запах свежей гари и выходим из электрички. Видимо, ночью ветер стихает совсем и в 5 утра взору предстает потрясающий вид на город с 17 этажа. Не видно даже соседних высоток, все как в тумане, но в дыму. В Красноярске мы хотели поехать или на Татышев остров с сусликами или в нацпарк «Красноярские столбы». Решив, что в дыму сусликов сложнее разглядеть, поехали на край города к холмам. Мы были там далеко не одни, кто-то из Красноярска, кто-то из соседних регионов – все шли к тем же столбам, которых из-за дыма было совершенно не видно. Выбравшись за забор бобрового лога, добирается до скопления столбов и разворачиваемся назад. За оставшееся время в городе успеваем оглядеть набор строений, изображенных на 10 рублях (и узнать, что башня и мост – имеют далеко не серый цвет), увидеть капусту, растущую на многих клумбах Красноярска и прогуляться по центру и набережной.
Электрички становятся все более редкими, поэтому до Иркутска нам набираться 3 дня.
Фото:Электричка Боготол-Красноярск. Вообще, все вагоны в красноярских поездах очень хорошие.